Искровой карандаш своими руками

Искровой карандаш своими руками

Для этого способа потребуется источник переменного тока напряжением 18-20 В, желательно регулируемый, и держатель электрода — электроискровой карандаш.

В качестве источника тока можно применить трансформатор мощностью порядка 200 Вт. Один из выводов вторичной обмотки трансформатора при помощи зажима типа «крокодил» соединяют с заготовкой или деталью, на которую требуется нанести надпись. Другой вывод соединяют с электродом, зажатым в электроискровом карандаше. Соединения выполняют изолированным многожильным проводом сечением не менее 1,5 мм2, обеспечивающим работу с токами более 10 А. Схема соединений приведена на рис. 1.

Электроискровой карандаш представляет собой простейший зажим для электрода, в качестве основы которого можно использовать обычный цанговый карандаш (рис. 2). Однако, из-за высокой степени нагрева во время гравировки, его пластмассовый корпус требуется заменить другим, изготовленным из термостойкого изоляционного материала. например, из текстолита или эбонита. Провод, идущий от трансформатора, пропускают через отверстие в корпусе и припаивают к цанге.

Электродом может служить заостренный металлический стержень, диаметром 0,2-3 мм, желательно из тугоплавкого металла, например, вольфрама. Но можно применять стержни из других материалов, скажем, из менее дефицитного графита. Гравирующий конец стержня представляет собой конус с углом при вершине около 30°.

Ход штока с одной стороны ограничивает фиксирующая шайба 10, с другой — стопорный винт. При движении штока он упирается в защитный колпачок. Обмотка выполнена обмоточным эмалированным проводам 0,2 УМ типа ПЭЛ-2 и имеет примерно 150 витков (до заполнения каркаса). Слои намотки друг от друга и от каркаса изолированы лакотканью.

Один вывод обмотки соединен мягким многожильным медным проводом сечением 1,5-2 ми с истчником питающего напряжения, другой конец—отрезком многожильного провода подпаян к контактной шайбе 11, представляющей контактный лепесток с отверстием для штока. Возвратная пружина 8 подобрана готовая и имеет 7 витков общей длиной 20 мм. Размеры, приведенные на рисунке, большого значения не имеют. Главное, чтобы основные части держателя обеспечивали свободное перемещение штока.

Источник

Электроискровой карандаш своими руками

Опубликовано 04.11.2020 · Обновлено 11.08.2021

Выжигатель по металлу своими руками — электроискровой карандаш

Как то в интернете мне попадалось одно изобретение, которое позволяло легко и просто наносить надписи на гладкую поверхность металла. Единственная загвоздка в его изготовлении заключалась в том, что устройство это было весьма опасно в использовании.

Смысл данной конструкции заключается в том, что вы берете обычный графитовый карандаш и подключаете к нему фазный провод. К металлу, на котором нужно сделать надпись подсоединяется нулевой провод. При соприкосновении графита с металлом получалось короткое замыкание, которое и плавило металл.

Однако, как было сказано выше, идея изобретения подобного рода устройства мне не понравилась в силу своей опасности. Получить удар током не очень то, и хотелось, поэтому я нашёл схему вполне безопасного изобретения для этих целей. Состоит оно из катушки и металлического сердечника, а также электрода в виде стальной иглы.

В каждой работе всё должно бить па максимуму стерильно, по этому вам понадобятся средства которые вам помогут держать чистоту и стерильность что бы вы не делали всё будет идеально здесь https://abis-prof.ru о чистоте знают всё!

Как сделать электроискровой карандаш

Для работы данного устройства также понадобится понижающий трансформатор на 10-12 Вольт. Смысл устройства заключается в том, что при прикосновении стальной иглы с металлом возникает искра, которая и оставляет след на поверхности металла.

Чтобы сделать электроискровой карандаш своими руками будут нужны:

• Понижающий трансформатор;
• Медная или латунная трубка;
• Пружина;
• Медная проволока для намотки катушки;
• Стальная игла для изготовления электрода.

Корпусом устройства служит латунная трубка, в которую вставляется сердечник с медной обмоткой. Один из выводов катушки припаивается к электроду, а другой, во избежание повреждения, спаивается с более толстым проводом для его подключения к понижающему трансформатору.

