Изготовление моделей копий своими руками

Техника изготовления бумажных моделей

Линия сгиба

Чтобы у бумажной модели были гладкие и правильные линии сгиба, непосредственно перед сгибом нужно воспользоваться каким-либо тупым предметом (это может быть механический карандаш, непишущая шариковая ручка и так далее) и провести им по линии сгиба, делая небольшую канавку.

Обычно эту процедуру выполняют перед вырезание деталей бумажной модели: проводят тупым инструментом вдоль линий сгиба, делая небольшую канавку. Таким образом, при попытке согнуть по линии сгиба, деталь согнется именно там, где Вы провели инструментом.

Чтобы получить очень острые края при изготовлении моделей из толстой бумаги (картона), можно проводить по линиям сгиба ножом для бумаги, но только не до конца, а разрезая только верхний слой бумаги. При последующем сгибе его края будут острые.

Вырезание

Вырезают детали бумажной модели либо ножницами, либо ножом для бумаги. Ножницы хорошо подходят для больших деталей, причем ножницы можно использовать двух типов — большие с прямыми лезвиями, и маникюрные — с маленькими изогнутыми лезвиями. Прямые ножницы пригодятся для вырезания больших деталей, а маникюрные — для вырезания более мелких изогнутых деталей. Нож для бумаги отлично подходит для очень мелких деталей, а также для вырезания внутренних отверстий.

Перед началом убедитесь, что участок стола, где Вы собираетесь работать, отлично освещен. Это важно, чтобы Вы могли отчетливо видеть линии разреза. При использовании ножа для бумаги очень неплохо иметь непрорезаемый коврик, чтобы защитить стол, а также сам нож.

Важно всегда использовать острое лезвие и не нажимать на нож слишком сильно. Резка бумаги тогда будет очень легкой.

Не пытайтесь крутить свою руку вдоль всех изгибов линии, чтобы вырезать сложные формы. Необходимо крутить лист. Таким образом у Вас будет получаться быстрее и правильнее.

Вырезайте по одной детали за один раз, делайте это именно тогда, когда Вам нужна именно эта деталь. Вырезать все детали нет смысла, потому что они могут просто потеряться. Если же Вы это сделали (вырезали все детали сразу), на обратной стороне каждой из них не забудьте поставить порядковый номер.

Какие лучше подобрать ножницы или бумажный нож, можно узнать из наших статей Как выбрать ножницы и Как выбрать бумажный нож.

Существуют 2 вида сгиба — внешний и внутренний.

Чтобы выполнить внешний сгиб, Вы должны согнуть по линии сгиба так, чтобы она оказалась выше сгибаемых сторон. Должна получиться так называемая выпуклость, не зря по-ангийски внешний сгиб звучит как Mountain fold, mountain в переводе с английского — гора.

Чтобы выполнить внутренний сгиб, Вы должны согнуть по линии сгиба так, чтобы она оказалась ниже сгибаемых сторон. Должна получится на называемая выемка, не зря по английски внутренный сгиб звучит как Valley fold, valley в переводе с английского — выемка, желоб.

Наиболее часто исползуемый вид сгиба в бумажных моделях — внешний сгиб.

Как правило какждый вид сгиба на деталях модели имеет свое собственное условное обозначение. Пунктирные линии (_ _ _ _ _) обычно используются для внешних сгибов, штрихпунктирные (_ . _ . _ . _) — для внутренних сгибов. Сплошные линии (______) обычно используются для линии отреза.

Склеивание

Склеивание — один из самых важных этапов бумажного моделирования. От правильной склейки зависит внешний вид модели и правильность ее сборки. Большое внимание уделите этому этапу.

У большинства деталей бумажных моделей есть специальные вкладки для нанесения клея, поэтому чтобы склеить две детали придется нанести клей на вкладку и прижать детали вместе.

Важный совет: не используйте очень много клея! Достаточно нанести на деталь всего лишь одну каплю клея и размазать ее по поверхности кисточкой или пальцем. Если Вы использовали много клея, то он окажется на самой модели, в этот момент его нужно быстро убрать, промокнув тряпочкой или пальцем. Важно использовать такой клей, который не оставляет следов на самой модели.

В некоторых ситуациях нужно наносить клей не на специальные вкладки, а на приклеиваемые детали. Это касается внутренний приклеиваний, когда одна деталь помещается в другую. В этом случае клей наноситя на боковые грани (см. рисунок).

Какой лучше использовать клей, можно узнать из нашей статьи Как выбрать клей.

Скругление

Во многих моделях используются цилиндрические детали, это могут быть мачты бумажных кораблей, колонны исторческих зданий и многое другое.

Чтобы скруглить деталь, сделать ее более податливой для изготовления цилиндра, необходимо всего навсего провести по обратной стороне детали например механические карандашом, металлической линейкой. Деталь сразу станет более округлойи, и Вам будет намного проще придать ей нужную форму.

