Изготовление электрорубанка своими руками

Как сделать электрический рубанок своими руками

Электрический рубанок – это электроинструмент, предназначенный для строгания, пиломатериалов, снятия фасок у заготовок, выборки четверти у деревянных деталей. Его практическое применение увеличивает эффективность труда. Используя этот инструмент, специалисты делают еще и другие операции, связанные с обработкой древесины. Современные, особенно профессиональные модели, имеют расширенные функциональные возможности. При правильном обращении они безопасны в работе. Но приобрести заводской инструмент не всегда есть возможность. В таком случае можно сделать электрорубанок своими руками. Для этого потребуются доступные детали и материалы.

Конструктивные элементы самодельного электрорубанка

Электрические рубанки, появившись в середине 20-го века, получили широкое распространение. Они практически вытеснили свои ручные аналоги. Благодаря их применению кропотливая работа превратилась в более производительный труд. При этом итоговое качество обработки получается высоким, если правильно работать данным электроинструментом.

Заводские изделия представлены большим разнообразием моделей, которые, несмотря на отличающийся внешний вид, состоят из общих для всех конструктивных узлов. Работают такими электрическими рубанками двумя способами:

• используя их как переносной ручной электроинструмент;
• закрепив на столе или верстаке в стационарном положении (в перевернутом виде – барабаном к верху).

Создание стационарно закрепленного электрорубанка считается наиболее подходящим (простым) для самостоятельной практической реализации. Собираемое устройство будет иметь общие с изделиями заводского производства конструктивные элементы, такие как:

• электродвигатель, являющийся приводным механизмом самодельного устройства;
• защитный кожух, защищающий руки работника от движущихся лезвий;
• кнопка включения/выключения;
• барабан с установленными на нем ножами, предназначенный для строгания древесины;
• передаточный механизм, с помощью которого движение вала электродвигателя передается барабану с лезвиями.

Роль подошвы самодельного устройства будет выполнять плита с ровной поверхностью, например, из металла, фанеры или досок, либо стол (верстак). В последнем случае не потребуется делать ножки для станка. Если барабан прикреплять к плите, понадобится сделать станину. Она должна быть подходящей высоты: соответствовать росту мастера, работающего с древесиной, чтобы обеспечивать удобство работы.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим изготовление простейшей конструкции, рассчитанный на глубину строгания до 1,2 мм и ширину обрабатываемых деревянных заготовок до 120 мм. Чтобы собрать такой электрический рубанок своими руками, понадобятся следующие материалы и детали:

• подшипники;
• стальные полоски;
• прижимные пластинки;
• винты М6 и М8 с гайками;
• пружинные шайбы;
• металлические уголки (20х20х3 мм);
• скобы;
• лист фанеры (10 мм) или металла (толщиной 3-5 мм);
• шкивы ременной передачи, устанавливаемые на вал электродвигателя и барабана;
• барабан (с одним или двумя ножами) со старого строгального станка или электрорубанка, на котором можно менять режущие насадки;
• рабочий электродвигатель от болгарки, старого электрического рубанка либо строгального станка;
• ремень;
• кнопка (переключатель) для включения и отключения электрорубанка;
• провода и шнур с вилкой;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• конденсаторы (если используемый электродвигатель является трехфазным).

Установка отдельного УЗО для электрического рубанка в щитке (даже непосредственно на станке) увеличит электробезопасность при работе с оборудованием. Защиту подбирают по мощности рабочего двигателя. Шнур и провода должны быть подходящего, с учетом мощности устанавливаемого электродвигателя, сечения.

Фазосдвигающие конденсаторы должны соединяться параллельно. При этом необходимая общая емкость определяется мощностью установленного электрического двигателя: примерно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение сети.

Для реализации проекта потребуются такие инструменты:

• несколько гаечных ключей, предназначенных для затягивания гаек на болтах;
• рулетка;
• строительный уровень;
• маркер либо карандаш;
• сварочный аппарат с электродами;
• электродрель со сверлами и с предназначенным для резки кругом небольшого диаметра;
• электролобзик с пилками к нему по дереву и металлу либо аналогичного назначения ручные пилы;
• угловая шлифовальная машина в комплекте с кругами для резки металла.

Чертежи конструкции

Чертежи станины, к которой будут крепиться все детали создаваемой конструкции, приведены ниже.

Деталь, которая обрабатывается, будет опираться на поверхность плиты, закрепленной 10 болтами к каркасу, сваренному из стальных уголков. В ней прорезан паз под барабан с ножами. Чтобы направлять заготовки и не допускать их боковых смещений, к опорной плите также прикрепляют винтами М8 угольник.

Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи.

Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины.

Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2-3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи.

Кожухом, фиксируемым винтами М6 с пружинными шайбами к уголку, закрывают ременную передачу. Кнопку включения устанавливают в удобном месте на корпусе электрического рубанка.

При работе с болгаркой и сверлении нужно обязательно надевать очки — они защитят глаза от металлической стружки. Вообще, работая с любым инструментом, следует соблюдать правила безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Алгоритм изготовления электрорубанка

Своими руками электрорубанок собирают, выполняя действия в следующей последовательности.

1. Подготавливают опорную плиту. Для этого вырезают из металла прямоугольник нужного размера, по предварительной разметке делают в нем прорезь под барабан, а также сверлят отверстия для его закрепления.
2. По периметру плиты с помощью винтов прикручивают стальные уголки, которые затем сваривают по стыкам друг с другом.
3. Нарезают 4 заготовки соответствующей длины из тех же уголков для ножек оборудования.
4. Приваривают отрезанные стойки к уголкам, закрепленным на плите.
5. Делают из полосок стали внизу каркаса (учитывая длину ремня), полку под электродвигатель, с заранее просверленными отверстиями для его закрепления и регулировки положения.
6. Зачищают сварные швы.
7. Снимают плиту.
8. Проваривают верхние стыки уголков, которые находились непосредственно под плитой, чтобы не оставалось между ними зазоров.
9. Образовавшиеся швы болгаркой либо напильником сравнивают с верхней плоскостью каркаса.
10. Устанавливают плиту на место.
11. Фиксируют под прорезью барабан на подшипниках с помощью хомутов либо скоб.
12. Устанавливают электродвигатель так, чтобы его вал выходил за край стола;
13. Ставят шкивы на вал электрического двигателя и барабана.
14. Ставят ременную передачу.
15. Выставляют положение электродвигателя, чтобы ремень был натянут в достаточной степени.
16. Делают из фанеры либо жести кожух. Его фиксируют к уголкам каркаса винтами, закрывая ременную передачу и защищая электродвигатель от попадания мусора, пыли, влаги.
17. Обшивают каркас фанерой со стороны крепления пусковой кнопки и монтируют ее.
18. При необходимости закрепляют на стенке корпуса конденсаторный блок.
19. Выполняют сборку электрической схемы: подсоединяют питающий шнур, кнопку управления, автомат защиты и конденсаторы (если требуется).
20. Проводят пробное включение оборудования.

При запуске электроинструмента его барабан должен вращаться в том направлении, с которого будет осуществляться подача обрабатываемых пиломатериалов.

Дополнительные рекомендации по сборке

Металл для плиты режут болгаркой или электролобзиком. Чтобы вырезать паз, удобно воспользоваться электрическим лобзиком, предварительно просверлив отверстие под его пилку в плите, либо электродрелью с соответствующей насадкой. Края прорези обрабатывают с помощью напильника, чтобы не пораниться о них впоследствии.

Закрепить металлическую опорную плиту можно винтами с плоскими шляпками (чтобы они не мешали работе) либо приварив ее. Первый вариант предпочтительнее, потому что при необходимости электрический рубанок легко разобрать.

Перед установкой барабана рекомендуется проверить качество заточки его ножей. Если оно плохое, то лезвия лучше сразу заточить, используя, например, обычный точильный камень. Необходимо постоянно следить, чтобы режущие насадки были хорошо, без перекосов закреплены.

Основой для самостоятельного изготовления ножей служат стальные пластины или ножовочные полотна по металлу, заточенные под углом 30 градусов.

Последовательность изготовления электрического рубанка из болгарки с размещением рабочего барабана в вертикальном положении продемонстрирована в видеороликах ниже. Также там показаны возможные ошибки при сборке самоделки.

Еще один вариант создания самодельного электрорубанка из старой, нерабочей модели, поэтапно показан в видео далее.

С помощью сделанного электроинструмента можно обрабатывать доски, брусья и прочие заготовки. Собранный своими руками электрорубанок нужно использовать, обязательно соблюдая требования безопасности. Детали следует правильно подавать, чтобы пальцами не попасть в барабан.

Существует много вариантов самодельных электрических рубанков. Они имеют различную степень сложности исполнения, а также разные функциональные возможности. В этом отношении ограничения в основном связаны с техническим мышлением изобретателей и имеющимися «под рукой» деталями и материалами. При необходимости сделанное оборудование можно оснастить также средствами автоматизации.

