Как сделать инжектор Вентури своими руками?
Главная страница » Как сделать инжектор Вентури своими руками?
Нередко владельцы загородных (дачных) коттеджей сталкиваются с проблемами эффективной работы отопления по причине отсутствия локального циркуляционного насоса. Однако после того, как циркуляционный насос установлен, бачок коллектора переполняется, а верхние радиаторы заполняются воздухом. После исследования специалистами, выясняется – применяемый для отопления котёл гравитационной подачи нуждается в специальной сантехнике, если используется насосная система в контуре радиаторов. К тому же работа такой системы отопления во многом зависит от корректности монтажа котла. В частности, от такой, казалось бы, несущественной детали, как инжектор Вентури (точнее трубка с эффектом Вентури), внедрённый в тройник.
Трубка Вентури и другие детали гравитационной схемы
Кроме требований инсталляции инжектора Вентури, точку, где перекачиваемый радиаторный контур возвращается в линию гравитационной подачи, рекомендуется создавать как можно ближе к котлу, а фактически — у бачка коллектора. Инструкции по эксплуатации большинства гравитационных котлов, как правило, содержат оптимальную схему системы водопровода.
Когда в системе устанавливается инжектор Вентури, действие этого элемента рассчитывается на малую силу. Достаточно чтобы внедрением инжектора Вентури обеспечивался эффект небольшой разницы давления, не нарушающий нормальную гравитационную циркуляцию.
Схема домашней сантехнической системы с инжектором Вентури: 1 – котёл гравитационной подачи; 2 – место установки инжектора; 3 – циркуляционный насос; 4 – подающий и обратный трубопроводы системы радиаторов; 5 – линии к расширительному бачку; 6 – водяной накопитель
Оптимальный перепад фактически не изменяет естественного движения воды, исключает всасывание воздуха вниз по расширительной трубе, с последующим наполнением радиаторов воздухом. Создаётся нормальное давление, достаточное для обратного потока и подачи горячей воды из ёмкости в радиаторы.
Чрезмерное действие инжектора Вентури (при неправильном расчетном изготовлении) фактически приводит к обратному эффекту – давление заставляет воду подниматься по трубам в коллекторный бак и циркулировать через резервуар. Это недопустимое явление, нарушающее нормальную работу системы.
Инжектор Вентури (трубка) своими руками
Приобретение стандартных сантехнических соединителей на рынке или в строительном магазине позволяет создать инжектор самостоятельно. Потребуются несколько медных трубчатых деталей, а также инструмент для пайки. Набор медных деталей следующий:
- Тройник медный 22x28x28 мм.
- Редуктор 22х15 мм, общей длиной 56 мм.
- Медная трубка диаметром 15 мм, длиной 28 мм.
- Горелка паяльная и паяльные аксессуары.
Редуктор потребуется несколько доработать, а именно – отрезать часть трубки большего диаметра, отступив от границы перехода с большего диаметра к меньшему примерно на 3 мм.
Компоненты под сборку сопла (инжектора) Вентури: 1 – редуктор (переход) 22х15 мм, длиной 56 мм из медной трубки; 2 – отрезок медной трубки диаметром 15 мм, длиной 28 мм; 3 – отступ от границы перехода и линия реза
После того, как левая часть редуктора отрезана, оставшуюся правую часть с переходом потребуется спаять с отрезком медной трубки (2) диаметром 15 мм при помощи горелки.
Трубка вставляется внутрь меньшего отвода редуктора примерно на 2-3 мм, после чего опаивается по круговой линии. В итоге получается простейшая трубка с эффектом Вентури для работы в горизонтальном положении.
Созданный инжектор Вентури попросту вставляется в один из отводов тройника внутренним диаметром 22 мм. Вставка выполняется вперёд 15 мм трубкой до конца (до внутреннего упора).
Вставленную деталь нет необходимости закреплять каким-либо способом. Установленный инжектор Вентури при монтаже подожмётся вставной трубкой диаметром 22 мм от линии радиаторов. В общем и целом должна получиться конструкция, как на рисунке ниже.
Конструкция в сборе: 1 – часть трубопровода возврата теплоносителя со стороны радиаторов; 2 – самодельный инжектор Вентури; 3 – вход тройника (28 мм) для линии от цилиндра; 4 – выход тройника (28 мм) в сторону котла; 5 – гравитационная циркуляция; 6 – обратный поток от радиаторов
Что такое трубка Вентури?
Вообще-то, подобная конструкция предназначена немного для других целей – для точного измерения скорости и расхода жидкостей. Эффект получаемый внедрением такой конструкции, к примеру, в разрыв трубопровода,- снижение давления жидкости в области конструкции, где отмечается сужение.
Классическое исполнение трубы подразумевает наличие четырёх компонентов:
- Кольцевые усредняющие камеры.
- Входной конус.
