Изготовление панелей в домашних условиях
| Источник: Гитарные усилители http://www.sugardas.lt/ |
igoramps/index.html
http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/panel2.html
Поведаю я вам, братья, о том как в СНГ делают панели 🙂 Одним прекрасным днем, мой друг Дима Шентяпин рассказал мне как это делается. А я поделюсь с вами!
Значит так! Мы же с вами крутые перцы? Хм. Нет базара!
Сначала нам нужно сделать дизайн этой лицевой панели. Я это делаю с помощью программы Frontplatten — Designer 1.0 Конечно, можно и в CorelDraw, или еще в какой рисовалке. Вы выберите себе сами. На мой взгляд Frontplatten — Designer 1.0 очень даже подходит для этих вещей. У нее есть даже готовые пимпочки под всякого рода потенциометры (в виде делений нанесенных полукругом). Вот, например, какую я нарисовал в этой программе (См. рис. 1).
Недостатком этой программы является ограничение длинны панели. Всего 60 см и не более. Это можно пережить. Можно ухитриться сделать панель из двух частей. Значит, вы начинаете рисовать панель, всякие логотипчики туда вставлять и т.д. Еще мне не нравится в этой программе что у нее глюк с шрифтами. Ну да ладно.
Как только вы нарисовали эту панель, начинаете искать лазерный принтер типа Canon или Hewlett Packard. Нашли? Тогда берете глянцевую бумажку из ненужного журнала (старайтесь чтобы бумажка была нетолстая) и печатаете ее на максимальной жирности печати принтера. Разумеется что вы должны помнить о том что печатать вы будете в зеркальном отображении. То есть на листочке у вас получится задом наперед.
Почти полработы сделано.
Вы наверное знаете, что нам нужна алюминиевая панелька? Можете медную или латунную. Тоже получится. Я на алюминиевой делал. Берем заготовку алюминия. Вырезаете нужный вам размер. Потом наждачкой «0» начинаете подготавливать поверхность. Трите так чтобы небыло царапин. Дальше можете войлоком полернуть. Можно сделать матовую поверхность. Для этого нужен химикат. Например, азотная кислота разведенная водой. В емкость с химикатом опускается заготовка. Химикат равномерно протравливает поверхность. Делать это надо недолго. Сами понимаете почему 🙂
Вобщем, поверхность вы получили. Обезжирьте ее. И на гладильную доску. Нагреваете утюг. Кладете панель лицом вверх. То на чем вы распечатывали дизайн панели прикладываете к алюминию. Старайтесь чтобы было ровно. Накрываете аккуратно двумя листами газеты и начинаете приглаживать утюгом. Минут 5 погладьте и оставьте остывать. Пусть остынет своим ходом.
Когда остыла, можете поместить это непонятное изделие под теплую воду. Пусть отмакает. Не жалейте времени: пусть пару часиков помокнет.
Если бумага сама отстанет то вам повезло. Если нет, помогите. Только очень аккуратно, а то прийдется переделывать. Если все получилось, вы можете увидеть остатки бумаги или мела на приклеившемся порошке — ничего страшного. Как только это все дело просохло, вы можете продолжать изготовление панели.
Когда все просохло вы берете ватный тампон и смачиваете его небольшим количеством спирта. Чтобы тампон был слегка влажный. Начинаете протирать панель. Сильно не трите, а то буквы и все что отпечаталось сотрете. Как только на черном порошке не осталось последствий бумаги и мела, можете начинать радоваться.
Далее идет сверление дырок. Сверлите, кто вам не дает. Просверлили? Отлично! Дальше догадываетесь? :-)) Правильно. Нам нужен нитролак! Берем балончик с нитролаком и тонким слоем покрываем лицевую сторону панельки. Пусть сохнет. Высохла? Ну так прикрутите ее к чемунибудь :-)))))
В путь ребята. Желаю успехов! Данная технология проверена и неоднократно :-))
P.S. Прежде чем заняться этим полезным делом, купите или подготовьте сначала ручки для потенциометров. У них бывает разный деаметр. Ведь мы крутые перцы и у нас должно быть все красиво :-)) И еще. Есть методы окраски алюминия в разные цвета. Про эту технологию писать не буду. Еще не пробовали. А вот сделать на алюминиевой поверхности выпуклые буквы и прибамбасы.
:-)))
Пробовали и причем неплохо получилось.