В схеме также присутствует пружина, которая все время отталкивает электрод, когда тот убирается от поверхности металла. Пружина изготавливается из стальной проволоки и устанавливается между электродом и катушкой. Для соединения с выводом катушки следует предусмотреть пластину, которая бы замыкала контакт.

Как выжигать на металле

Итак, работа выжигателя по металлу достаточно проста и незамысловата. Перед выжиганием поверхность металла должна быть очищена от грязи и слегка смочена керосином. Если нужно, то предварительно на поверхность наносится рисунок посредством карандаша.

При работе металлическая заготовка соединяется с одним из выводов понижающего трансформатора. Второй вывод подсоединяется непосредственно к самодельному выжигателю.

Когда электрод вдавливается в металл, пружина сжимается, образуя тем самым короткое замыкание. В результате этого между металлом и электродом появляется искра, которая и оставляет след на поверхности.

Как видно, устройство имеет простую конструкцию, но самое главное, оно абсолютно безопасно в работе. Для его работы вместо 220 В, используется всего 10-12 В, которые ни чем не угрожают здоровью.

Источник

Электрокарандаш по металлу своими руками

Это видео посвящено интересному устройству, которое названо автором “самодельная электрическая чертилка”. Электрокарандаш по металлу предназначен для нанесения надписей и рисунков на токопроводящих материалах. Для его питания нужно всего 12 вольт. Другая особенность данного карандаша в том, что это конструкция имеет автоматический прерыватель с подвижным электродом. По сути это устройство является давно известным электроискровым карандашом. Его не так сложно изготовить своими руками, не имея для этого сложного оборудования.

Рассмотрим конструкцию. Главным образом она состоит из электрического реле на 12 вольт. К реле прихвачена гайка, в которую, в свою очередь, вкручивается металлическая трубка с обжимкой. Внутри трубки находятся цилиндр, шток, вольфрамовый электрод. Этот электрод применяется для сварки в среде аргона.

Необычные дешевые инструменты в этом китайском магазине.

Как работает электрокарандаш. К одному из выходов электрического реле подсоединяем минус. К второму выходу нужно припаять корпус реле. Необходимо сделать так, чтобы вольфрамовый электрод соприкасался с корпусом.

В реле установлена пружинка. После вытягивания она возвращает всю конструкцию обратно. Ход равен одному-двум миллиметрам. После подключения плюса к заготовке, для начала работы электрической чертилки необходимо коснуться вольфрамовым электродом заготовки. Тем самым замыкается цепь, втягивается электрическое реле, которое влечет за собой и вольфрамовый электрод. После размыкания цепи происходит электродуга. Это происходит быстро, с большой частотой, что повышает качество рисунка.

Рекомендуется сначала нанести рисунок на поверхность простым карандашом. Это необходимо для того чтобы увеличить точность работает.

Далее: Опасный электрический карандаш на 220 вольт

Данное устройство на 220 вольт отличается от предыдущей модификации своей опасностью. Его применение не только опасно, но и не оправдано, так как вполне эффективны электроискровые карандаши с тем же принципом действия, но с понижающим трансформатором с выходным напряжением на 12-20 вольт.

Для наглядности приведем здесь видео с данным устройством. Обратите внимание, что даже сам автор едва не касается незащищенной рукой металлических частей предмета, к которому подведен ток с опасным напряжением 220 вольт. Если делать свою конструкцию такого электроискрового карандаша, то следует обязательно включить в цепь понижающий трансформатор и довести его до напряжения 12-20 вольт. Скачайте разработку такого устройства с трансформатором из №11 журнала Радио, 1971 год.

Как известно, стержень карандаша состоит из графита. Графит, пропускает ток. Это свойство можно применить для для рисования на любых токопроводящих поверхностях под электрическим током. Рисунок получается очень качественный и его невозможно удалить простыми способами.

Для эксперимента потребуется простой карандаш, два кусочка провода, на конце которого находится крокодильчик, кусок провода с вилкой, простая лампочка с патроном, резиновые перчатки, любая поверхность из металла, на которую будет выполнен рисунок.

