Irig blueboard своими руками

iRig BlueBoard — первый MIDI-педалборд с Bluetooth для iOS-устройств и Mac

Компания IK Multimedia анонсировала iRig BlueBoard — MIDI-педалборд с Bluetooth, предназначенный для работы с iPhone, iPad и Mac. Гитаристы, вокалисты и клавишники могут использовать новинку, чтобы расширить контроль над используемыми музыкальными приложениями — она позволяет переключать пресеты, измененять звуки или параметры эффектов, оставляя при этом руки свободными.

Любое MIDI-совместимое музыкальное приложение или ПО (например, IK AmpliTube, VocaLive, SampleTank, iGrand, Apple GarageBand и другие) может работать без проводов с iRig BlueBoard. Для передачи действий с четырьмя переключателями и двумя дополнительными внешними педалями на мобильное устройство или Mac используется протокол Bluetooth 4.0. Затем с помощью входящего в комплект приложения сигналы преобразуются в MIDI-сообщения и направляются музыкальному ПО.

Пользователь может полностью настроить MIDI-сообщения, отправляемые BlueBoard. Это позволяет с помощью устройства контролировать параметры эффектов, реверберацию, включать/выключать задержку или любой параметр, которым можно управлять с помощью MIDI.

Диапазон устройства составляет 10 метров, что дает музыкантам большую мобильность. Поскольку переключатели снабжены подсветкой, их невозможно потерять даже на темной сцене. Кроме того, при использовании беспроводного BlueBoard все проводные порты iOS-устройства или Mac остаются свободными.

Габариты устройства — 275х92х25 мм, а вес — 250 г. Для полной мобильности, iRig BlueBoard работает от 4 батареек типа ААА, при этом технология Bluetooth Low Energy обеспечивает экономное потребление их заряда.

Контроллер совместим с iPhone 5 и 4s, iPad 3-го и 4-го поколения, iPad mini, iPod Touch 5-го поколения. Что касается Mac, то BlueBoard совместим с любой моделью, которая поддерживает Bluetooth 4.0 / Bluetooth Low Energy. В эту категорию попадают MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro, выпущенные после июня 2012 года.

iRig BlueBoard будет доступен по цене 80 евро во втором квартале 2013 года.

Источник

Универсальный iRig для iPhone и Андроид своими руками или экономим 30 евро

Счастливые обладатели айфонов, вероятнее всего слышали про такую вещь как iRig, которая вместе с софтом от IK Multimedia (те самые авторы AmpliTube — софтверного гитарного комбика с педалями для PC) позволяют использовать их яблочную технику в качестве гитарного процессора. Однако цены на официальный iRig несколько завышены, мягко говоря. Плюс для меня огромным минусом данной вещи было отсутствие поддержки устройств на Android (о причинах несовместимости читайте далее).

И так, если вы хотите сделать свой iRig, чтобы он поддерживал ещё и андроид, плюс потратить минимум денег, то добро пожаловать под кат.

Вступление (рождение идеи)

Я работаю простым программистом в одной конторе занимающейся МГ МН связью и Sip телефонией. При разработке клиентов под нашу Sip телефонию необходимо было тестировать качество связи, как работают разные кодеки и т.д. Есть не так много систем, которые заточены именно под это, но их стоимость нереально завышена, видимо это связано со слабой конкуренцией. Поэтому ко мне обратился коллега с идеей подключить телефон к комьютеру, да не просто так, а так чтобы компьютер определялся как гарнитура. Вооружившись гуглом я полез читать документацию по айфону, параллельно вышел на irig (у меня нет айфона и про айриг услышал впервые). В доках рассказывалось, что айфон, как и другие телефоны, для подключения гарнитуры используют Jack 3,5mm с 4 сегментами. Первые два используются для наушников, 3 и 4 питание и земля. Но тут начиналось самое интересное.

Дело в том, что у iphone (и других яблочных продуктов) порядок земли и питания отличается от тех что используется на андроидах.

На айфоне это выглядит так:

На андроиде 3 и 4 сегменты (если считать сверху-вниз) переставлены. Поэтому необходимо сделать аналог iRig, но только универсальный, не только под яблоко.