Итак, вы сделали крутой усилитель и хотите поместить его в не менее крутой корпус. Ну что ж, приступим. Как делать сам корпус я постараюсь описать в следующих статьях, а сейчас уделим особое внимание передней панели. Вам надо чтобы она была красивой, имела индикационные окна и круто светилась? — вы попали туда куда нужно! Нам понадобятся: линейка, кусок оргстекла (или прозрачного пластика) и компьютер +, естественно, руки «не из ж..ы». Первым делом определяем размеры нашей панели и выпиливаем соответствующий кусок пластика (оргстекла). Теперь самое главное: как сделать подсвечиваемые области и при этом абсолютно темную основную поверхность. Я делал так:
Первое. В CorelDraw или любом другом векторном редакторе рисуется макет панели со всеми шкалами, вырезами, надписями и т.д.
Второе. Связываетесь с людьми которые по вашему шаблону сделают специальную пленку. Скажите «За бешеные деньги?» — а вот и ничего подобного. Она обойдется гораздо дешевле, чем вы думаете. Что она из себя представляет? Абсолютно черная (или любого другого цвета) пленка с областями для нашей будущей подсветки.
Третье. Если вы использовали промышленный пластик (который имеет зеркально гладкую закрытую технологической оболочкой поверхность) — поздравляю. Панель будет на зависть всем знакомым: вы когда-нибудь видели черное зеркало? Представьте: абсолютно гладкая поверхность, от которой отражается все и при этом видна яркая внутренняя подсветка. Круто?! Когда я показал такой вариант (см. ниже) знакомым — никто не верил что такое можно сделать своими руками. Если же вы использовали оргстекло с царапинками — не страшно. Просто не будет зеркального отражения. Царапин тоже не будет: читайте дальше.
Четвертое.
Для владельцев пластика. Наклеиваете пленку с внутренней стороны панели (той что обращена в сторону усилителя). Клеится она замечательно легко, никаких пузырей. Обрезаете излишки лезвием и панель готова.
Для владельцев оргстекла. Наклеиваете пленку с наружной стороны панели — и получаете идеальную не царапанную поверхность (правда без отражения).
Пятое. Главное. Подсветка.
Из оргстекла или пластика вырезаете полоски и сверлите в них отверстия диаметром с головку светодиодов (я использовал фиолетовые сверхяркие 5 мм). С внутренней части панели приклеиваете эти полоски по месту и вставляете туда светодиоды (надеюсь, как их подключать объяснять не надо)
Шестое.
Включаете питание и получаете нечто такое:
Седьмое.
Сверлите отверстия для кнопок и регуляторов, ставите все на место и наслаждаетесь жизнью.
Источник
Изготовление лицевой панели устройства при помощи фоторезиста: нанесение графики и разметка отверстий
В рамках данной заметки речь пойдет о том, как изготовить вот такую лицевую панель устройства:
Обращаю ваше внимание: разговор именно о том, как сделать подобные надписи/линии/и т.д. на панели дывайса. О том, как изготовить такие мощнейшие ровные дырки, которые присутствуют на фото, речь не ведется.
Сразу скажу – ничего нового я здесь не открою. Разговор пойдет о достаточно очевидных вещах. Но (цитирую себя же) «во-первых – очевидное для тебя далеко не всегда очевидно для других, а во-вторых – от повторения истина не тускнеет». Ну и также следует отметить, что работа с фоторезистом (накатка, засветка, проявление, удаление) подробно рассмотрена тут и тут (применительно к фоторезисту ORDYL). Поэтому акцентировать внимание здесь я на ней не буду.
Итак, в основе рассматриваемого метода лежит простое и известное свойство алюминия/дюрали – как и медь, сие вещество травится в хлорном железе. Думаю, что не только в хлорном железе (Vga, подкинь в камментах пару идей – ты, вроде, в химии шаришь), но мне хватает и того, что есть.
Сразу оговорюсь – при травлении дюрали в FeCl3 выделяется нехеровое количество тепла, и это следует учитывать при проведении опытов/работ (тот, кто когда-нибудь разводил сухое хлорное железо в воде, думаю, понимает, о чем речь). И еще один момент – дюраль, по моим ощущениям, травится в «хлорке» намного быстрее обычной меди, так что не стоит затягивать процесс травления.
В общем, притащили мне сегодня кусок дюрали. Это, говорят, передняя (или задняя – хер их разберет) панель для корпуса G738 от Gainta. Надо, говорят, сделать из нее вот такую нарядную панель, только побыстрее:
Чертежики в оригинале прилагались. Сразу внутре зародилась коварная мысль запечатлеть на фото весь процесс изготовления панели и выложить его у Ди в сообществе, поэтому даже назвал половину от обычной стоимости работы, но чтобы, сцуко, никаких авторских прав! На том и порешили.
