Irig для гитары своими руками

Универсальный iRig для iPhone и Андроид своими руками или экономим 30 евро

Счастливые обладатели айфонов, вероятнее всего слышали про такую вещь как iRig, которая вместе с софтом от IK Multimedia (те самые авторы AmpliTube — софтверного гитарного комбика с педалями для PC) позволяют использовать их яблочную технику в качестве гитарного процессора. Однако цены на официальный iRig несколько завышены, мягко говоря. Плюс для меня огромным минусом данной вещи было отсутствие поддержки устройств на Android (о причинах несовместимости читайте далее).

И так, если вы хотите сделать свой iRig, чтобы он поддерживал ещё и андроид, плюс потратить минимум денег, то добро пожаловать под кат.

Вступление (рождение идеи)

Я работаю простым программистом в одной конторе занимающейся МГ МН связью и Sip телефонией. При разработке клиентов под нашу Sip телефонию необходимо было тестировать качество связи, как работают разные кодеки и т.д. Есть не так много систем, которые заточены именно под это, но их стоимость нереально завышена, видимо это связано со слабой конкуренцией. Поэтому ко мне обратился коллега с идеей подключить телефон к комьютеру, да не просто так, а так чтобы компьютер определялся как гарнитура. Вооружившись гуглом я полез читать документацию по айфону, параллельно вышел на irig (у меня нет айфона и про айриг услышал впервые). В доках рассказывалось, что айфон, как и другие телефоны, для подключения гарнитуры используют Jack 3,5mm с 4 сегментами. Первые два используются для наушников, 3 и 4 питание и земля. Но тут начиналось самое интересное.

Дело в том, что у iphone (и других яблочных продуктов) порядок земли и питания отличается от тех что используется на андроидах.

На айфоне это выглядит так:

На андроиде 3 и 4 сегменты (если считать сверху-вниз) переставлены. Поэтому необходимо сделать аналог iRig, но только универсальный, не только под яблоко.

Немного о iRig

iRig представляет из себя пластиковый цилиндр с проводом для подключения к iphone/ipod/ipad, разъём для наушников (и вообще для вывода звука), вход для гитары. При своей простоте он позволяет сделать из яблочного девайса гитарный процессор, причём довольно неплохого качества! Видео в качестве пруфа:

К сожалению amplitube есть только под яблочные аппараты, под андроид пока в разработке, проблема связана с delay. На яблоке оно около 10мс, что достаточно для комфортной игры на гитаре, а под андроид 100-500мс задержки, играть невозможно. Об этом писали сами IK Multimedia. И это печально, так как хочется погонять это и на андроиде, а от количества педалей разбегаются глаза, вот только их часть:

Схемы такие схемы

Для айфона принципиальная схема выглядела приблизительно следующим образом:

Но её нужно было сделать:
1) Универсальной (возможность использовать на андроиде)
2) Практичной (какой-то бокс, коробочку)

Понятное дело, что я, как человек в радио-электронике на уровне любителя врят ли бы смог повторить вот такой корпус:

Однако креатив и желание помочь коллеге сделали своё дело.
Развёл небольшую платку (скачать её можно в конце статьи), выглядит она следующим образом (прошу учесть, что всё подключается через провода, а не на саму плату, поэтому делал места припаивания именно для проводов а не элементов):

Здесь цифрами отмечены:
1) 4 дырочки, куда припаивается 4ёх жильный провод с 4ёх сегментным Jack 3.5mm (папа)
2) сюда приваивается 3 провода, которые идут к выходу на наушники (Jack 3.5mm мама)
3) сюда припаивается 3 провода, которые идут ко входу (микрофон), учитывая что вход на телефоне моно — левый и правый канал объединяются в один
4) Простой переменный резистор на 100 Ом, регулятор громкости входящего сигнала (на случай если с компьютера будет идти слишком сильный сигнал, т.е. слишком громкий, просто для удобства)
5) Здесь имеется перемычка между 2умя отверстиями
6.1-6.2) здесь припаиваются 6 проводов, подключаются к сдвиговому переключателю с 6ью лапками, хотя на самом деле я во второй версии использовал только 4 лапки, на лапку напаивал 2 провода сразу крест на крест. Но оригинальное подключение на картинке ниже:

Зелёные линии — основной вход
Синие линии — режим андроида
Жёлтые линии — режим айфона

Список использованного:
1) Плата 40 руб (на самом деле меньше, т.к. использовал только 1/4 от неё)
2) Ингридиенты для травки платы после ЛУТа (я использовал перекись с лимонной кислотой)
3) Резистор 10кОм смд — 1 руб
4) Конденсатор — 1 руб
5) Сдвиговый переключатель — был в наличии
6) Переменный резистор — был в наличии (а так рублей 10)
7) Корпус — баночка — было в наличии, но думаю рублей 10 она стоит.

