Изготовление окосячки своими руками чертежи

Изготовление окосячки своими руками: как сделать в «закладной брусок», «шип монолит», «колоду» — видео и фото устройства

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины с влажностью, как максимум, 10%. В случае, если она больше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать, нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того, вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

1. Бензопила;
2. Машина для шлифовки;
3. Дрель;
4. Шуруповерт;
5. Лобзик.

Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками, входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующие этапы:

• В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
• Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
• Под него нужно заранее уложить межвенцовый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть, как она выглядит;
• Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
• Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
• Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовление оконной окосячки, можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим объемом работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

1. С использованием отвеса и уровня — требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
2. С использованием пилы — выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается, можно на фото и видео;
5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

• «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
• «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
• «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

Компания	Монтаж по технологии	Ед. из.	Стоимость с материалом (руб.)	Стоимость с материалом заказчика (руб.)
«Сотдел»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
	В колоду	м.п.	2650	1200
	В шип-монолит	м.п.	1850	1250
«Nareevo»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
	В колоду	м.п.	2700	1250
	В шип-монолит	м.п.	1950	1350
«Окосячка»	В закладной брусок	м.п.	1450	1000
	В колоду	м.п.	2550	1150
	В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Бобродом»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
	В колоду	м.п.	2700	1250
	В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Плотник-И-Дом»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
	В колоду	м.п.	2650	1200
	В шип-монолит	м.п.	1850	1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Источник

Противодействуем усадке правильно. Как сделать обсаду окон и дверей в деревянном доме — подробный разбор

Наиболее уязвимыми перед усадкой оказываются дверные и оконные проемы. Естественная деформация бревен искривляет их геометрию со всеми вытекающими последствиями, и если не учесть это, со временем начнутся проблемы. Обычно сначала нарушается нормальное закрывание и появляется сквозняк из-под наличников. По мере усадки дома проблемы прогрессируют: окна и двери перестают закрываться совсем, рамы перекашивает и если не принимать мер, все может закончиться лопнувшими стеклопакетами и «поведенными» стенами. Это вполне реальный сценарий для тех, кто любит экономить.

Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.

Что такое обсада (окосячка)

Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.

Элементы обсады

Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.

Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).

Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная

В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:

Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.

Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.

Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:

1. Обсада имеет клеевые лафеты, а вершник и подоконник — из массива.
2. Сам материал имеет гибридный профиль: основа изготовлена из массива, а верхний слой — из наборноклеевого щита, часто декоративных пород.

Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.

П-образная обсада (в колоду)

П-окосячка — традиционный тип обсадного короба. Его второе название — «в колоду». Это, пожалуй, наиболее силовой вариант рамы. При такой схеме на торцах бревен оконного проема формируют шип, а по всей длине боковин выбирают паз. С внешней или внутренней стороны окосячки делают фальц для установки оконной рамы или двери.

При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.

Т-образная обсада

Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.

Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.

Обсада в закладной брусок

Суть этой схемы понятна уже из названия: в торце проема по всей длине формируют паз и вставляют в него плотно подогнанный брусок; дальше все это обшивается досками. Такую обсаду также иногда называют «в черепной брусок». Это самый спорный вариант окосячки, вызывающий много противоречивых мнений. Часть мастеров однозначно не признает монтаж в закладной брус, а часть — допускает такой вариант, но со своими оговорками.

Называть эту конструкцию классической силовой обсадой — неправильно. Она не способна удерживать толстые бревна и защищать стенки проемов от искривления так хорошо, как описанные выше варианты. К слову, многие недобросовестные мастера успешно пользуются тем, что в собранном виде такую обсаду сложно отличить от полноценной «силовой» конструкции. Они берут деньги, уверяют в надежности, а у хозяина дома со временем начинаются серьезные проблемы, которые требуют полного демонтажа и переделки обсадных рам.

В то же время списывать со счетов эту технологию тоже неправильно. Такой монтаж является допустимым вариантом для «несиловых» конструкций. Например, когда нужно сделать обсаду межкомнатных дверей или установить оконную раму для закрытой террасы с тонкими стенами.

Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.

Черновые и чистовые обсады

Черновые обсады
Могут быть изготовлены из наборноклеевой или цельной древесины и иметь описанный выше Т или П-образный профиль. Их главное отличие — низкое качество обработки и отсутствие фальца (четверти) под установку рамы (такой способ монтажа называют «на плоскость»). Внешний вид здесь не важен, потому что конструкция рассчитана на дальнейшую облицовку: установку подоконника, отделку откосов и пр.

Чистовые обсады
Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.

Еврообсады
Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.

Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.

Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.

Толщина и ширина досок для оконных обсад

✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.

✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.

Как скрепляются углы окосячки

Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».

При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.

А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами.

Когда можно устанавливать обсаду?

Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

1. Выпиливание проема

Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

1. Формирование шипов/выборка пазов в проеме

✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

1. Установка утеплителя

Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

1. Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

Последовательность сборки элементов обсады:

1. На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
2. Далее ставят два боковых лафета.
3. Последним монтируют вершник.

Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

Источник