Итак, перед нами заготовка передней панели:
Перво-наперво надо изготовить фотошаблон. В моем случае он выглядит вот так:
Сразу обращу внимание на пару моментов. Первое – контур панели на шаблоне (далее также – граница фотошаблона) должен выходить примерно на 0,5мм за края реальной панели (позже будет понятно почему). В моем случае граждане почему-то сделали его вообще меньше размеров куска дюрали, хотя раньше такой херни никогда не было. Видимо, делали в спешке. В данном случае я этот косяк исправлять не стал (ибо надо было побыстрее), но вообще – припуск на 0,5мм от краев делать нужно.
Второй момент касается разметки центров круглых отверстий. Я совсем забыл сказать – при правильно сформированном фотошаблоне лицевой панели рассматриваемый способ позволяет наносить разметку центров таких отверстий «автоматически», т.е. в качестве побочного эффекта. Все, поди, в курсе, какое это счастье – прыгать над панелью со штангенциркулем, особенно, если дырок три-четыре десятка. Рассмотрим, например, круглую херню с крестом около надписи «20Hz». Думаю, понятно, что это светодиод. Так вот, на шаблоне для этого светодиода показано всё – и диаметр, и перекрестие, обозначающее центр дырки, которая под этот диод должна быть просверлена. Это мой косяк, но косяк вполне намеренный (важно воочию сравнить «правильно» и «неправильно»). С моей точки зрения, как конструктора, очевидно, что в данном случае вместо перекрестия и диаметра отверстия на панели должна присутствовать только одна точка диаметром 0,5-0,6мм (факт довольно понятный: смотри, например, способ сверления от evsi, да и вообще – фича, лежащая на поверхности) на месте центра дырки. Пи дальнейшем травлении такая дырка даст аналог кернения, причем, самому размечать ничего не нужно – всё получится «само собой». В дальнейшем будет понятно, о чем я говорю, пока же просто зафиксируем факт: вместо перекрестий, обозначающих центры круглых отверстий, надо ставить маленькие круги диаметром 0,5-0,6мм. Ну а окружность, обозначающую диаметр сверлимого отверстия, вообще с шаблона лицевой панели можно убрать – такие данные всегда можно взять с чертежа.
Ну и последнее, что хотел бы сказать про фотошаблоны. При изготовлении печатных плат шаблоны обычно ориентированы так, чтобы правильный рисунок получался при наложении шаблона тонером к фольге. Это, как нетрудно догадаться, ведет к необходимости зеркального отображения рисунка на каждом фотошаблоне. При изготовлении печатной платы такие «изощрения» вполне объяснимы – необходимо по максимуму уменьшить искажения изображения. Но панель – это не плата. Если на панели вместо линии шириной 0,3мм будет линия шириной 0,4мм – этого никто и не заметит. Поэтому шаблоны для панелей я никогда не зеркалю, а накладываю их тонером вверх. Пусть линии будут чуть потолще, зато никакого дополнительного геморроя – как прислали рисунок, так его и распечатал (кстати, еще один плюс негативных фоторезистов в данном случае – не нужно негативное изображение панели).
В общем, берем заготовку панели, обезжириваем (дюраль я никогда не шкурю, дополнительные риски никому не надо) и накатываем на нее фоторезист:
Отмечу, что припуски фоторезиста шириной 3-4мм для удобства дальнейшей работы обязательны. Не надо жаться на мелочах – потеряешь гораздо больше.
Два комментария. Первое – в данной заметке на фотках везде фоторезист ORDYL Alpha 350. И это только из-за того, что он яркого цвета, поэтому фотографии процесса делать проще. А вообще – до недавних пор я делал такие панели при помощи фоторезиста ПНФ-ВЩ, и он давал точно такой же результат. И второе –я накатываю резист на панели так, как привык, но я его катаю подобным способом далеко не первый год, и уже просто «чувствую» фоторезист. Но для начинающих, думаю, лучше будет накатывать фоторезист по методу evsi, с припуском резиста и дополнительным носителем. Данный метод чуть-чуть более геморройнее тупого наклеивания фоторезиста на заготовку (как делаю я), но зато заведомо на порядок меньше пузырей в области начала накатки при работе новичка с фоторезистом. И если в случае с изготовлением печатной платы это абсолютно некритично, поскольку припуск заготовки относительно платы можно делать сколь угодно большим, то в случае с лицевой панелью зачастую габариты панели жестко заданы размерами самой заготовки.
Далее – засвечиваем фоторезист и проявляем его:
Процесс и время проявки – точно такие же, как и при изготовлении печатных плат. А вот время засветки фоторезиста при изготовлении лицевых панелей я беру секунд на 20 меньше. Почему-то фоторезист, накатанный на алюминий/дюраль, пересвечивается быстрее резиста, накатанного на медь. Почему – не знаю, но факт такой имеет место быть.
