motoizh.ru
Все о мотоциклах ИЖ
Самодельным поршням БЫТЬ.
Самодельным поршням БЫТЬ.
Сообщение admin » 04 июн 2010, 05:10
Для многих бывает проблема приобрести оригинальный поршеньт для востановления своего коня, или не реально дорого или качество ужасное.
но при наличии станочного оборудования поршень можно изготовить и самодельный
Сразу просьба к специалистам литейщика не кмдать в меня отливками за нетехнологичность происходящего, поршни работают. и это факт, и работают лучше чем то что лежит в магазине..
а теперь приступим
самое сложное это было изготовление кокиля. Был выбран самый
простой — моноклинный. тут не обошлось без хорошего станочного оборудования и
высококвалифицированных токарей и фрезеровщиков.
вот кокиль только что после станков 
далее вручную было всё сглажено отшлифовано, и выведено под
конус. иначе отливку было бы невозможно снять.
затем были пропилены шабером углубления под рёбра жёскости 
а так же просверлено отверстие внутри клина, нарезана резьба,
для безударного снимания отливки.
детали съёмника это болт КАЛЁНЫЙ стержень грибок и шарик 
наружная часть кокиля сделана из трубы, которая была
распилена
на 2 части, сжата хомутами , и расточена под нужный диаметр , хотя можно и не делать разрезную, было проверено на практике если поверхность чистая то даже новус делатаь ненадо, после остывания снимается легко 
такую оправку очень легко снимать после остывания 
кокиль готов, можно приступать к литью.
металл. старые поршни совкоциклов не очень годятся.. так как они маленькие. их потребуется много, вообщем грзи и оксиба будет больше чем пользы поэтому надо найти поршни от какова нить дизеля, например от трактора Т25. сплав там с большим содержинием кремния, марка АЛ25. от камаза тоже поршни хороши АК18.
расплавить металл не представляет проблем в кузнецком горне на
углях. тут самое главное его не перегреть, светится металл не должен, но и догревать его нельзя. пи заливке встанет будет дефект
кокиль перед заливкой необходмо подогреть примерно до 300
градусов делать это удобнее всего паяльной лампой. предварительно теререв клин
графитом от щёток электродвигателей. или ще закоптить над банкой с горяжим бензином
после заливки необходимо выждать 10 минут, затем залить
водой ТОЛЬКО САМУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КЛИНА. иначе отливка может треснуть. и ждать
до полного охлаждения.
после остывания разбираем оправку, укладываем внутрь
сверления калёный стержень и спрессовываем отливку с клина
Отливка готова, можно точить.
сперва зажимают отливку изнутри и делают черновую обработку
затем зажимаем его наоборот и выбираем лишний металл с
бобышек и делаем установочный поясок
затем зажимаем поршень в оправку и сверлим отверстие под палец
и не снимая заготовку можно проточить канавки под стопорные
кольца
теперь можно обрабатывать на чистовую не зажимая поршень
кулачками патрона
и проточить канавки под поршневые кольца 
осталось самая малость
сделать П-образные окна для продувки, холодильники, смазку
пальца и стпора для колец.
поршень в разресе, непроливов и пор не обнарудено
ну а это кокиль точная копия заводского поршня 
поршни ПС и CZ 
Источник
изготовление самодельных поршней — технология ?
Тема раздела Общие вопросы в категории Модельные технологии; Сообщение от ivkompoZit т.к. их попросту не будет Не удержался. придется комментировать. А вы, уважаемый, пробовали удалять то, что остается .
Опции темы
Не удержался. придется комментировать.
А вы, уважаемый, пробовали удалять то, что остается вместо стержня при литье по выплавляемой модели из отливки картера? Сдается мне, что нет. И вообще, откуда у вас такие обширные представления о технологии литья? Особенно, применительно к модельным делам.
а знания такие от туда, что восьмой год я делаю модельную оснастку для машиностроительного и художественного литья в промышленных мастштабах, от разработки технологий до готового изделия
в принципе это вообще не в сравнение, в кокиле лучше что ли будет?
Последний раз редактировалось ivkompoZit; 03.03.2012 в 00:26 .
Художественное литье это конечно хорошо, но Вы картера для МОДЕЛЬНЫХ двигателей лили? Или наблюдали за процессом? Любое промышленное производство всегда отставало по технологиям от модельных дел, особенно когда дело касалось спорта. Примеров могу привести множество. Но в личке, дабы не захламлять тему.
А вы попробуйте расчитать эти припуски с точностью хотя бы до десятки — а каналы так вообще и до соток.
Для поршня или картера важны механические характеристики, равномерная плотность, стабильные коэффициенты линейного расширения, и хорошая обрабатываемость. В землю лить можно, но намного непрактичнее!
, а как во Вашему они в кокиле получаются, когда скрыты и все изогнутые-те ми же стержнями, которые опять в стержневой ящик формуются, и тем не менее припуски получатся в пределах 0,2-0,5мм (не стоит забывать про усадку стержневой смеси и осыпание песка, посадочное отверстие в стержневом знаке на форме.