Источник

Инструменты

Для многих работа с деревом приносит большое удовольствие. Приятно своими руками изготовить стол для веранды, собрать садовую лавочку или сменить прохудившуюся доску. Только радости творчества омрачает рутинная физическая работа, с которой призваны бороться электрические рубанки. Работать же ручным электрорубанком под силу каждому, даже новичку.

Содержание:

Предназначение электрорубанка

Рубанок является самым древним после топора инструментом для обработки древесины. Любой профессионал относится к нему с особым уважением. Кропотливая работа конструкторов и электричество рубанок сделали ещё более совершенным и эффективным. Таким образом, современные электрорубанки внешне напоминают своих механических собратьев, однако новые конструкции по производительности превосходят в несколько раз ручной труд.

Электрорубанок предназначается для обработки дерева, уменьшения толщины изделий из древесины, предварительного строгания, подгонки, обработка досок на станине, скашивания кромки и создания в изделиях протяженной выемки различной формы (фаски, четверти, шпунта). Всё это называют одним термином – строгание. Данный инструмент не подходит для обработки большей площади, но при небольших объемах он облегчает работу частому мастеру, делающему ремонт, или профессионалу при обращении с древесиной.

Основная функция для рубанка состоит в выравнивании деревянной поверхности, что предварительно была грубо обработана. После выравнивания изделия рубанком с поверхности исчезают все неровности и дефекты, и она становится чрезвычайно гладкой. Чистовую обработку дерева обычно производят шлифовальным рубанком. С помощью электрического рубанка также можно также сделать фаску или паз в заготовке.

Конструкция электрорубанка

Конструкция электрического рубанка – достаточно проста. Давайте детальнее рассмотрим схему электрорубанка и её составляющие элементы.

Вращающийся барабан

В корпусе электрорубанка на опорной плите расположен главный рабочий элемент — вращающийся барабан, на который крепят ножи. Как правило, в «ножевом барабане» имеются два, реже три или один, ножа, которые и занимаются срезанием верхней поверхности стругаемой древесины. Ножевой вал – намного технологичнее обычного резца, а мощность инструмента позволяет работать без каких-либо дополнительных усилий.

Ножи изготавливают из вольфрама, закаленной стали или карбида. По количеству ножей, которые зафиксированы на барабане, электрорубанки бывают «двуножными» и «одноножными». Первый тип инструмента работает только при точном выравнивании, иначе работать будет исключительно один нож, второй — прост и производителен. Электрорубанкки с ножом, что на барабане закреплён наискось, способны делать специфический «спиральный» срез для качественного обстругивания доски.

Со временем ножи изнашиваются. Существуют многоразовые ножи, которые следует подтачивать, или одноразовые, что нужно менять. Периодичность этих процедур определяется во многом эксплуатационными нагрузками: видом деревянной поверхности и временем их обработки.
Для снятия ножа следует немного ослабить болты, которые прижимают ножедержатели. Из желобков барабана они извлекаются легко. Ножи после заточки ставятся на место, выравниваясь по высоте между собой, как на видео о электрорубанке.

Прямые ножи из карбида благодаря присутствию центрирующей канавки легко монтируются на своё место в держателях, которые вставляются в свою очередь в желобки барабана. Подточенные ножи из стали нуждаются в более тщательном выравнивании по высоте.

Подошва электрорубанка

Подошва электрического рубанка изготовлена из литого алюминия и разделена на 2 части относительно барабана – переднюю и заднюю. Задняя часть крепится неподвижно, а высота передней части, которая способна двигаться по еще необработанному дереву, может устанавливаться с помощью ручки или кнопки. От положения передней части зависит в первую очередь глубина строгания или другими словами толщина стружки.

Подошва оказывает влияние на устойчивость электрического рубанка. Этот элемент в любом случае должен не мешать работе и быть гладким. Подошвы, которые выпускаются некоторыми производителями, в своей поверхности имеют несколько желобков в форме буквы V, что нужны для снятия с углов заготовки фаски.

Электрическая часть

Вращающийся барабан соединен с электрическим двигателем с помощью приводного ремня, который и отвечает за передачу вращательного движения. Приводной ремень нужно менять время от времени. Но это занятие — совсем не хлопотное, ведь ремни продаются во всех магазинах инструментов. Старый ремень можно демонтировать самостоятельно. Для облегчения этой операции, производители защитный кожух сделали съемным.

Электрический мотор имеет мощность 580 – 900 Вт, его скорость вращения доходит до 1000 оборотов в минуту. От мощности двигателя зависит во многом, какое качество получит обработанная поверхность. В устройстве электрорубанка присутствует выключатель с блокировкой и шнур с вилкой, а также разные электронные блоки: изменения или стабилизации оборотов, плавного пуска, балансировки барабана, защиты от перегрузки и даже электронного тормоза.