После проявки протираем заготовку сухой тряпкой (напомню – фоторезист ORDYL не требует дубления, в отличие от ПНФ-ВЩ) и начинаем готовить заготовку к травлению.
Подготовка заключается в тщательном замазывании перманентным маркером косячных мест со стороны фоторезиста и по торцам заготовки:
а также в наклеивании прозрачного одностороннего скотча на обратную сторону заготовки:
И если первое связано только с эстетикой (лишние черные точки/царапины на панели никому не нужны), то второе напрямую диктуется мерами предосторожности. Как уже отмечал, при травлении дюрали выделяется большое количество тепла. Если кинуть в раствор хлорного железа заготовку панели без скотча на задней стороне, она сразу же вступит в реакцию, обратная сторона закипит (см. далее), и брызги раствора могут легко обезобразить всю рожу экспериментатора. Не смертельно, конечно, но приятного тоже мало – вся морда в хлорном железе.
Здесь же, думаю, следует рассмотреть и смысл припусков границы фотошаблона относительно контура заготовки панели на 0,5мм. Если такой припуск есть – всё хорошо. При засветке эта граница не засветится и останется хлипкой. Соответственно, все излишки фоторезиста по краям панели отвалятся сами собой, поскольку граница фотошаблона не засвечена. И совсем другая тема будет наблюдаться, если граница фотошаблона вписывается в контур заготовки панели (как это получилось у меня). В этом случае на лицевой панели устройства появятся левые линии, которых там быть не должно (см. фото выше). Теоретически, конечно, эти линии можно замазать перманентным маркером. Но поверьте, на практике всё не так радужно – если тереть сырой перманент, он, сволочь, махом стирается. Далее это будет продемонстрировано.
Ну так вот, дальше по списку идет процесс крещения заготовки панели. Крещение это напрямую завязано на раствор хлорного железа. Берем ватную палочку (это которая чтобы ковыряться в ушах и ноздрях), смачно смачиваем ее в хлорном железе и последовательно проводим ей по всем линиям/буквам/точкам на лицевой панели:
(обратите внимание – даже на мутном видео отчетливо заметно, как дюраль вступает в реакцию с хлорным железом (темнеет)). По завершении процесса крещения надо убрать все останки раствора «хлорки» чистым куском сухой ваты.
Изначально данный этап был мной введен для контроля проявленности фоторезиста ПНФ-ВЩ (там, где фоторезист не смылся – не будет потемнения рисунка панели, следовательно, это место надо процарапать иголкой). Но на практике оказалось, что процесс крещения способствует более равномерному травлению дюрали/алюмния. Также сей процесс неслабо уменьшает количество воздушных пузырей, оседающих на металле в процессе травления и мешающих нормальной его протравке. В общем, даже для элитного фоторезиста ORDYL, который сразу видно – где смыт, а где нет, этап крещения заготовки панели будет далеко не лишним.
Ну а дальше – непосредственно травление заготовки панели. Данный процесс для панелей несколько отличается от травления медной фольги печатных плат. Виной всему – всё тот же пресловутый нагрев дюрали при взаимодействии ее с хлорным железом. Казалось бы – да и хер с ней, пусть нагревается, площадь контакта поверхностей ведь небольшая. Ан нет – не всё так просто. Из-за выделения тепла на поверхности открытого от фоторезиста металла сразу же появляются волшебные воздушные пузырьки:
которые, твари, даже при непродолжительном взаимодействии дюрали с «хлоркой» превращаются в устойчивую корку. Где корка толще – там металл травится хуже, где тоньше – лучше.
Исходя из этого, в качестве оптимальной была выбрана схема «травление припадками». Берем заготовку панели пинцетом (ох уж мне эти костыли!) и опускаем ее в раствор хлорного железа. Держим секунд 20-25, при этом (если нет встроенного в травильную ванну бульбулятора) интенсивно дергаем заготовку, тем самым эмулируя работу бульбулятора, т.е. перемешивателя. По истечении 20-25 секунд вытаскиваем панель из раствора и стремглав мчимся к источнику проточной воды. Суем заготовку под струю и пальцами ([вздыхает] наверное, можно и в перчатках) смываем всё то говно, которое образовалось над металлом, не защищенном фоторезистом (это и есть та корка, про которую написано выше). Затем опять бросаем заготовку в хлорное железо и после 20-25 секунд опять тащим под кран и промываем.
