Изготовление корпуса модели корабля своими руками

Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник

Изготовление корпуса модели корабля своими руками

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ хочу предупредить — я ВСЕГДА изготавливаю «бюджетный вариант» корпуса — т.е., с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами. Кроме того, я работаю, как правило, дома, модели строю «на коленке» и потому всякие модные и причудливые варианты изготовления корпуса отвергаю изначально. Технология — классическая: рама,шпангоуты, два слоя обшивки.

Итак — что мы видим на фото?
1. АДАПТАЦИЯ АРХИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ. Ну, это я так называю данный процесс. Распечатываем два экземпляра чертежей: рабочий и «парадный» С рабочим — работаем, с «парадным» — сверяемся. Как работаем? Вначале соотносим линии на теории шпангоутов с теми же линиями шпангоутов на чертеже бокового вида — если по количеству совпадают (а они всегда совпадают), то обозначаем их любым способом, который исключает последующую путаницу. Затем прямо на чертеже бокового вида рисуем необходимые технологические линии — контур килевой рамы с вырезами под трапы и под шпангоуты ну и с другими какими-то указаниями -типа, где палуба и трапы, где штурвал, где рустер, где битенг, где руслень. и проч. Кое-что не лишне выделить маркером или просто цветным карандашом.

2. Килевую раму склеиваю из реек соответствующей толщины — напилил их на циркулярке в мастерской из липового полка. Кстати, можно и из простой ровной сосны — липа не обязательна. Просто в мастерской в тот момент не было ровной сосновой доски, но был «халявный» липовый полок — так чего мелочиться? Тем более, что оставшиеся липовые планки будет распилены на рейки для черновой обшивки. Для меня это удобнее и приятнее, чем исполнять ее из фанеры — особенно если модель больше полуметра в корпусе. В процессе изготовления постоянно сверяюсь с рабочим чертежом методом простого «накладывания» рамы на чертеж.

3. подготовка шпангоутов. На этом фото — шпангоуты «Кастора» . Шпангоуты всегда делаю с помощью несложного графического редактора в виде вертикально зеркальных половин — «полушпангоутов», затем эти половины соединяю в обычном Word и задаю нужный размер. Получив таким образом цельные шпангоуты «в нос» и «в корму» от мидель-шпангоута, распечатываем их в нужном количестве копий.
На фото шпангоуты вычерчены по соответствующей линии контура, соответственно обозначены. Вычерчены посадочные пазы и линии палуб. Линии палуб были предварительно прочерчены на рабочем чертеже, но — чуть ниже реального уровня палубы — с учетом предполагаемой толщины нашего планируемого палубного настила. Для вычерчивания линии палубы на шпангоутах полезно изготовить специальный картонный шаблон с центральной вертикальной осью — тогда все линии будут совершенно одинаково выпуклыми.
ОТДЕЛЬНОЕ МОЕ ЛИЧНОЕ НОУХАУ — на каждом шпангоуте обозначена горизонтальная линия нижней кромки главного бархоута — увеличьте фото и посмотрите. На каждом шпангоуте она пролегает на разном уровне — этот уровень берем с бокового вида. Всем рекомендую! Это вам потом ОЧЕНЬ пригодится и ОЧЕНЬ облегчит работу.

4. Материал для изготовления шпангоутов — обычная ДВП. Легко достать, легко обрабатывать, хорошо клеится.
И еще — предполагая наклеивать шпангоуты, не надо их предварительно вырезать строго по контуру. Это недопустимо, ибо в данном случае при наклейке форма шпангоута обязательно деформируется. Особенно это касается верхних «ветвей», обозначающих сечение фальшборта (так называемых топтимберсов). Вырезайте с запасом и ОБЯЗАТЕЛЬНО — без каких-либо углублений во внутреннюю часть.
Ну — пока все.

Источник

Обшивка корпуса судомодели. Пособие для начинающих и мастеров

Теги:&nbspкорпус

Автор Дэвид Антшерл

(статья из журнала “Warships to Workboats”)

Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.

Рис. 1. Конструкция каркаса.

Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.

Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три

Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.

Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.

На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.

Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.

Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.

Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.

Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.

Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.

Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.

Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.

Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.

Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.

Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.

Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.

Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.

С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.

Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.

Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:

Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.

Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 — 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.

Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.

Рис. 12. Рейка приклеена на место.

На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.

Рис. 13. Пояс уже завершен.

На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.

Рис. 14. Расширяющиеся поясья.

На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.

Источник