Немного о iRig

iRig представляет из себя пластиковый цилиндр с проводом для подключения к iphone/ipod/ipad, разъём для наушников (и вообще для вывода звука), вход для гитары. При своей простоте он позволяет сделать из яблочного девайса гитарный процессор, причём довольно неплохого качества! Видео в качестве пруфа:

К сожалению amplitube есть только под яблочные аппараты, под андроид пока в разработке, проблема связана с delay. На яблоке оно около 10мс, что достаточно для комфортной игры на гитаре, а под андроид 100-500мс задержки, играть невозможно. Об этом писали сами IK Multimedia. И это печально, так как хочется погонять это и на андроиде, а от количества медалей разбегаются глаза, вот только их часть:

Схемы такие схемы

Для айфона принципиальная схема выглядела приблизительно следующим образом:

Но её нужно было сделать:
1) Универсальной (возможность использовать на андроиде)
2) Практичной (какой-то бокс, коробочку)

Понятное дело, что я, как человек в радио-электронике на уровне любителя врят ли бы смог повторить вот такой корпус:

Однако креатив и желание помочь коллеге сделали своё дело.
Развёл небольшую платку (скачать её можно в конце статьи), выглядит она следующим образом (прошу учесть, что всё подключается через провода, а не на саму плату, поэтому делал места припаивания именно для проводов а не элементов):

Здесь цифрами отмечены:
1) 4 дырочки, куда припаивается 4ёх жильный провод с 4ёх сегментным Jack 3.5mm (папа)
2) сюда приваивается 3 провода, которые идут к выходу на наушники (Jack 3.5mm мама)
3) сюда припаивается 3 провода, которые идут ко входу (микрофон), учитывая что вход на телефоне моно — левый и правый канал объединяются в один
4) Простой переменный резистор на 100 Ом, регулятор громкости входящего сигнала (на случай если с компьютера будет идти слишком сильный сигнал, т.е. слишком громкий, просто для удобства)
5) Здесь имеется перемычка между 2умя отверстиями
6.1-6.2) здесь припаиваются 6 проводов, подключаются к сдвиговому переключателю с 6ью лапками, хотя на самом деле я во второй версии использовал только 4 лапки, на лапку напаивал 2 провода сразу крест на крест. Но оригинальное подключение на картинке ниже:

Зелёные линии — основной вход
Синие линии — режим андроида
Жёлтые линии — режим айфона

Список использованного:
1) Плата 40 руб (на самом деле меньше, т.к. использовал только 1/4 от неё)
2) Ингридиенты для травки платы после ЛУТа (я использовал перекись с лимонной кислотой)
3) Резистор 10кОм смд — 1 руб
4) Конденсатор — 1 руб
5) Сдвиговый переключатель — был в наличии
6) Переменный резистор — был в наличии (а так рублей 10)
7) Корпус — баночка — было в наличии, но думаю рублей 10 она стоит.

Т.е. в обще сложности не считая перекиси и лимонной кислоты у меня вышло 52 рубля (максимум у вас выйдет рублей 100) и 1 час времени, вместо 30 евро. Качество звука почти не отличается (на слух я особо не заметил).

В первой версии моего импровизированного айрига я использовал креативную баночку. Это баночка для сбора анализов, выбор был обусловлен тем, что только она была под рукой, ну и форма на оригинальный айриг похожа.

На фото не видно сдвигового переключателя, он находится на обратной стороне относительно положения камеры.
Так же на фото нет красной крышечки, она не попала в кадр (провод пропущен через неё).

К сожалению, а может и к счастью, эта поделка на работе получила популярность, сделав несколько версий они теперь гуляют по рукам сотрудников для не рабочих целей и теперь найти её не получается, чтобы сфотографировать доработанный вариант. 🙂

Рекомендую: потереть баночку мелкой шкуркой, тогда она станет матовой, выглядит вообще класс 🙂

Источник

iRig на Android своими руками:)

Дубликаты не найдены

а какой софт под анроид использовать?

Что будет, если подключить к гитаре шнур из «Ну, погоди»?