Описать словами, когда панель готова к употреблению, довольно сложно. Тут одновременно важно и глубина протрава дюрали, и то, насколько буквы/линии протравятся «вширь». Думаю, это надо просто один раз увидеть и прочувствовать. Но как ориентир – могу дать цынк: я делаю 4 подхода травление/промывка, при этом для полудохлого раствора время каждого травления – 20 секунд. Но могу сказать с уверенностью – когда сами попробуете сделать панель такого типа, при каждой последующей протравке линии/буквы будут расширяться буквально на глазах, поэтому сразу поймете, когда настанет всремя сказать: «Хватит!».
В общем, по результатам травления у нас должно образоваться примерно такое:
Далее фоторезист надо удалить. Я это делаю при помощи ацетона, но тут камрады в камментах к предыдущей заметке про ORDYL накидали с десяток способов удаления фоторезиста. В общем, какой именно способ удаления фоторезиста выбрать – решать читателю.
Ну а после удаления фоторезиста получаем такое:
Вообще говоря, судя по фоткам, складывается такое ощущение, что можно уже оставлять всё как есть. Но это не так. Дело в том, что почерневший потравленный дюралий со временем (буквально за 20-30 минут)начинает рыжеть. Видимо, какие-то дьявольские оксиды, хер их знает. И в итоге цвет дюралия становится таким блевотным, что просто кошмар. Выход из данной ситуации давным-давно найден – надо чем-то покрыть протравленный металл.
Простейший вариант – покрыть матом. Но, надо сказать, на практике он не приводит к каким-либо значимым изменениям – дюраль продолжает рыжеть.
Другой вариант – покрывать панели лаком. Возможно, это будет обеспечивать нормальную защиту дюрали от внешнего воздействия, но у меня такого лака нет, и сказать что-либо по данному поводу я не могу.
Ну и третий вариант – то, как делаю я. Работая в своем НИИ с 2000г., я еще застал времена, когда на нашем опытном производстве был жив гравировальный цех. Какие они панели делали вручную, пользуясь лишь оборудованием 70-х годов – моё почтение. Работали там настоящие профессионалы, причем это были люди, действительно любившие свою работу и гордившиеся ей. Ну и, следовательно, говорить о ней они могли часами. Именно из таких бесед я узнал, что есть некие типы красок (чОрная, белая, и, вроде, красная), которые с одной стороны охеренно затирают все неровности панели, с другой – довольно быстро сохнут, а с третьей – остатки этой краски на панели(именно остатки, а не затертые места) легко стираются спиртом. Прошло время, людей этих, наверное, и в живых-то уже нет, но принципы затирки гравировки я запомнил тогда на всю жизнь, ибо они мне показались привлекательными.
Итак, этих секретных чОрной, белой и красной красок у меня, конечно, нет. Но я сумел сделать их суррогат. Берем чистую тряпку и смачно промакиваем ее ацетоном. Далее берем баллончик с нитрокраской (любой, даже тупое говно за 70 рублей вполне сойдет) и пшыкаем краску на эту тряпку. Ну а затем быстро затираем всю панель тряпкой с ацетоном и краской:
После затирки ненужное красочное говно с панели стирается обычным спиртом. Ацетон в начале операции несколько «размягчает» краску из баллончика: она лучше ложится на протравленные места и остатки ее лучше смываются с панели спиртом. Но вот парадокс – на протравленных местах такая краска даже ацетоном практически не вымывается. Почему – не знаю.
В результате затирки панели краской мы получаем панель с довольно контрастными графическими элементами (текст/линии/ и т.д.), да еще вдобавок готовую к ручной сверловке/фрезеровке без дополнительной разметки центров/границ отверстий. Теперь лишь осталось проковырять дырки в нужных местах – и панель устройства готова:
(вид панели, установленной в корпус G738).
Что можно сказать по итогам. Лично меня такого рода панели давно уже притомили – серией там никогда не пахло, а лично мне больше нравится черный пластик с белым шелком. Но вот окружающие меня люди совершенно другого мнения. Периодически (и довольно часто)тащат чертежи для панелей, ну а поскольку эти люди – или хорошие знакомые, или хорошие знакомые хороших знакомых или и т.д., да еще, сцуко, и деньги за работу суют – отказывать им было бы не по-человечески. Доходит до того, что покупают корпуса с пластиковыми передними/задними панелями, штатные панели выкидывают, вырубают дюралевые и тащат ко мне – дескать, так круче. Я не понимаю, как текут мысли таких людей, но коли существует хоть какой-то спрос на панели рассмотренного типа, могу сказать гражданам из сообщества только одно:
Желаю удачи в изготовлении лицевых панелей устройств!
Ну и, само собой, всех хороших людей – с наступающим Новым Годом!
Источник