Т.е. в обще сложности не считая перекиси и лимонной кислоты у меня вышло 52 рубля (максимум у вас выйдет рублей 100) и 1 час времени, вместо 30 евро. Качество звука почти не отличается (на слух я особо не заметил).

В первой версии моего импровизированного айрига я использовал креативную баночку. Это баночка для сбора анализов, выбор был обусловлен тем, что только она была под рукой, ну и форма на оригинальный айриг похожа.

На фото не видно сдвигового переключателя, он находится на обратной стороне относительно положения камеры.
Так же на фото нет красной крышечки, она не попала в кадр (провод пропущен через неё).

К сожалению, а может и к счастью, эта поделка на работе получила популярность, сделав несколько версий они теперь гуляют по рукам сотрудников для не рабочих целей и теперь найти её не получается, чтобы сфотографировать доработанный вариант. 🙂

Рекомендую: потереть баночку мелкой шкуркой, тогда она станет матовой, выглядит вообще класс 🙂

Источник

Академия Гитарной Электроники: Handmade Irig — Академия Гитарной Электроники

• Академия Гитарной Электроники
• >Дополнительный раздел
• >Прочая электроника

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций
• 

Handmade Irig

#1 Yuriy123

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 2
• Регистрация: 24 December 15

Коллеги, добрый день!

Собрал разветвитель гарнитуры (аналог iRig) по вот этой схеме:
https://habrastorage. 6defb7636c7.jpg

Мобильник Sony Xperia.
Включаю гитару, выход на УМЗЧ, звукозапись идет, скачал пару программных гитарных процессоров, звук есть, правда, с дикой задержкой.
Но вот AmpliTube UA, для которого я и делал эту штуку, ее не видит и просит вставить iRig.
Перезагружать мобильник и вставлять до/после запуска проги пробовал.
Кто-нибудь пользовался AmpliTube UA?
Может ли быть косяк в схеме?
Или этот амплитюб только по юсб работает?

#2

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 224
• Регистрация: 23 May 11

Yuriy123 (25 December 2015 — 15:53) писал:

Коллеги, добрый день!

Собрал разветвитель гарнитуры (аналог iRig) по вот этой схеме:
https://habrastorage. 6defb7636c7.jpg

Мобильник Sony Xperia.
Включаю гитару, выход на УМЗЧ, звукозапись идет, скачал пару программных гитарных процессоров, звук есть, правда, с дикой задержкой.
Но вот AmpliTube UA, для которого я и делал эту штуку, ее не видит и просит вставить iRig.
Перезагружать мобильник и вставлять до/после запуска проги пробовал.
Кто-нибудь пользовался AmpliTube UA?
Может ли быть косяк в схеме?
Или этот амплитюб только по юсб работает?

#3 Nazarett

• 
• 
• 

• Группа: Главные администраторы
• Сообщений: 686
• Регистрация: 03 August 10

Оригинальный Irig не тривиальное устройство.
Вот собственно:

#4 Torbjorn

• 
• 
• 

• Группа: Editor
• Сообщений: 1584
• Регистрация: 05 September 15

#5 Halvalife

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 1490
• Регистрация: 05 December 10

#6 Yuriy123

• 

• 
• 
• 

• Группа: Паяльщики
• Сообщений: 2
• Регистрация: 24 December 15

Halvalife (27 December 2015 — 07:50) писал:

Для айфона или для какого-то андроидного девайса?

Halvalife (27 December 2015 — 07:50) писал:

Догадываюсь, но хотелось бы самому убедиться.
Семплы мне понравились.

Halvalife (27 December 2015 — 07:50) писал:

#7 Halvalife

• 
• 
• 

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 1490
• Регистрация: 05 December 10

Сообщение отредактировал Nazarett: 30 December 2015 — 00:07
Причина редактирования ответ дан — тема закрыта

Источник

iRig на Android своими руками:)

Дубликаты не найдены

а какой софт под анроид использовать?

Что будет, если подключить к гитаре шнур из «Ну, погоди»?

