Искусственная брусчатка своими руками

Как своими руками сделать тротуарную плитку с имитацией брусчатки

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что понадобится: песок, цемент, галька, мелкий щебень, лак для бетона, саморезы, бруски деревянные

Первым делом из саморезов и деревянных брусков сечением 50-70 мм нужно собрать одну (а лучше несколько) форм для отливания плитки. Получившаяся форма перед началом работы укладывается на ровную поверхность, которая предварительно застилается чистой и целой пленкой.

Далее разводится густой бетон: 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части щебня, минимум воды. Параллельно в отдельной емкости с водой замачивается галька. Сделать это нужно для того, чтобы она не вытягивала в последствии воду из бетона. Затем деревянная форма наполняется бетоном, после чего в него в произвольном порядке выкладывается мокрая галька плоской стороной вверх.

При помощи кельмы галька утапливается в бетон так, чтобы не торчать, но и не заглубляться слишком сильно. Бетон разглаживается таким образом, чтобы выступал только цемент и песок, а все что крупнее – опустилось ниже. В таком положении форма оставляется на 2 часа. Затем берется решетка средней жесткости и садовый шланг. С их помощью поверхность плитки нужно аккуратно помыть так, чтобы стала видна поверхность гальки.

В верхнем слое проступит щебень. Получится очень красиво. Теперь форма остается стоять до следующего дня. Спустя сутки деревянная форма снимается, плитка зачищается мягкой щеткой, после чего покрывается лаком для бетона, который придаст ей эффект «мокроты» и защитит от морозов зимой. На создание одной такой плитки уходит 15-20 минут. За несколько недель можно будет выложить все дорожки на даче.

Видео:

В продолжение темы читайте о том, как в России начали штрафовать за «неправильные» заборы : о чем речь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Делаем брусчатку своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Брусчатка — материал для мощения дорожек и площадок, обладающий рядом достоинств. Она отличается от тротуарной плитки только толщиной. На таком покрытии не остается луж, оно не трескается при вспучивании грунта и самое главное — его легко можно изготовить самостоятельно. Брусчатка своими руками — вот тема данной статьи.

Что нужно?

Существует два способа изготовления таких модулей:

В домашних условиях брусчатку можно воспроизвести лишь методом вибролитья.

Вот что для этого понадобится:

• цементный или бетонный раствор;
• формы;
• вибростол. Обеспечивает плотную укладку раствора в форму, то есть без пустот;
• смазка: исключает прилипание раствора к форме.

Готовят смазку из таких компонентов:

• вода: 1,5 л;
• жидкое мыло: 2 столовые ложки;
• машинное масло: 100 г.

В качестве альтернативы применяют олифу и растительное масло.

Инструменты и оборудование:

• бетономешалка либо дрель с насадкой-миксером;
• вибростол: его можно заменить старой стиральной машиной, запущенной в режиме отжима. «Дрожащую» конструкцию можно соорудить из стальной 10-ти миллиметровой пластины, уложенной на автомобильную покрышку. Чтобы заставить столешницу вибрировать, на ней закрепляют электролобзик и включают его при необходимости;
• мастерок;
• строительный уровень.

Также потребуется отрез полиэтиленовой пленки.

Технология изготовления

Порядок домашнего производства брусчатки выглядит так:

1. изготавливают несколько форм. Возможно и приобретение в магазине — сегодня они продаются в большом разнообразии;
2. готовят раствор;
3. расставив формы на вибростоле, смазывают их и заливают раствор. При необходимости выполняют армирование;
4. оставляют отливки в формах на 48 часов;
5. извлекают модули из форм и выдерживают еще некоторое время до полного отвердения;
6. осуществляют финишную обработку: окрашивание или железнение.

Далее все этапы рассматриваются подробно.

Мелкое производство брусчатки

В большинстве случаев тротуарная плитка требуется владельцу участка для разового изготовления площадки или дорожки. В этом случае ему требуется небольшое количество форм (от 7 до 12) с весьма ограниченным ресурсом, например, из полиуретана или силикона. Их легко можно сделать своими силами, отчего затраты на изготовление покрытия сократятся еще больше.

Изготовление формы

Существует два вида форм для производства брусчатки:

1. простая. Это прямоугольная рама, выполненная из оструганных брусков или металлопрофиля. Желательно сделать ее разъемной — тогда риск повредить отливку при извлечении будет меньше. Дно делать не нужно: форму ставят на резиновый коврик, накрытый полиэтиленом. Если вырезать в подложке узор, он перенесется на поверхность плитки. Деревянную форму делать проще, и обойдется она дешевле металлической, но и ресурс у нее намного меньше. С целью его продления древесину обматывают полиэтиленом;
2. фигурная. В таких формах отливают брусчатку с криволинейными очертаниями и узорами либо рельефом любой сложности. Нужен образец: готовая плитка желаемой формы или вырезанный из дерева либо вылепленный из гипса шаблон.