Для того, чтобы превратить простой карандаш в электрический, нам потребуется на другом его конце подсоединить провод к графитовому стержню. Для этого нужно снять ластик и просверлить его по центру. Далее пропускаем провод через отверстие в ластике, вставляем ластик с проводом обратно. Провод, который идет от карандаша подсоединяем к одному выводу лампочки. Провод от вилки подсоединяем к другому выводу лампочки. Провод, на который крепится крокодил, подсоединяем к другому проводу вилки. Теперь можно цеплять крокодил к нашей металлической заготовке и наносить рисунок карандашом.
Чтобы не испортить заготовку, можно нанести рисунок сначала простым карандашом, а потом уже работать электрическим. Не следует забывать о безопасности, надевать резиновые перчатки. Внимание! Применение выше описанного устройства на 220 вольт опасно! Используйте схемы с безопасным напряжением и током.

В заключение для полной картины приведем промышленный образец электроискрового инструмента для гравировки

Источник

Электроискровой гравёр по металлу своими руками

Часто требуется сделать маркировку по металлу — на инструменте, комплектующих , либо просто нанести надпись. Раньше для этих целей был электрогравёр советского производства «Орнамент-1», но сейчас это очень труднодоставемый аппарат.

Принцип работы простой — ручке электро искрового гравёра находится электромагнитное втягивающее реле — соленоид. Сердечник соленоида механически , жестко, связан с искровым электродом. Когда электродом(+) притрагиваемся к проводящей поверхности с которой подключен второй провод цепи (обычно «-«) , то происходит замыкание цепи и по соленоиду протекает ток, в результате образуется магнитное поле — и соленоид втягивает сердечник , жестко связанный с электродом — происходит разрыв цепи питания, при этом сжимает пружину обратного хода. В момент разрыва цепи питания образуется искровой разряд между электродом и проводящей поверхностью. Температура плазмы разряда достаточно высокая, чтобы проплавить поверхность- оставить точку каверну. После разрыва цепи магнитное поле выключается и перестаёт действовать сила, втягивающая сердечник с электродом. Пружина обратного хода распрямляется, возвращая сердечник в изначальное положение и происходит контакт электрода с проводящей поверхностью и цикл повторяется, пока электрод поднесён к проводящей поверхности на расстояние рабочего хода сердечника соленоида. Параллельно соленоиду часто ставят конденсатор, чтобы образовать колебательный резонансный контур. С настроенным колебательным контуром параметры искро образования более стабильны.

Если просмотреть интернет в поисковике «Самодельный электро искровой гравёр » или «Самодельный электро искровой карандаш » то найдётся множество самодельных конструкций, причем довольно простых и легко повторимы.

Я решил использовать конструкцию из готового автомобильного реле-соленоида от управления воздушной заслонкой в двигателе.

Деталь выглядела примерно так

Но конечно я взял не новую, а из старых деталей из завалов в гараже.

Также взял обычный стандартный трансформатор ТН-36 , у него несколько вторичных обмоток 6,3 вольта с током 1,5 ампера. Я соединил три вторичных обмотки последовательно — получил около 20 вольт с током 1,5 ампера, и выпрямил диодным мостом с конденсатором для сглаживания пульсаций. Автомобильная катушка соленоида имеет сопротивление 22 ома, подобрал к ней конденсатор — у меня получилась нормальная искра с номиналом 0,025 мкф. Ток получился около 0,5 ампера при работе устройства — ни трансформатор, ни катушка-соленоид гравера не греются при работе. Работать начинает и от 12 вольт. Сила прожига — глубина каверны зависит очень сильно от материала электрода — они могут быть медным, железным , вольфрамовым. Лучше всего по рекомендациям сети — это сварочные вольфрамовые электроды, которые продаются в магазинах товаров для сварки. Цена такого электрода 50 рублей. Медный работает «мягче», железный (простой гвоздь) — работает более жестко, но и каверну делает лучше, чем медный электрод.

