motoizh.ru
Все о мотоциклах ИЖ
Самодельным поршням БЫТЬ.
Самодельным поршням БЫТЬ.
Сообщение admin » 04 июн 2010, 05:10
Для многих бывает проблема приобрести оригинальный поршеньт для востановления своего коня, или не реально дорого или качество ужасное.
но при наличии станочного оборудования поршень можно изготовить и самодельный
Сразу просьба к специалистам литейщика не кмдать в меня отливками за нетехнологичность происходящего, поршни работают. и это факт, и работают лучше чем то что лежит в магазине..
а теперь приступим
самое сложное это было изготовление кокиля. Был выбран самый
простой — моноклинный. тут не обошлось без хорошего станочного оборудования и
высококвалифицированных токарей и фрезеровщиков.
вот кокиль только что после станков 
далее вручную было всё сглажено отшлифовано, и выведено под
конус. иначе отливку было бы невозможно снять.
затем были пропилены шабером углубления под рёбра жёскости 
а так же просверлено отверстие внутри клина, нарезана резьба,
для безударного снимания отливки.
детали съёмника это болт КАЛЁНЫЙ стержень грибок и шарик 
наружная часть кокиля сделана из трубы, которая была
распилена
на 2 части, сжата хомутами , и расточена под нужный диаметр , хотя можно и не делать разрезную, было проверено на практике если поверхность чистая то даже новус делатаь ненадо, после остывания снимается легко 
такую оправку очень легко снимать после остывания 
кокиль готов, можно приступать к литью.
металл. старые поршни совкоциклов не очень годятся.. так как они маленькие. их потребуется много, вообщем грзи и оксиба будет больше чем пользы поэтому надо найти поршни от какова нить дизеля, например от трактора Т25. сплав там с большим содержинием кремния, марка АЛ25. от камаза тоже поршни хороши АК18.
расплавить металл не представляет проблем в кузнецком горне на
углях. тут самое главное его не перегреть, светится металл не должен, но и догревать его нельзя. пи заливке встанет будет дефект
кокиль перед заливкой необходмо подогреть примерно до 300
градусов делать это удобнее всего паяльной лампой. предварительно теререв клин
графитом от щёток электродвигателей. или ще закоптить над банкой с горяжим бензином
после заливки необходимо выждать 10 минут, затем залить
водой ТОЛЬКО САМУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КЛИНА. иначе отливка может треснуть. и ждать
до полного охлаждения.
после остывания разбираем оправку, укладываем внутрь
сверления калёный стержень и спрессовываем отливку с клина
Отливка готова, можно точить.
сперва зажимают отливку изнутри и делают черновую обработку
затем зажимаем его наоборот и выбираем лишний металл с
бобышек и делаем установочный поясок
затем зажимаем поршень в оправку и сверлим отверстие под палец
и не снимая заготовку можно проточить канавки под стопорные
кольца
теперь можно обрабатывать на чистовую не зажимая поршень
кулачками патрона
и проточить канавки под поршневые кольца 
осталось самая малость
сделать П-образные окна для продувки, холодильники, смазку
пальца и стпора для колец.
поршень в разресе, непроливов и пор не обнарудено
ну а это кокиль точная копия заводского поршня 
поршни ПС и CZ 
Источник
Самодельный поршень для насоса из сапога
Автор: admin-hm · Опубликовано 10.09.2010 · Обновлено 11.03.2012
. А если может и случится
Нам снова дать ответ врагам,
Придется снова потрудиться
Армейским старым сапогам.
В старину на Руси бытовало выражение «Дядька-поршень», то есть дядька-сапог. Вот я и решил использовать это выражение, чтобы назвать им статью, в которой хочу рассказать, как я из сапога сделал поршень для насоса. Непреложный факт, что все автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты хранят в своих арсеналах насосы для накачки шин. Имею такой насос с ножным приводом и я. Да вот беда, поршень для нагнетания воздуха в моем насосе изготовили из некачественной кожи (фрагменты насоса приведены на рис. 1). Поэтому от трения о стенки цилиндра кожа быстро протерлась, поршень порвался, что превратило насос в металлолом. Ни на рынке, ни в магазинах отдельно таких поршней не продают. А новый насос стоит примерно 400 рублей, что составляет половину пенсии рядового россиянина.