Порядок изготовления формы:

1. из брусков сколачивают прямоугольную раму с внутренними размерами, на 2 см превосходящими габариты плитки-образца. Это опалубка. По глубине она также превосходит толщину плитки на 1 – 2 см;
2. раму укладывают на покрытый полиэтиленом резиновый коврик и кладут внутрь нее по центру плитку-шаблон;
3. покрывают образец смазкой;
4. свободное пространство рамы заполняют материалом, из которого планируется изготовить матрицу.

Составы, пригодные для изготовления форм

Матрицу для литья плитки можно сделать из полимеров или гипса.

Разновидности форм для брусчатки

Полиэтилен

Вторичное сырье для последующего расплавления встречается на каждом шагу. Это пластиковые бутылки, корпуса зажигалок, старые канистры и т.д. Застывает пластмасса примерно за час. Иногда требуется обработка наждачной бумагой. Формы из этого материала относительно долговечны: каждой хватает на 250 отливок.

Данный материал быстро твердеет, потому его готовят непосредственно перед заливкой. С целью продления ресурса добавляют пластификатор и цемент.

Гипс повторяет все детали, даже самые мелкие, потому такая форма воспроизводит узоры любой сложности, имеющиеся на образце. Недостаток — хрупкость: форму легко повредить при извлечении модуля.

Но он не критичен, поскольку гипс дешев. В роли опалубки вместо деревянных брусков можно использовать пластиковый контейнер для пищевых продуктов.

Силикон

Формы из данного материала довольно популярны, поскольку обладают рядом достоинств:

• наиболее точно повторяют мелкие детали рельефа, потому позволяют воспроизводить плитку самой сложной конфигурации, практически один к одному;
• благодаря своей гибкости, облегчают извлечение;
• не трескаются при ударах;
• в процессе приготовления силикон не выделяет вредных веществ.

Недостаток силиконовых форм — ограниченный ресурс: качественно получается отлить в них не более 100 модулей. Готовят силикон из 3-х компонентов: основы, отвердителя и катализатора. Важно придерживаться рецептуры (указывается на упаковке) и осуществлять приготовление при правильной температуре — не ниже +20 0 С.

Составляющие смешиваются до однородного состояния. Важно проследить, чтобы в смеси не было пузырьков воздуха. При изготовлении силиконовой формы на дно деревянной опалубки укладывают толстым ровным слоем скульптурный пластилин и только потом помещают шаблон.

Толщину пластилина необходимо учесть при подборе глубины опалубки. Форму из опалубки вынимают через сутки. Излишки силикона срезают ножницами.

Полиуретан

Условия проведения работ:

• помещение хорошо проветривается;
• для индивидуальной защиты используют перчатки, очки и респиратор.

Полиуретан готовится из двух компонентов — основы и отвердителя. Важно избежать контакта с влажными поверхностями: вещество вступает в реакцию с водой. Из опалубки форму достают через 24 часа, но полную твердость она набирает только по прошествии еще двух суток.

Приготовление раствора

Ингредиенты используются следующие:

1. цемент марки М500 или выше, предпочтительно белый — 1 часть. Желательно, чтобы содержание 3-кальциевого алюмината не превышало 8% (лучше до 5%);
2. песок речной, просеянный, с модулем крупности 2-3 части;
3. питьевая вода — 0,5 массовой доли. Дополнительной очистки жидкости не требуется;
4. пластификатор — из расчета 10 мл на 1 кг цемента. При необходимости дозу можно увеличить, допускается до 1% от общей массы раствора. Наряду с покупными пластификаторами используют «народные» — белок куриных яиц, клей ПВА, моющее средство, стиральный порошок и гашеную известь;
5. диспергатор: компонент, придающий плитке морозостойкость. Вносится в количестве 90 г на 1 м 2 покрытия. Это важная составляющая, поскольку брусчатку, в отличие от облицовки стен или фундамента, нельзя защитить гидрофобизатором — он быстро сотрется. Применение диспергатора позволяет поднять морозостойкость плитки до F300 (выдерживает без разрушения 300 циклов замораживания-оттаивания);
6. красящее вещество (пигмент). В зависимости от желаемого цвета, добавляется в количестве от 0,5% до 10% от массы раствора. Краситель растворяется в воде в отдельной емкости, туда же вносится диспергатор.

К объемному окрашиванию прибегают только при использовании белого цемента. В остальных случаях окрашивают поверхностно: втирают краситель мастерком в еще не высохший раствор.

Рекомендуется добавлять в раствор стеклянные волокна

Цемент с песком и пластификатором соединяются до однородного состояния в бетономешалке или ведре, затем понемногу доливают воду. Консистенция считается нормальной, если раствор достаточно текуч и не растрескивается, но не соскальзывает с мастерка. Далее добавляется краситель с диспергатором.

Помимо песка, в брусчатку можно добавить щебень фракцией 3-5 мм. В этом случае цемента, песка и щебня берут по две части. Для упрочнения конечного изделия полезно добавить в раствор стеклянные или полиамидные волокна.