Источник

Изготовление электроискрового карандаша

Никита

Молодой специалист

Идея сделать такое устройство возникла давно, и только недавно возникла необходимость его изготовления.
Поскольку данный инструмент был у меня на бывшей работе, я знал, с чем мне придётся иметь дело, и каким образом он должен работать. Начав искать в интернете его схемы, чертежи, описание и картинки, столкнулся с существенной проблемой: никто не описывал, как изготавливал электроискровый карандаш; только сухая информация об общих данных устройства. Также просмотрел несколько видео уже продаваемых электрокарандашей, примерно понял, каким образом они работают. Я отталкивался от определённой информации: ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК, ВТОРОЙ ИСТОЧНИК, ТРЕТИЙ ИСТОЧНИК и ЧЕТВЁРТЫЙ ИСТОЧНИК. В каждом из источников относительно полно описывался только один из элементов устройства (кроме четвёртого), поэтому информацию пришлось брать понемногу из каждого. В четвёртом источнике показана работа самого электрокарандаша, уже готового, его легко можно купить в интернет магазине. Посмотрев на всё со стороны, понял, что изготовить устройство сложно, но реально, поэтому решил продолжить работу над ним.
Подробно изучив все источники информации, сделал вывод, что само устройство состоит из двух основных частей: понижающий трансформатор с выводами под регулировку напряжения и собственно электрокарандаш.
Я, в свою очередь, тоже буду описывать устройство по частям, как два основных отдельных элемента. Первым элемент — понижающий трансформатор. Купить готовый трансформатор довольно тяжело и относительно дорого. В одном из источников информации написано, что можно взять старый трансформатор и перемотать его, что я и сделал. Для изготовления понижающего трансформатора мне понадобился старый чёрно-белый телевизор времён СССР. Внутри такого телевизора стоял понижающий трансформатор. Сняв трансформатор, рассмотрел его марку. Это был ТСШ – 170, который вполне подходил мне по всем характеристикам. Его фотография ниже:

Для перемотки мне нужно было снять все пластины и размотать все обмотки трансформатора (которые были на нём). Без помощи я бы не справился с перемоткой трансформатора, так что пришлось обратиться к знакомому электрику. Мы намотали новую первичную и вторичную обмотку трансформатора. Во время наматывания вторичной обмотки трансформатора сделали выводы для жесткой регулировки напряжения, чтобы в дальнейшем иметь возможность переключения мощности, не используя регулятор напряжения. Фотографии трансформатора ниже:

Первичную обмотку наматывали медным проводом диаметром 0,6 мм (количество витков и общую длину не знаю, так как наматывал электрик без моего участия), а вторичную обмотку намотали проводом диаметром 2 мм до полного заполнения каркаса. По мощности трансформатор получился, примерно, 180 ватт. Собрав трансформатор, установили его в корпус. Для подключения электроискрового карандаша вывели 5 клемм, оборудовали установку предохранителем (подключили на первичную обмотку), поставили лампочку и установили включатель. Все соединительные клеммы установили в один ряд (от меньшего к большему) и наклеили примитивную схему подключения с указанием мощности (чтобы ничего не перепутать). При включении трансформатора загоралась лампочка, оповещая о работе установки. Для подсоединения второго вывода с трансформатора сделали ещё одну клемму для вилки, соединённой кабелем с зажимом типа «крокодил».

Для устойчивости корпуса оборудовали его регулируемыми ножками, которые можно купить в большинстве мебельных магазинов. Также оборудовали корпус ручкой (находится сверху), для комфортного переноса.

Соединения проводов осуществлял пайкой оловом. Провода припаивал многожильные, сечением не менее 1,5 мм[SUP]2[/SUP].
Мне бы хотелось рассказать о проблемах, которые возникли у меня во время испытаний трансформатора. Клеммы, которые я установил для подключения электроискрового карандаша, оказались слабенькими. Они сильно нагревались при работе, что вызывало в свою очередь перегрев и плавление втулок. Для исправления этой проблемы пришлось купить бронзовую трубочку (не было медной) и метчиком нарезать резьбу. Длина втулок составляла от 8 до 12 мм (главное, чтобы была большая площадь контакта). Фото ниже:

Также хочу показать фотографии установки трансформатора с разных сторон, что бы было более понятно, как я установил всё внутри корпуса. Фотографии ниже:

Многожильный кабель питания с сечением 1,5 мм[SUP]2 [/SUP]мы присоединили к сети 220 вольт. Так же вывели кабель заземления и подсоединили его на корпус (красный кабель, его видно на общих фотографиях).
Думаю, что первый элемент полностью описал, пришло время упомянуть о втором элементе электроискрового карандаша.
Описание изготовления электрокарандаша есть во всех трёх источниках, и все они отличаются друг от друга. Есть два вида карандаша: карандаш с простейшим зажимом наконечника (А) и электроискровой карандаш с возвратно поступательным движением сердечника (Б). Картинки ниже:

Когда я работал в инструментальном цехе, у меня был очень простой электроискровый карандаш. Он представлял собой цельный медный стержень, который, прикасаясь к детали, производил короткое замыкание. При проведении стержнем по металлу происходило плавление, как стержня, так и металла. Я пытался воспроизвести ттакую схему работы, но у меня ничего не получилось (стержень невероятно быстро грелся и грелся трансформатор), так что мне пришлось изготавливать второй вид карандаша (Б) с возвратно-поступательным движением сердечника.
Из всех имеющихся у меня источников выбрал только необходимые данные, которые в дальнейшем использовал для изготовления карандаша. За основание взял медную трубку внутренним диаметром 4,3 мм и наружным диаметром 6,2 мм. Общая длина карандаша составляла 150 мм. На трубку прикрепил две колечка, сделанных из гетинакса и, для надёжности фиксации, приклеил их на эпоксидную смолу. Поскольку электроискровый карандаш не должен превышать в диаметре 20-24 мм, я обточил колечки на наждаке до диаметра 20 мм. Теперь у меня было место для наматывания медного провода (между двумя колечками). С одного конца трубки я нарезал резьбу М5 длиной 15мм, а со второй стороны вбил упорную втулку, тем самым уменьшив внутренний диаметр на выходе до 2,7 мм. Со стороны втулки сделал скос на колечке, уменьшив его диаметр со стороны наконечника до 13 мм. К сожалению фотографий нету, поэтому для наглядности сделал чертёж.

После изготовления корпуса на него нужно было намотать медный провод. В источниках информации указано, что для этого нужно припаять один конец провода к корпусу и наматывать виток к витку до полного заполнения каркаса, что я и сделал. Взяв провод ПЭЛ диаметром 0,6 мм и намотал его до полного заполнения каркаса, после этого сделал присоединение на гибкий изолированный многожильный кабель сечением 1,5 мм[SUP]2[/SUP] и тщательно заизолировал место соединения. На саму трубку и между каждым слоем обмотки наматывал один слой лакоткани, для изоляции, и потому что электрик на этом сильно настаивал. Тщательно всё заизолировав, в три слоя намотал на катушку электроискрового карандаша изоленту, и присоединил штекер по вторую сторону гибкого кабеля.

Следующим этапом было изготовление сердечника, который будет выполнять возвратно поступательное движение внутри электроискрового карандаша. Материал, из которого нужно сделать сердечник, должен очень легко намагничиваться. Я взял обычный электрод диаметром 4 мм и, отбив обмазку и зачистив до блеска, с одной стороны уменьшил диаметр и нарезал резьбу на М2 для закрепления переходной втулки.

Теперь о более мелких деталях. Готовую упорную втулку я не нашёл, так что пришлось изготавливать её из подручных материалов. Самым основным показателем, которым она должна обладать, должно быть её свойство не намагничиваться, иначе произойдёт прилипание сердечника к втулке и возвратно-поступательного движения сердечника не получится. Раздобыть трубку необходимого размера мне не удалось, поэтому я использовал медную трубку с внутренним диаметром 3 мм и наружным 5,2 мм, заточив её под конус, чтобы её можно было вбить, и разрезав её вдоль. Эту идею подсказала Светлана, за что ей огромное спасибо.
Следующей деталью было изготовление переходной втулки, которая крепилась бы на сердечник и зажимала сменные наконечники. Это было бы удобно, так как будет возможность менять наконечники, уже заранее подготовленные и заточенные под определённый угол. Вариантов было много (все опишу ниже). Изначально я хотел взять шестигранник на 6 и, просверлив центр, нарезать резьбу на М2, а по другую сторону просверлить место под зажим наконечника и зажимать всё сбоку болтиками на М2.