Рис. 1. Фрагменты насоса с кожаным поршнем: а — деталировка; б — сборка; 1 — цилиндр насоса; 2 — фиксирующие винты; 3 — шток; 4 — прижимающая шайба; 5 — кожаный поршень; 6 — шайба-упор; 7 — направляющая втулка с пазами для фиксирующих винтов
Используя опыт наших дедов и мастерство моего крестного В.Н. Реснянского (он толковый слесарь), я решил сделать поршень сам.
Вырезал кусок кожи из голенища ялового сапога (можно из юфтевого). Заготовка из хромового сапога не подошла, так как кожа оказалась тонкая, мягкая, поэтому поршни из такой кожи при нагнетании воздуха в шину компрессию не держат. Итак, подготовленный кусок кожи замочил в воде на трое суток, в результате чего кожа стала более эластичной и приобрела способность принимать задаваемую ей форму (чем лучше кожа размокнет, тем легче будет ее обрабатывать). Затем подобрал металлическую трубу, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру цилиндра насоса, и, отрезав от нее кусок длиной примерно 10 см, изготовил оправку-матрицу для выдавливания поршня. Можно использовать в качестве оправки и сам цилиндр насоса, но есть опасность, что он лопнет при формировании поршня.
Далее осталось изготовить пуансон — деревянный кругляк диаметром на 0,4. 0,5 мм меньше, чем внутренний диаметр оправки (цилиндра насоса). Пуансон можно сделать из сухой ветки подходящего диаметра. Если есть токарный станок, то и оправку, и пуансон лучше выточить на станке. Мне оправку и пуансон сделал мой крестный В.Н. Реснянский (ему уже 74 года). Кстати, хорошие оправка и пуансон пригодятся не один раз.
Рис. 2. Пресс форма для выдавливания кожаного поршня: 1 — пуансон; 2 — заготовка из кожи; 3 — оправка-матрица
Теперь все готово для формовки поршня. Кусок размоченной кожи прикладываю к торцу кругляка, как показано на рис. 2, и в тисках вдавливаю кожу пуансоном в оправку-матрицу на глубину 9. 11 мм (можно и больше, но лишнее все равно придется обрезать). После этого вдавленную в оправку кожу, не вынимая кругляка, оставляю сохнуть. Когда кожа высохнет, часть ее, оставшуюся снаружи оправки, срезаю острым ножом по кругу и, разобрав нашу несложную пресс-форму, вынимаю из оправы готовый поршень. Обращаю внимание на высоту бортика поршня: она не должна быть больше, чем у заводского поршня (то есть не более 9. 11 мм). Более высокий бортик в процессе работы обязательно завернется внутрь цилиндра и нарушит герметичность примыкания поршня к цилиндру насоса.
Рис. 3. Пробойник
Для крепления поршня на штоке сделаем в центре донышка поршня отверстие, соответствующее диаметру резьбового наконечника штока. Получить отверстие удобнее всего с помощью пробойника, изображенного на рис. 3 (мне его тоже сделал крестный), но можно в качестве пробойника взять и обычный болт нужного диаметра. Пробивать отверстие рекомендую на пне или деревянном бруске. Установив и закрепив на штоке, поршень необходимо смазать солидолом, циатимом, а еще лучше — обычным свиным салом (оно нейтрально и не разъедает кожу). Обратите внимание, перед тем, как вставить поршень в цилиндр насоса, бортик поршня следует развести, как показано на рис. 4. В этом случае поршень будет надежнее держать компрессию, а насос, благодаря новому «дядьке-поршню», послужит еще столько же лет, сколько он прослужил со штатным поршнем. У меня он уже работает 5 лет, причем работает безотказно.