Для очень маленьких бумажных деталей можно использовать зубочистку.

Стыковка

Некоторые модели используют отдельную специальную вкладку, с помощью которой склеиваются две детали. Специальная вкладка подклеивается под обе детали, придавая поверхности почти идеальный вид.

Обычно такой метод используется для создания самолетов, космических кораблей, чтобы придать фюзеляжам идеальный вид.

Окраска стыков

При склеивании двух деталей вместе, их края остаются белыми — поперечное сечение бумаги. Для бумажных моделей, выполненных в темных тонах, этот момент становится критичным.

Для выхода из ситуации после вырезания деталей перед сборкой используйте цветные фломастеры или карандаши, чтобы подкрасить края в тот цвет, который нужен.

А какие приемы при изготовлении бумажных моделей используете Вы?

Источник

Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник

Мастер-класс Материалы и инструменты Лепка Моделирование конструирование Изготовление копий для понравившихся фигурок Фарфор холодный

Доброе утро страна)). Сегодня покажу как я делаю дубль- 2, и -3, и . -10) для приглянувшихся мне камей, ангелочков и даже просто подвесок. Которые потом использую в своих работах например здесь https://stranamasterov.ru/node/841375. Ведь не всегда и не везде можно купить, то что нравится, иногда ведь и надо сию минуту, а в продаже, увы пока нет. Поэтому пришлось искать выход из положения. Сразу говорю, что не знаю, есть ли подобный МК (если уже есть и в моём нет необходимости, удалю), но мой сделан путём проб и ошибок. Началось всё с того, что мне срочно понадобилась фигурка ангелочка, а нету. Пристала к мужу: из чего можно сделать формочку для их размножения. Он сначала не мог понять , чего же я хочу от него бедного, пришлось в красках и лицах, буквально на пальцах объясняла чего же мне понадобилось. ну такое резиновенькое, чтоб сначала можно было запихнуть туда ангелочка, а потом когда засохнет достать))). Совместно решили, что,вероятно мне нужен силикон, которым герметизируют что-либо. Поскольку дома был остаток герметика для окон испробовали его, правда сразу скажу результат 1-й пробы был не очень. Пытались сделать форму только из герметика, не добавляя крахмал( на окнах то он застывает, образуя тонкую резиновую пленку, а у меня то толщина его была намного больше, что бы полностью покрыть ангелочка. И сох мой первый молд как в сказке, три дня и три ночи, а все-равно маловато оказалось. Поэтому решила ускорить процесс, добавив как при изготовлении холодного фарфора крахмал Количество подбиралось тоже опытным путем. А теперь результат моих творческих попыток..

Вот приобрела я такие камеи и сразу захотелось мне размножить такую новогоднюю красоту! А поскольку обещала МК, то попыталась всё фотографировать. А теперь всё по порядку.

Для их дублирования надо ведь сначала сделать формы или как они правильно называются — молды. Поэтому нам необходимо:
1. Силиконовый герметик, абсолютно любой, лишь бы силиконовый, я брала самый дешёвый
2. кукурузный крахмал, может можно и картофельный, но поскольку я всё из холодного фарфора делаю именно с кукурузным, то и здесь взяла его.
3. вазелиновое масло для смазывания рук и исходных фигурок,сразу видно что бутылочка уже неоднократно использовалась для этого)) вся промасленная.

Примеряла, куда помещаются мои исходные камеи, на сей раз это была коробка от конфет)

Для фигурок большего размера пришлось искать жилище побольше, им оказалась упаковка от наушников сына, заблаговременно спасенная от выбрасывания, ведь я живу по принципу хомяка: не знаю зачем, но оно мне очень-очень надо! Глубина коробочки должна быть больше фигурок.

Когда всё размерено, решено, кто и где будет лежать, слегка смазаны вазелиновым маслом фигурки, в небольшую ёмкость насыпаем крахмал.

Добавляем силикон примерно столько же объему сколько и крахмала.

начинаем размешивать чем-либо, но не руками, иначе прилипнет. А минут через 5-7, предварительно обильно смазав руки вазелиновым маслом, можно начинать месить массу, как дрожжевое тесто, руками, только делать это желательно в проветриваемом помещении. Я делаю это на кухне, включив вытяжку, ибо появляется запах уксуса, причем довольно сильный.

Оно уже хорошо лепится, но надо не долго, что бы не засыхало

Полученное «тесто» выкладываем в подготовленную форму.

И вминаем в него фигурки, немножко смазанные вазелиновым маслом.

Вот они уже «упакованные» (на камеях это я сверху залепила желтым скотчем липкую ленту, что бы она в процессе не мешала). Поскольку у меня оставалась ещё силиконовая масса, я решила на сей раз попробовать сделать молды и для металлических подвесок! А чем, собственно говоря, они хуже?? Да ничем! Вот они видны в правом углу. И отправляем всё сушиться.

А через сутки вынимаем модели и форма готова к многократному использованию

Источник