Залитие формы

Заполнение формы осуществляют так:

1. устанавливают изделие на выровненный по строительному уровню вибростол – заводской или самодельный;
2. кистью покрывают форму изнутри смазкой;
3. заполняют раствором наполовину и включают вибростол. Общая продолжительность виброукладки составляет 5-10 мин:
4. по прошествии половины цикла виброукладки, помещают на раствор стальную или полимерную сетку (армирование) и добавляют раствор доверху.

После этого формы убирают с вибростола на стеллаж.

Застывание

Вода в растворе реагирует с цементом, поэтому важно минимизировать ее испарение. С этой целью заполненные формы помещают под полиэтилен, а в жару еще и поливают периодически водой.

Через двое суток отливки из форм достают, но продолжают держать под полиэтиленом и увлажняют при необходимости еще 10 дней.

Полное созревание наступает через 28 дней. Когда раствор слегка застынет, можно выдавить в плитке рисунок клеймом, изготовленным из жесткой проволоки.

Железнение

Эту операцию осуществляют с целью повысить прочность самодельной плитки. На еще влажные модули тонким слоем насыпают сухой цемент и заглаживают его полирующими движениями.

Видео по теме

Пошаговая инструкция по изготовлению брусчатки своими руками в видео:

Самодельная брусчатка при соблюдении технологии производства не уступает аналогам заводского изготовления. Примечательно, что сделать ее можно в любых условиях. Основное внимание уделяется качеству раствора: от этого зависит прочность и износостойкость плитки.

Источник

Как сделать брусчатку «булыжник» при помощи стрейч-плёнки: свежий лайфхак из Китая

Существует несколько способов изготовления тротуарной плитки в домашних условиях. Но все эти технологии требуют использования форм и вибростола. А вот китайцы додумались, как сделать брусчатку под булыжник при помощи обычной стрейч-плёнки. Об этом читайте далее.

Фишка технологии

Главное достоинство этого способа в том, что формовка камня происходит не в специальной форме, а в плёнке. То есть, тот же самый раствор, который требуется для обычной плитки, выкладывается на стрейч-плёнку; из плёнки формируется мешочек в виде булыжника и сразу укладывается на дорожку. В таком положении он и затвердевает! Потом нужно просто очистить поверхность от плёнки и дорожка готова.

Преимущества технологии

• Возможность легко, но при этом точно подогнать брусчатки друг к другу. То есть, придать камню оптимальную форму, пока он находится в пластичном состоянии. И также это позволит сделать ровную и удобную для передвижения поверхность. Не будет бугров и прочих неудобств, как при укладке натурального булыжника.
• Минимальные зазоры позволят отводить воду с дорожки, но при этом отдельные камни не будут расшатываться, как это бывает в тротуарной плитке. Из-за такого способа укладки дорожка будет прочная, и, соответственно, долговечная. Но это с условием, что раствор приготовлен правильно.
• Эстетика. Имитация булыжника смотрится красиво и оригинально. А представьте, если в него добавить плиточный краситель! Дорожка из красного или жёлтого булыжника будет смотреться очень эффектно.

Недостаток

Трудности вызовет удаление плёнки с лицевой поверхности дорожки. Но теоретически здесь можно предусмотреть три варианта решения проблемы.

1. Очистить плёнку металлической щёткой.
2. Добавить в раствор пластификатор или на крайний случай жидкое мыло. Пластификатор используется в производстве плитки, для того чтобы раствор не прилипал к форме. Возможно, это сработает и в случае с плёнкой и она легко отойдёт.
3. Что не удастся очистить вручную, можно удалить газовой горелкой. Плёнка тонкая, так что под воздействием высокой температуры быстро исчезнет.

Что необходимо

Для производства нужны следующие материалы: цемент, песок, щебень, пластификатор или жидкое мыло. Из инвентаря понадобятся: ведро, нож, кельма, металлическая пластина (рабочая поверхность) размером 100*50 см, несколько досок в качестве бортов/направляющих дорожки, арматурные прутки для фиксации бортов. Форму заменит упаковочная стрейч-плёнка!

Для удобства работы с плёнкой нужно сделать из бруска, обрезка пластиковой трубы и четырёх гвоздей простое размоточное приспособление. Это ускорит производственный процесс.

Как сделать такую дорожку

Здесь мы только предполагаем и даём совет, как сделать лучше, потому что данный способ имитации булыжника прямиком из Китая и на наших просторах ещё не опробован.

Прежде всего нужно подготовить основание под дорожку.

• Снять верхний, плодородный слой почвы.

• Положить геотекстиль, чтобы трава не прорастала сквозь зазоры.
• Установить направляющие из досок.
• Засыпать слой песка 5–8 см и утрамбовать.
• Засыпать слой щебня 5–8 см и также утрамбовать.
• Основание готово и можно укладывать камень.

Почему именно так? Объясняем. Слой песка нужен, чтобы геотекстиль не порвался. Слой щебня необходим, потому что «сырой булыжник» примет форму поверхности и как бы срастётся с ней. Это увеличит сцепление камня с основанием.

Источник