Рис. 4. Боковую стенку поршня слегка раскрывают
Думаю, что по подобной методике из кожи можно изготовить детали и другой формы. Главное — сделать качественные оправу-матрицу и пуансон. Уверен, по вышеизложенному принципу удастся восстановить также насосы, в которых вместо поршня из кожи используется резиновое уплотнительное кольцо, которое тоже нигде ни достать, ни купить. И часто беспомощные владельцы таких насосов, не зная, чем заменить раскисшее и растянувшееся резиновое кольцо, выбрасывают свои насосы. Хотя такое кольцо не очень сложно вырезать из толстой кожаной подметки. Раньше военнослужащим выдавали такие подметки для ремонта сапог. Можно и самому изготовить кожаную заготовку необходимой толщины, склеив под прессом несколько тонких кожаных пластин, а затем из нее вырезать кольцо.
Расскажу еще об одной беде, которая случилась с моим ножным насосом, у которого после замены поршня сразу отломился усик возвратной пружины (рис. 5).
Рис. 5. Возвратная пружина насоса
Вначале я расстроился, мол, только поршень сделал, а тут вторая неприятность. Ведь пружина такой же дефицит, как и поршень. Но, успокоившись, нагрел газовой горелкой (паяльную лампу использовать нежелательно, так как избирательно нагреть с ее помощью один виток пружины трудно, а если нагреть всю пружину, она потеряет упругость) часть крайнего (обломанного) витка, выпрямил его и сформировал новый усик. Насос снова задышал! Правда, пружина стала несколько слабее, что особенно заметно в зимнее морозное время года: смазка в насосе густеет и притормаживает движение поршня, в результате чего поршень с педалью в исходное положение возвращается медленнее. Но тем не менее насос работает и вот уже больше 10 лет накачивает воздух в шины моего дряхлого «Жигуленка».
- Следующая публикация Подставка для ножей своими руками …из наличника
- Предыдущая публикация Самодельная кабельная муфта из капельницы
Один комментарий
Источник
Огненный поршень своими руками
В этой статье я расскажу, как сделать устройство для добывания огня своими руками, из предметов, которые можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине.
Что особенно интересно и важно в условиях выживания, устройство будет многоразовым, и не будет потреблять бензин, газ, расходовать кремень и т.п.
Вообще-то, огненный поршень (или по другому «ударное огниво») — изобретение древнее. Действует по следующему принципу: вследствие нагрева газа, в нашем случае — воздуха, из-за быстрого сжатия и адиабатного процесса (это термодинамический процесс, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством), кусок трута нагревается до температуры тления и затем используется, чтобы разжечь огонь.
Адиабатный процесс или дизелирование происходит так быстро, что теплообмен не успевает произойти, и температура внутри цилиндра резко повышается, поджигая его содержимое.
Огненный поршень, который продаётся в магазинах выглядит так:
По этой ссылке есть другие фото этого изделия. А вот репродукция старинного огненного поршня:
Для самостоятельного изготовления огненного поршня нам понадобятся:
1. Медная трубка диаметром 12мм (внутреннее сечение 10мм);
2. Заглушка для одного конца трубы (например, из латуни);
3. Деревянный поршень круглого сечения, диаметром как внутреннее сечение медной трубки (10мм);
4. Резиновое уплотнительное кольцо, d < 10мм;
5. Какая-нибудь ручку на конец поршня, чтобы было комфортно держать и давить;
6. Тюбик суперклея;
7. Капелька масла для смазывания движущихся деталей (поршня);
Как видим, ничего экзотического. Далее, инструменты:
1. Пилка по металлу;
2. Сверло на 4 и на 7мм;
3. Сверло 10мм;
4. Насадку конусовидную, для шлифовки внутреннего среза трубки (не обязательно);
5. Шлифовальную бумагу (наждачку), мелкозернистую;
6. Узкий напильник, для вытачивания борозды в поршне (можно заменить ножом, или чем-то подобным);
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОГНЕННОГО ПОРШНЯ
Отрезаем кусочек медной трубки длиной 9-12 сантиметров:
Наждачкой шлифуем срез трубы, чтобы сгладить острые края (с обоих концов):
3. Чтобы облегчить вход поршня, стачиваем первые 1-2мм внутреннего участка трубы с одной стороны конусовидной насадкой. Не обязательно. Тщательно зачищаем всё от металлической стружки:
Запаяем или приклеим суперклеем заглушку к медной трубке. Если вы делали конусообразный конец у трубки, то его оставляем открытым — заглушку делаем с противоположной стороны:
Отрезаем деревянный шток, будущий поршень, на нужную длину (на пару сантиметров длинней медной трубки):
Острые распилы шлифуем наждачкой.