Немного подумав за чашкой чая, решил, что можно найти и более подходящий вариант, и начал искать что – то, из чего можно сделать переходник, с минимальным приложением усилий. И нашёл пару вариантов.

Первая деталь (слева направо) была взята из обыкновенной заклёпки, их можно купить в любом строительном магазине, с огромнейшим выбором внутренних диаметров и длины. Все они алюминиевые. Вторая деталь является обыкновенной регулируемой головкой с велосипедного колеса. В нём есть уже всё готовое. Внутри на половину длины нарезана резьба на М2, а на второй половине с регулируемым квадратом просверлено отверстие на 2,5 мм, что является отличным местом под посадку наконечника. Остаётся только просверлить два отверстия под зажим и нарезать резьбу (сам использую зажимы из них). Он изготовлен из обыкновенной стали.

Третий вариант — тот самый шестигранник, чертёж к которому я показал. Он оказался неудобным в пользовании из-за своего слишком большого размера, а я люблю что-то маленькое и компактное. Если кто-то захочет его использовать, вы сможете найти такой шестигранник в старых замках.
Все три варианта можно использовать и они будут эффективно работать. Мне удобен второй вариант, но, как говорится: «Что хорошо одному, то другому смерть».
Последней деталью, как я думал в то время, является подбор пружинки, которая будет выталкивать сердечник в момент втягивания его в корпус электроискрового карандаша. Хоть и писалось в источниках, что нужно подобрать мягкую пружинку, я решил поэкспериментировать. Найти их очень легко для того, кто хоть раз в жизни разбирал цилиндры замков. У меня их немного, хоть я и аматер (собирал на всякий случай, вот и понадобились).

Взял три пружины (от мягкой до очень жесткой) и решил испытать их.

Собрал весь электроискровый карандаш, с помощью зажима типа «крокодил» подсоединил к детали второй вывод трансформатора и попытался что-либо написать им. К сожалению, практически ничего не происходило, даже когда полностью отпустил регулируемую гайку и поставил на максимальную мощность трансформатор. В недоумении отсоединил электроискровый карандаш и попытался писать простым медным стержнем, результат был отличным. Трансформатор работал хорошо. Я начал искать проблемы в самом карандаше, и отказалось, что в нём было достаточно недоработок. Сопротивление медного провода, который я намотал на корпус карандаша, составляло больше 5 Ом, в результате вся мощность трансформатора на выходе делилась на 5 (закон Ома). Я очень расстроился такому просчёту, так как уже немного понимал, как сопротивление влияет на силу тока на выходе. Было необходимо перемотать медный провод. Для уменьшения сопротивления было необходимо использовать провод большего диаметра, примерно 1,3 мм в диаметре, или уменьшить длину кабеля, намотанного на корпусе карандаша, и делать намотку сразу в несколько жил. Рассчитав, что мне понадобится примерно 25 метров кабеля большого диаметра, я решил пойти и купить его, но его цена оказалась неожиданно высокой для меня (свыше 150 грн за весь). Обычно я придерживаюсь правила: «Изготовить инструмент, затрачивая минимум средств и, по возможности, времени». Так что принял решение разделить уже имеющий кабель на четыре части и намотать его параллельно, уменьшив сопротивление и увеличив сечение кабеля (чтобы мой электроискровой карандаш сильно не грелся). После перемотки сопротивление на кабеле составляло 0,82 Ом (в идеале сопротивление должно составлять 1 Ом, но и мой приближенный к истине результат достаточно хороший).
Исправив свою ошибку, решил испытать карандаш. Он уже стал лучше искрить по металлу (сила тока была достаточной), но возвратно-поступательного движения сердечника не было и качество надписи оставляло надеяться на лучшее. Выпив ещё литр чая, задумался по поводу электромагнитной силы, которая воздействует на сердечник и оказался прав. Сердечник не двигался, так как полностью находился в электромагнитном поле и, в момент прикасания кончиком электроискрового карандаша к детали прижимался к корпусу и не двигался. Регулирование с помощью увеличения или уменьшения жесткости пружины не давала результатов. Посоветовавшись с электриком, приняли решение уменьшить длину сердечника, находящегося в корпусе карандаша. Что бы не гадать с размером, решили укоротить сердечник вдвое.