Рукоятки инструмента

Для продвижения по рабочей поверхности электрорубанка используется две рукоятки. Задняя из них позволяет толкать инструмент, на ней располагается гашетка «пуск/стоп» с двойной системой безопасности. С помощью передней дополнительной рукоятки только направляют движение электрического рубанка, эта же ручка позволяет работать «с размаху». Если хорошенько надавить на переднюю рукоятку, то в конце обрабатываемого материала можно снять большой слой древесины.

Так как рукоятка регулировки иногда используется как вторая ручка, её зачастую изготавливают с внутренними насечками для возможности её приподнятия при переключении, иначе можно во время работы сбить нечаянно заданную толщину стружки. Рукоятка без таких насечек способна регулировать прямо на ходу данный параметр, но это не позволяет избавиться от нежелательного переключения.

Шаг переключения обычно составляет 0,1 миллиметра, но у каждого электрического рубанка бывают свои отличия. Глубину среза можно задать поворотом ручки. При этом передняя часть подошвы опускается или поднимается, меньше или больше открывая барабан с ножами.

Защита ножей

Две разновидности защитных устройств защищают обрабатываемую поверхность и пальцы снизу и сбоку от контакта с ножами. Снизу подошвы имеется ножка, как на фото электрорубанка, которая автоматически выбрасывается, приподнимая слегка заднюю часть подошвы. Подвижная ножка-предохранитель будет откидываться, когда электрический рубанок не работает, и заготовку предохранять от соприкосновения с ножами. Также рубанок можно класть на бок, кожухом приводного ремня вниз.

Защитная пластина сбоку на пружине закрывает край ножевого барабана и настолько приподнимается, насколько рубанок будет углубляться в древесину при выборе четверти. Боковой край ножевого барабана, что позволяет выбирать четверть, скрывается под поворачивающейся пластиной.

Выброс стружек

Процедура непосредственного выброса стружек избавляет электрический рубанок от забивания и происходит тремя способами. В первом случае не требуется технических излишеств, стружки будут разлетаться по всему помещению, однако рабочая поверхность не будет забиваться.

Возможность направленности раструба выброса в некоторых моделях облегчает уборку стружек, в этом кроется второй вариант выброса стружек. Мешок вмещает большой объём стружек, хотя и не является слишком громоздким. Если вам необходим мешок, следует поинтересоваться, имеется ли таковой в наборе и есть ли возможность его докупить.

Хорошим решением проблемы является подсоединение с помощью гофрированного шланга к пылесосу, но и он полностью не сможет избавить вас от мусора. Зависимо от местонахождения работающего электрического рубанка, удобно выброс стружек направить в определенную сторону.

Для этого достаточно только клавишу переключить в нужное положение. Способ простой, однако является неудобным в некоторых случаях, потому что шланг и шнур ограничивают маневренность конструкции.

Аксессуары к электрорубанку

Для инструмента существует множество различных аксессуаров, не зависимо от цены электрорубанков. К примеру, волнистые ножи, изготовленные из закалённой стали, разных габаритных размеров, которые применяются для черновой обработки, а также оборудование, что позволяет установить неподвижно рубанок и превратить его в строгальный станок и автоматический фуганок одновременно.

Боковой ограничитель вместе с глубиномером способен точно задавать ширину и толщину снимаемой стружки. Чтобы срезать угол, некоторые ограничители принято наклонять от 0 до 45 градусов. При выстругивании тонкой грани боковой ограничитель поможет придать рубанку необходимое равновесие. Выше описанные аксессуары из всех возможных должны обязательно быть в комплекте.

Технические характеристики

Мощность электрического рубанка составляет 0,4 — 2 кВт. Для использования в домашних условиях и ремонта своими руками подходит электрорубанок, что имеет мощность 500 – 900 Вт. Для несложных и кратковременных работ подойдет электрический рубанок бытового класса или самодельный электрорубанок небольшой мощности. А для настоящих мастеров понадобится только профессиональный мощный инструмент.

Скорость вращения фрезы способна влиять на чистоту обрабатывания поверхности и составляет 10 – 18 тысяч оборотов в минуту. В некоторых моделях скорость вращения можно изменять. Также она способна поддерживаться на постоянном уровне электроникой, что при работе с из твердыми породами древесины очень удобно.