- Горловина.
- Диффузор.
Существуют две модификации трубки – короткая и длинная. Для «короткого» варианта характерным является меньший диаметр диффузора по отношению к диаметру трубопровода. Для «длинного» варианта, соответственно диаметр диффузора и трубопровода равны.
Классическая конструкция трубы Вентури промышленного применения, которую зачастую можно встретить в составе различных систем водяных, паровых, газовых, использующихся промышленным производством
Особенностью изготовления конструкции является использование особенного материала для изготовления суживающей части. Особенным материалом, в частности, является металл, обладающий высокой стойкостью против коррозии (эрозии).
Также обращается внимание на коэффициент линейного расширения металла. Поэтому распространённым материалом в данном случае, как правило, выступает нержавеющая сталь. Например:
Традиционно трубки Вентури устанавливаются на трубопроводах диаметром не менее 50 мм, а максимально допустимым диаметром трубопровода считается размер – 1200 мм. В любом варианте следует соблюдать соотношение сечений трубопровода и горловины в диапазоне 0,1 – 0,6.
Составляющие части конструкции трубы Вентури: 1 – входной цилиндр; 2, 4, 6 – плоскости соединения; 3 – конус входной части; 5 – цилиндрическая секция; 7 – конический диффузор; 8 – выводы для подключения измерительной аппаратуры
Как правило, применение трубки видится актуальным, когда вид течения соответствует некоторому критическому числу Рейнольдса. В частности, определяющему критерий перехода от ламинарного режима к турбулентному режиму.
Поэтому для систем водоснабжения, где применяются котлы гидравлической подачи, для получения эффекта Вентури используют не трубку как таковую, но скорее исполнение инжектора.
Что такое инжектор Вентури?
Технологически конструкция представляет собой своего рода насос струйного типа. Применяется такое сооружение в основном для работы с паром и газами, а также для работы с жидкостью. Особенность устройства – нагнетание рабочей среды в область, где регистрируется повышенное давление.
Конструкция инжектора Вентури промышленного исполнения: 1 – входящий поток рабочей среды; 2 – область образования эффекта всасывания; 5 – исходящий поток
Инжектором фактически выполняется преобразование кинетической и тепловой энергии в энергию инжекционного потока. Нередко конструкция напоминает аспиратор — тип эжекторно-струйного насоса, который работает практически по тому же принципу.
Внутри аспиратора рабочая среда (жидкая или газообразная) течет через трубку, которая сначала сужается, а затем расширяется в области поперечного сечения. Там, где трубка сужается, давление жидкости уменьшается, скорость увеличивается, чтобы сохранить непрерывность массы. В результате создаётся эффект вакуума.
КРАТКИЙ БРИФИНГ
Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .
Источник
Как сделать инжектор Вентури своими руками?
ПЕРЕДЕЛКИ КАРБА В ИНЖ
Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной. Вообщем к чему мы пришли: 1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок. 2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете. 3) кузов без проблем. Ну тогда можно и попробовать.
P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.
Цели и их достижение.
Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы: 1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено. 2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено. 3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено. 4) Снизить расход топлива – выполнено. 5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено! 6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.
Из минусов отмечу следующее: 1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику. 2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?
Необходимое оборудование, инструмент и детали.
Оборудование: 1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату. 2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни! Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.
3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.
4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»
5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).
Инструмент: 1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =) 2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) ) 3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель. 4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола. 5) Емкости под тосол и масло. 6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту. 7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет! 
Напильник 9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов. 10) Набор различных хамутов.
И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить: 1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там. 2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал. 3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.
Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15): 1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части) 2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу. 3) Бензофильтр. 4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса. 5) Впускной коллектор. 6) Ресивер. 7) Рампа форсунок. 8)Форсунки. 9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом) 10) Дроссель с дроссельной заслонкой 11) регулятор давления топлива. 12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя. 13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз. 14) Датчик фаз. 15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз. 16) Регулятор холостого хода. 17) Датчик положения дроссельной заслонки. 18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ) 19) Генератор 2112 20) Масляный насос с креплением под ДПКВ. 21) ДПКВ – датчик положения коленвала. 22) Шкив коленвала демпфирующий. 23) Ремень генератора 24) Модуль зажигания с креплением под него 25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0) 26) Провода ВВ для инжектора. 27) Крепления генератора верхнее и нижнее. 30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ 31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости 32) Шланги под термостат и тройник. 33) Опора воздушного фильтра. 34) Трос газа. 35) Кронштейн крепления троса газа. 36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд 37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр) 38) Датчик детонации. 39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра. 40) Контролер (желательно Я.7.2) 41) Жгут проводов для контролера. 42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого) 43) Датчик адсорбера. 44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)
Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/
По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.
И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.
С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил: 1)Статья написано мной, поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте.
Источник