Многие из тех, кто в детстве смотрел мультфильм «Ну, погоди» прекрасно помнят момент, где Волк собирается подключить электрогитару в розетку с высоким напряжением:

В реальности, конечно, этого бы сделать не удалось — ведь шнур для гитары просто физически не войдёт в розетку. Однако, если вспомнить времена, про которые показывается в фильме, можно понять, что многие пионеры советского рока при игре часто использовали самодельную или нестандартную аппаратуру (например, радиолы, магнитофоны). Ввиду того, что зап.части были в дефиците, они вполне могли использовать подключение к самодельному усилителю вместо Jack 6.3 или DIN через обычную розетку, например, от настенного радио. Кто-то даже изготовил модель такого шнура:

Теперь давайте предположим, что вы оказались в такой ситуации, как Волк, и всё-таки подключили гитару подобным образом в сеть 220 Вольт переменного тока. Что произойдёт в таком случае?
Сразу же появляется две электрических цепи, типично известных любому электрику. Это фаза-земля и фаза-ноль. Рассмотрим первый процесс.
На многих (да практически на всех) электрогитарах имеется «заземление» струн. Вот так оно выглядит на стратокастере:

Это заземление делается с целью уменьшения помех и наводок. Во время игры музыкант касается струн руками и, одновременно, устраняет их функцию «антенны». В комбоусилителе это очень заметно по уменьшению уровня шума. Так вот, этот провод подходит напрямую к одному из контактов Джека (в нашем случае — к большому контакту и самому корпусу). Если этот провод попадёт на фазу, то, собственно, и получится картинка, как в мультфильме: струны окажутся под высоким напряжением, а вы являетесь заземлением. Вот и подумайте, что затем произойдёт.

Кстати говоря, так может выйти только в случае, если вы будете подключать гитару, как это делал сам Волк: сначала в гитару, а затем — в розетку. В противном случае ударит вас уже на этапе подключения Джека к гитаре, т.к. его корпус тоже должен быть заземлён. Если же корпус попал на ноль — считайте, что вам повезло. Но, вне зависимости от этого, будут ещё происходить процессы внутри гитары «фаза-ноль». Давайте посмотрим на схему стратокастера:

Точку подключения шнура я обозначил зелёным. Дальше всё будет сильно зависеть от того, в каком положении оказалась на момент подключения ручка громкости (потенциометр). Я обозначил его красным. Вот, как он выглядит физически:

Потенциометр по своей схематической роли представляет собой как бы два маломощных резистора, отношение сопротивлений которых можно регулировать. Тогда, исходя из закона Киргхофа, происходит «деление» амплитуды выходного звукового сигнала гитары. В нашем случае, потенциалы с обеих концов потенциометра будут стремиться к нулю. А фаза попадёт на среднюю точку. Соответственно, ток пойдёт в оба конца. Для примера возьмём потенциометр в 250 кОм, как на стратокастере. Примем его номинальную мощность рассеивания, как 0,25 Вт.

— Если громкость будет утоплена вниз (составлять 0%), то произойдёт короткое замыкание фазы и ноля. Тогда, либо выбьет автомат (если он есть), либо перегорит один из проводов внутри гитары, либо вывод потенциометра отпадёт.

— Если громкость будет меньше 50%, то одна половинка резистора начнёт выгорать. Чем меньше громкость, тем быстрее это произойдёт. Действует закон Ома. Например, если громкость будет выкручена на 10%, то мощность в цепи составит: P = 220^2/(0,1*250000) = 1,94 Вт. Это превышает номинальную мощность резистора почти в 8 раз. Он начнёт греться и деградировать. Если же громкость будет составлять 5%, то P = 220^2/(0,05*250000) = 3,87 Вт. Резистор задымится и всполыхнёт, как спичка.

— Если громкость будет примерно равна 50%, то мощность в цепи составит P = 220^2/(0,5*250000) = 0,39 Вт. Хоть это и превышает допустимую, но весьма вероятно, что резистор просто будет нагреваться и сможет выдерживать этот режим достаточно длительное время. В таком случае, более ничего опасного не произойдёт.

— Если громкость будет равна 100%, то потенциометр уже особой роли играть не будет — сопротивление в 250 кОм, даже если включить между нолем и фазой, не сгорит и выдержит нагрузку. Но в таком случае, ток потечёт через катушку звукоснимателя (на схеме обозначен синим). А её постоянное сопротивление — от 3 до 10 кОм, что, согласитесь, весьма мало. Постоянный магнит в ней не является сколь-либо значимым для индуктивности сердечником, а потому, вся энергия будет преобразована в тепло на самой катушке. Со звукоснимателем произойдёт примерно то же, что и вот с этим трансформатором:

После чего процесс остановится. Собственно говоря, вот и всё.
Можно немного подытожить: если так сделать, то либо вас ударит током, либо сгорит часть гитарной электроники. Только в случае, если громкость была выставлена на 50%, а ноль оказался на корпусе, можно обойтись без потерь.
Всем спасибо за чтение.

Источник