Ширина строгания составляет 82 миллиметров и больше. Этот показатель имеет значение, когда вы тратите большую часть времени на занятие обработкой досок. У многих фирм ширина строгания древесины обычно не превышает 82 мм, но на рынке есть компании, к примеру, «Интерскол», которые увеличили ширину строгания примерно до 102 миллиметров.

Глубину строгания вы можете выставить в пределах 0 — 4 миллиметра. Она бывает плавной и пошаговой. Глубина выборки кромки доходит от 0 до 25 миллиметров соответственно.

Изготовление электрорубанка своими руками

Электрический рубанок, который вы будете изготавливать, предназначается для обработки за один проход древесины, которая имеет ширину до 120 миллиметров и глубину обработки до 1,2 миллиметра. Обрабатываемое изделие будет опираться на плиту с отверстием для ножевого вала. Направляющий угольник крепится на опорной плите при помощи 2 винтов М8, что имеют пластмассовые головки, он препятствует при обработке боковому смещению изделия.

К опорной плите присоединены снизу винтами М6, что имеют потайные головки, опоры подшипников ножевого вращающего вала. За пределами опорной плиты на конце ножевого вала принято устанавливать шкив клиноременной передачи. Плиту крепят 10 винтами к корпусу электрорубанка, что сварен из стального уголка размерами 20 на 20 на 3 миллиметра.

Предохранительный кожух соединяют с корпусом тремя винтами М6 с цилиндрическими головками над клиноременной передачей через пружинные шайбы. Электрический двигатель инструмента размещается внутри корпуса и с ним соединяется с помощью 2 опор в форме стальных полос. Они имеют по 2 отверстия диаметром приблизительно 6,5 миллиметра, что предназначены для крепления на корпусе электрорубанка своими руками, а также по 2 паза, обеспечивающих установку и регулировку положения электрического двигателя для натяжения ремня.

Электрический двигатель аппарата управляется с пульта, расположенного спереди на корпусе. Под П-образной скобой внутри пульта размещаются 2 фазосдвигающих конденсатора, что закреплены параллельно и имеют емкость по 4 мкФ. Выключатель смонтирован снаружи на пульте. От прямого попадания пыли и стружек мотор защищен кожухом.

В первую очередь изготовьте опорную плиту. Самой трудоемкой операцией считается выполнение в плите фигурной прорези, что предназначена для выхода ножей. С этой целью используйте электродрель с отрезным кругом небольшого диаметра или просверлите по контуру отверстия, а после этого обработайте напильником прорезь. После сверления в опорной плите крепежных отверстий выполняются по ним резьбовые отверстия в 4 верхних уголках корпуса электрорубанка.

К опорной плите перед сваркой присоединяют 10 винтами верхние уголки, сваркой к ним прихватывают остальные уголки корпуса. Потом опорную плиту снимают, и корпус окончательно сваривают по контуру, зачищая сварные швы. Особо тщательно зачищают по плоскости, в которой корпус прилегает к опорной плите. При этом недопустимы зазоры, потому что они провоцируют при работе электрорубанка вибрацию. Учитывайте это перед тем, как сделать электрорубанок своими руками.

Убедитесь после окончания сборки, что ножевой вал будет вращаться против часовой стрелки – в направлении подачи, если оценивать со стороны пульта. Эта особенность имеет большое значение, потому что методика закрепления на ножевом валу клиноременного шкива не допускает его движения в обратную сторону. Закрепите перед началом работы корпус рубанка без зазоров 4 винтами М6.

Ножевой вал для прорезания пазов оснащают 2 ножами, что имеют ширину 120 миллиметров, или одним ножом. С противоположной стороны вала в последнем случае устанавливают противовес, чтобы устранить дисбаланс и вибрации. Каждый нож крепят при помощи прижимных пластин и 3 винтов М8, что ввернуты в сквозные резьбовые отверстия вращающегося ножевого вала.

Для ножей самыми доступными заготовками выступает выработанное полотно ножовочных пил по металлу, что имеет толщину около 3 миллиметров. Угол заточки режущей кромки ножей должен находиться в пределах 30 – 40 градусов. При фигурной заточке можно получить рельефную поверхность для художественных рамок или наличников.

Узкие и тонкие профильные рейки, что имеют ширину меньше 10 миллиметров, можно заготовить посредством продольного распила более широкой доски. При работе с узкими ножами (меньше 12 миллиметров) не рекомендуется обрабатывать пазы, что имеют глубину 8 миллиметров, из-за недостатка прочности инструмента.

Теперь вы знаете, как сделать электрорубанок, осталось узнать, как правильно затачивать ножи к нему. Поговорим об этом в следующей статье.

Источник