7. Вставляем поршень в шуруповерт или дрель. Внимание: вставляем в насадку для сверла, не для бура (без канавок). С помощью напильника, мелкой пилки или серейтора на ноже, делаем борозду на поршне, отступив 1-2мм от края, вращая деревяшку шуруповертом. Это борозда нужна для нашего уплотнительного кольца:
Это довольно кропотливая часть работы. Уплотнительное кольцо должно плотно сидеть в борозде, но не слишком глубоко, чтобы воздух не проходил между медной трубкой и поршнем при сжатии конструкции. Также оно не должно и слишком выступать, чтобы при деформации воздух не проходил между кольцом и деревянным поршнем.
Ища идеальное положение кольца, ориентируйтесь на то, что поршень должен свободно и без проблем ходить в медной трубе (с помощью масла или смазки), с не слишком большим сопротивлением.
С помощью сверла на 4 и на 7 сантиметров делаем углубление на несколько миллиметров с торца будущего поршня, как показано на фото. Это будет ложе для нашего трута:
С помощью сверла на 10мм просверлите отверстие в нашей ручке, и насадите туда поршень, противоположным от уплотнительного кольца концом. Убедитесь, что шток поршня достаточной длины, чтобы достичь дна трубки:
Капните немного смазки на уплотнительное кольцо:
Вставьте шток в медную трубку и проверьте компрессию нашего устройства. При попытке быстро сжать его, вы должны чувствовать «воздушную подушку», не дающую поршню продвинуться вглубь. В идеале, вы не должны коснуться дна трубки, даже пытаясь медленно сжать поршень. Ничего страшного, если при медленном сжатии устройство немного «травит» воздух.
13. Устройство готово!
Извлекаем шток. Кладём кусочек трута или легковоспламеняющегося материала в вырубленную канавку. Вставляем поршень обратно (кольцо должно быть смазано, для плавности хода).
Наиболее простой способ добыть огонь — поставить поршень вертикально, на твердую поверхность, заглушкой вниз, и ладонью, резким движением нажимаем на рукоять поршня. Затем, быстро и резким движением вынимаем поршень — и видим тлеющий трут, который можно извлечь кончиком ножа или булавкой и использовать для разжигания костра.
Вынимать поршень нужно как можно быстрей — тлеющий уголёк погасит сам себя, исчерпав весь кислород в закрытой трубке, если замешкаться.
Чтобы получить тлеющую растопку в один удар — нужна тренировка. Хороший результат для начала — получить огонь 1 раз за 50 безуспешных попыток.
Впоследствии каждый удар поршня будет означать один добытый огонь, что довольно результативно и проще, чем потеть полчаса над индейской скрипкой. Облегчить работу можно, поставив поршень на пенёк или камень и ударив сверху обухом топора.
В момент сжатия температура внутри цилиндра повышается до 200-250 градусов, чего вполне достаточно, чтобы зажечь легковоспламеняющиеся материалы. Если бы наша трубка была прозрачной, то в момент удара мы бы видели яркую вспышку:
Огненный поршень или ударное огниво — интересный способ добыть огонь.
В этой статье будет показан процесс приготовления ножен для мачете с «ушами» из кожи для ношения на.
Представляем вам устройство, с помощью которого вы сможете добыть огонь методом трения. В отличии.
Проект сушилки фруктов, овощей, мяса и рыбы, которая может работать как в пассивном, так и в.
Источник