Теперь моя пружинка находилась между двумя прутками, только один служил упором, а второй (укороченный) являлся сердечником. Я предполагал, что если поместить пружинку между двумя прутиками, есть вероятность, что через неё будет проходить напряжение и пружинка накалится, тем самым придя в негодность.
Собрав ещё раз электроискровый карандаш, стал его испытывать. Рисовал, регулируя натяжения пружины с помощью регулирующего винта и прижимной гайки. Всё было отлично некоторое время. Спустя 1 – 2 минуты испытания почувствовал, что пружинка перестала отталкивать сердечник. Когда посмотрел на неё, понял, что я был прав. Пружинка накалилась и пришла в негодность (через неё проходило напряжение). Взяв часть старой платы, которая, скорее всего, была из гетинакса, вырезал себе шайбу, которую разместил между пружинкой и сердечником (изготовить шайбу можно из любого диэлектрика). Вот из чего делал я (фото ниже).

Пришло время подобрать жесткость пружинки, так как электрокарандаш теперь считал полноценным. Испытывал я долго и настойчиво, но всё-таки остановился на решении использовать самую мягонькую пружинку. При использовании жестких пружин довольно тяжело плавно регулировать силу выталкивания сердечника, а это основное требование к пружине.
После исправления всех ошибок электроискровый карандаш работал отлично. Несмотря на достаточно большое количество источников, ни в одном из них не оказалось описания данных мелочей, поэтому пришлось делать всё методом испытаний и исправлений ошибок. Вот как выглядит мой электроискровый карандаш в последовательности его сборки.

Последний момент, который я бы хотел описать, это выбор наконечников для качественной маркировки на металле. В источниках информации предлагают массу вариантов использования разных наконечников для электроискрового карандаша. Я выбрал три варианта наконечников, о них и расскажу.

Начну рассказывать от худшего к лучшему (то есть слева направо). Первым наконечником является резец из закалённой инструментальной стали (по крайне мере, так о нём утверждал продавец), напильником не брался, так что могу поверить, что она закалённая. Испытывал на мощности то 8,2 до 13,4v в течение одной минуты на каждой. Делал перерывы между каждой мощностью, что бы дать прибору остыть. В результате он сгорел (так же часто прилипал к самому металлу, на котором писал), и испытание не выдержал.

Следующим испытывал нихромовый наконечник (на фото он посредине) таким же образом, как и первый. На моё удивление наконечник держался нормально (слегка подгорал заострённый кончик и не более) аж до самой последней мощности. На 13,4v он всё-таки сдался (стержень не горел как первый), кончик хорошо подгорел и стал часто прилипать к металлу, на котором я рисовал.

И последний наконечник (справа) из вольфрама. Считается что вольфрам — один из лучших тугоплавких металлов. Я купил один из самых дешевых вольфрамовых стержней (самый простой) но я доволен им, так как работает он вполне хорошо. Единственное, что (как и все стержни) начал пригорать заостренный носик и изредка прилипать на мощности 13,4v.
Для использования в работе для электроискрового карандаша рекомендую использовать вольфрамовые наконечники, так как они хорошие проявляют себя в работе, но если нет возможности их взять, подойдут и нихромовые наконечники, но придётся часто подтачивать их носики и работать на более слабых напряжениях.
Также хотел бы дать совет по поводу выводов концов с понижающего трансформатора. В источниках информации указывалось, что нужно делать выводы с 2 вольт. Это неправильно. Первый вывод с моего трансформатора в 2,9 вольта не работает. Искры идут очень слабенькие, при этом маркировки и возвратно-поступательного движения сердечника не происходит. Рекомендую начинать выводить с 4 вольт; это будет соответствовать самой тоненькой линии маркировки, при которой всё будет работать. Наоборот, вывод в 13,4 вольта является очень сильным и портит (подгорает заостренный кончик) даже вольфрамовый наконечник. Я бы сделал максимум 12 вольт. В дальнейшем я не буду пользоваться выводом в 13,4 вольта.
Для наглядности было снято видео работы прибора:

Источник