Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью
Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!
Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.
Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.
Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке 🙂 Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.
Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину 🙂 Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.
Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.
Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.
Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно 🙂 Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.
Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.
Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво 🙂 Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.
Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.
Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале 🙂
Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.
Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.
Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось 🙂 Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.
Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!
Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.
Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.
Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.
Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине 🙂
Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям 🙂
Источник
Как накладывать холодную эмаль: создаем красочное кольцо «Бабочка»
Сегодня расскажем о том, как мы накладываем холодную эмаль.
Итак, приступим; что нам понадобится:
1. Заготовка ювелирного изделия (украшением оно станет только тогда, когда заиграет красотой эмалей, и мы ему в этом поможем :)).
4. Палитра (мы пользуемся толстым обработанным по краям стеклом для того, чтобы видеть цвет на свету без искажений, а также на нем легко размешивать эмали и легко содержать в чистоте).
5. Иглы, длинная и толстая для перемешивания и самая тонкая для накладки.
6. Салфетки или бумажные полотенца.
7. Печь (с возможностью поддержания заданной температуры).
Мы накладывали эмаль на кольцо из серебра 925 пробы. Для начала обратим внимание на рабочее место эмальера. Оно должно быть чистым. Эмаль легко впитывает пыль и соринки. Поверхность будет испорчена, если в эмаль попадет что-либо постороннее.
Вот наша заготовка (уже отполированная, покрытая родием и опробированная). Эмаль — это финишный этап, который позволит назвать заготовку ювелирным изделием. Как мы создаем заготовки, мы подробно описали в другой статье.
Берем нужные нам эмали, тщательно размешиваем толстой иглой и переносим капли эмали на стекло. Обязательно считаем (нам нужна пропорция 60% эмали, 40% катализатора, можно взвешивать, но на маленьких обьемах мы считаем каплями). Мы используем два вида катализаторов: держащий каплю (для заполнения контура) и растекающийся (для заполнения гладких поверхностей).
В нашем примере мы должны заполнить эмалью крылышки бабочки. Если взять растекающийся катализатор, то эмаль просто потечет из контура.
После смешивания с катализатором эмали не густеют и остаются в «рабочем состоянии» около получаса, так что нужно прикинуть время росписи и иногда лучше разводить эмали по мере необходимости.
Добавляем катализатор в эмали.
Видно, как эмаль лежит слоями, это еще не размешанный катализатор.
Для нашей росписи нужны будут все цвета радуги. В наших эмалях были все, кроме оранжевого: мы его получили путем смешивания желтого и красного.
Берем нашу тонкую иглу и начинаем наносить эмаль. Первый цвет у нас красный, потом оранжевый. После каждого цвета тщательно вытираем иглу, чтобы цвета не смешались!
Для того, чтобы нанести эмаль, мы на кончик иглы набираем маленькую каплю эмали и осторожно без нажима прикасаемся к перегородке на крылышке, это и будет точка, от которой мы начнем потихоньку растягивать эмаль.
Потом желтый. Точно также аккуратно от края красной эмали начинаем накладывать оранжевую, тут самый важный момент не смешать цвета! Поэтому движения плавные, точные и четкие.
Есть раскраски на украшениях, когда нужно запекать каждый слой, чтобы он не смешался со следующим. В нашем примере мы кладем эмаль без промежуточного запекания, но для этого требуется аккуратность и немножко опыта 🙂
Часто для повышения точности мы пользуемся микроскопом.
Голубой и синий.
Теперь наша бабочка играет всеми семью цветами радуги!
Запекаем при температуре 80 градусов 1 час.
А пока наше яркое, радостное, поднимающее настроение кольцо запекается, мы убираем рабочее место 🙂 И можно рисовать на стекле картины оставшейся эмалью 🙂
Надеемся, что яркими красками создали отличное настроение! 🙂
На самом деле процесс росписи завораживает и иногда, начиная эмалировать рано утром, понимаешь, что день пролетел незаметно, когда за окном уже темно 🙂
Технология работы с холодными эмалями доступна для творческих людей и в домашней обстановке, так как не требует специальных условий и сложного оборудования, как в случае с горячими эмалями (об использовании технологии горячей эмали мы писали в отдельной стать е).
С уважением, Александр и Марина Стодольские.
Источник