Многие из тех, кто в детстве смотрел мультфильм «Ну, погоди» прекрасно помнят момент, где Волк собирается подключить электрогитару в розетку с высоким напряжением:

В реальности, конечно, этого бы сделать не удалось — ведь шнур для гитары просто физически не войдёт в розетку. Однако, если вспомнить времена, про которые показывается в фильме, можно понять, что многие пионеры советского рока при игре часто использовали самодельную или нестандартную аппаратуру (например, радиолы, магнитофоны). Ввиду того, что зап.части были в дефиците, они вполне могли использовать подключение к самодельному усилителю вместо Jack 6.3 или DIN через обычную розетку, например, от настенного радио. Кто-то даже изготовил модель такого шнура:

Теперь давайте предположим, что вы оказались в такой ситуации, как Волк, и всё-таки подключили гитару подобным образом в сеть 220 Вольт переменного тока. Что произойдёт в таком случае?
Сразу же появляется две электрических цепи, типично известных любому электрику. Это фаза-земля и фаза-ноль. Рассмотрим первый процесс.
На многих (да практически на всех) электрогитарах имеется «заземление» струн. Вот так оно выглядит на стратокастере:

Это заземление делается с целью уменьшения помех и наводок. Во время игры музыкант касается струн руками и, одновременно, устраняет их функцию «антенны». В комбоусилителе это очень заметно по уменьшению уровня шума. Так вот, этот провод подходит напрямую к одному из контактов Джека (в нашем случае — к большому контакту и самому корпусу). Если этот провод попадёт на фазу, то, собственно, и получится картинка, как в мультфильме: струны окажутся под высоким напряжением, а вы являетесь заземлением. Вот и подумайте, что затем произойдёт.

Кстати говоря, так может выйти только в случае, если вы будете подключать гитару, как это делал сам Волк: сначала в гитару, а затем — в розетку. В противном случае ударит вас уже на этапе подключения Джека к гитаре, т.к. его корпус тоже должен быть заземлён. Если же корпус попал на ноль — считайте, что вам повезло. Но, вне зависимости от этого, будут ещё происходить процессы внутри гитары «фаза-ноль». Давайте посмотрим на схему стратокастера:

Точку подключения шнура я обозначил зелёным. Дальше всё будет сильно зависеть от того, в каком положении оказалась на момент подключения ручка громкости (потенциометр). Я обозначил его красным. Вот, как он выглядит физически:

Потенциометр по своей схематической роли представляет собой как бы два маломощных резистора, отношение сопротивлений которых можно регулировать. Тогда, исходя из закона Киргхофа, происходит «деление» амплитуды выходного звукового сигнала гитары. В нашем случае, потенциалы с обеих концов потенциометра будут стремиться к нулю. А фаза попадёт на среднюю точку. Соответственно, ток пойдёт в оба конца. Для примера возьмём потенциометр в 250 кОм, как на стратокастере. Примем его номинальную мощность рассеивания, как 0,25 Вт.

— Если громкость будет утоплена вниз (составлять 0%), то произойдёт короткое замыкание фазы и ноля. Тогда, либо выбьет автомат (если он есть), либо перегорит один из проводов внутри гитары, либо вывод потенциометра отпадёт.

— Если громкость будет меньше 50%, то одна половинка резистора начнёт выгорать. Чем меньше громкость, тем быстрее это произойдёт. Действует закон Ома. Например, если громкость будет выкручена на 10%, то мощность в цепи составит: P = 220^2/(0,1*250000) = 1,94 Вт. Это превышает номинальную мощность резистора почти в 8 раз. Он начнёт греться и деградировать. Если же громкость будет составлять 5%, то P = 220^2/(0,05*250000) = 3,87 Вт. Резистор задымится и всполыхнёт, как спичка.

— Если громкость будет примерно равна 50%, то мощность в цепи составит P = 220^2/(0,5*250000) = 0,39 Вт. Хоть это и превышает допустимую, но весьма вероятно, что резистор просто будет нагреваться и сможет выдерживать этот режим достаточно длительное время. В таком случае, более ничего опасного не произойдёт.

— Если громкость будет равна 100%, то потенциометр уже особой роли играть не будет — сопротивление в 250 кОм, даже если включить между нолем и фазой, не сгорит и выдержит нагрузку. Но в таком случае, ток потечёт через катушку звукоснимателя (на схеме обозначен синим). А её постоянное сопротивление — от 3 до 10 кОм, что, согласитесь, весьма мало. Постоянный магнит в ней не является сколь-либо значимым для индуктивности сердечником, а потому, вся энергия будет преобразована в тепло на самой катушке. Со звукоснимателем произойдёт примерно то же, что и вот с этим трансформатором:

После чего процесс остановится. Собственно говоря, вот и всё.
Можно немного подытожить: если так сделать, то либо вас ударит током, либо сгорит часть гитарной электроники. Только в случае, если громкость была выставлена на 50%, а ноль оказался на корпусе, можно обойтись без потерь.
Всем спасибо за чтение.

Источник