И отливка, во что бы она не делалась, коли она технического назначения, будет механически обрабатываться, вот там сотки и ловятся, и никогда не будет такого, что отлили, сразу поставили и полетели, даже в точном литье, смысл в том, чтобы максимально сократить затраты на мех.обработку, вот к примеру делали мы шестерни-сразу матрица под восковку вместе с зубами, канавкой шпонки, в таком случае отливка обрабатывалась час, а когда из цельняка точить часов пять-шесть. так же и с тем же поршнем, отлили, останется только проточит наружку, нарезать канавки, развернуть бобышку, прорезать канвки под стопоры, внутреннию полость не трогаем, только зазор между бобышками, а при точении из цельняка, придется грызть и нутро, однако при наличии оборудования пару штук проще так сделать, но логичней все же купить, если конечно речь не идет об изобретении велосипеда
Вот к еще одному примеру ситуация литья в ХТС: вам требуется получить отливку с разностенностью, при стандартной конфигурации литейной формы получаете утяжину из тонкого места в толстое-выход-в тонкое место ставить прибыль, в хтс или пгс форме всегда есть возможность экспериментировать, получилось/не получилось, можно место установки сместить, можно сечение увеличить, можно для начала тупо форму просверлить, та же ситуация с выпорами и шлаковиками
насчет чистоты и точности по справочнику:
литье в кокиль H12-14 Rz40-60
литье по выплавляемым моделям H10-14 Rz3-40
литье в ХТС H10-14 Rz40-60
а лить под давлением совсем дорогое удовольствие, да и не для моделок это все, завод не каждый может позволить сейчас, зато какой результат: H7-12 Rz0.5-40, а уж про плотность отливки вообще можно не писать
Последний раз редактировалось ivkompoZit; 03.03.2012 в 16:24 .
Источник
Огненный поршень своими руками
В этой статье я расскажу, как сделать устройство для добывания огня своими руками, из предметов, которые можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине.
Что особенно интересно и важно в условиях выживания, устройство будет многоразовым, и не будет потреблять бензин, газ, расходовать кремень и т.п.
Вообще-то, огненный поршень (или по другому «ударное огниво») — изобретение древнее. Действует по следующему принципу: вследствие нагрева газа, в нашем случае — воздуха, из-за быстрого сжатия и адиабатного процесса (это термодинамический процесс, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством), кусок трута нагревается до температуры тления и затем используется, чтобы разжечь огонь.
Адиабатный процесс или дизелирование происходит так быстро, что теплообмен не успевает произойти, и температура внутри цилиндра резко повышается, поджигая его содержимое.
Огненный поршень, который продаётся в магазинах выглядит так:
По этой ссылке есть другие фото этого изделия. А вот репродукция старинного огненного поршня:
Для самостоятельного изготовления огненного поршня нам понадобятся:
1. Медная трубка диаметром 12мм (внутреннее сечение 10мм);
2. Заглушка для одного конца трубы (например, из латуни);
3. Деревянный поршень круглого сечения, диаметром как внутреннее сечение медной трубки (10мм);
4. Резиновое уплотнительное кольцо, d < 10мм;
5. Какая-нибудь ручку на конец поршня, чтобы было комфортно держать и давить;
6. Тюбик суперклея;
7. Капелька масла для смазывания движущихся деталей (поршня);
Как видим, ничего экзотического. Далее, инструменты:
1. Пилка по металлу;
2. Сверло на 4 и на 7мм;
3. Сверло 10мм;
4. Насадку конусовидную, для шлифовки внутреннего среза трубки (не обязательно);
5. Шлифовальную бумагу (наждачку), мелкозернистую;
6. Узкий напильник, для вытачивания борозды в поршне (можно заменить ножом, или чем-то подобным);
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОГНЕННОГО ПОРШНЯ
Отрезаем кусочек медной трубки длиной 9-12 сантиметров:
Наждачкой шлифуем срез трубы, чтобы сгладить острые края (с обоих концов):
3. Чтобы облегчить вход поршня, стачиваем первые 1-2мм внутреннего участка трубы с одной стороны конусовидной насадкой. Не обязательно. Тщательно зачищаем всё от металлической стружки:
Запаяем или приклеим суперклеем заглушку к медной трубке. Если вы делали конусообразный конец у трубки, то его оставляем открытым — заглушку делаем с противоположной стороны:
Отрезаем деревянный шток, будущий поршень, на нужную длину (на пару сантиметров длинней медной трубки):
Острые распилы шлифуем наждачкой.
7. Вставляем поршень в шуруповерт или дрель. Внимание: вставляем в насадку для сверла, не для бура (без канавок). С помощью напильника, мелкой пилки или серейтора на ноже, делаем борозду на поршне, отступив 1-2мм от края, вращая деревяшку шуруповертом. Это борозда нужна для нашего уплотнительного кольца:
Это довольно кропотливая часть работы. Уплотнительное кольцо должно плотно сидеть в борозде, но не слишком глубоко, чтобы воздух не проходил между медной трубкой и поршнем при сжатии конструкции. Также оно не должно и слишком выступать, чтобы при деформации воздух не проходил между кольцом и деревянным поршнем.
Ища идеальное положение кольца, ориентируйтесь на то, что поршень должен свободно и без проблем ходить в медной трубе (с помощью масла или смазки), с не слишком большим сопротивлением.
С помощью сверла на 4 и на 7 сантиметров делаем углубление на несколько миллиметров с торца будущего поршня, как показано на фото. Это будет ложе для нашего трута:
С помощью сверла на 10мм просверлите отверстие в нашей ручке, и насадите туда поршень, противоположным от уплотнительного кольца концом. Убедитесь, что шток поршня достаточной длины, чтобы достичь дна трубки:
Капните немного смазки на уплотнительное кольцо:
Вставьте шток в медную трубку и проверьте компрессию нашего устройства. При попытке быстро сжать его, вы должны чувствовать «воздушную подушку», не дающую поршню продвинуться вглубь. В идеале, вы не должны коснуться дна трубки, даже пытаясь медленно сжать поршень. Ничего страшного, если при медленном сжатии устройство немного «травит» воздух.
13. Устройство готово!
Извлекаем шток. Кладём кусочек трута или легковоспламеняющегося материала в вырубленную канавку. Вставляем поршень обратно (кольцо должно быть смазано, для плавности хода).
Наиболее простой способ добыть огонь — поставить поршень вертикально, на твердую поверхность, заглушкой вниз, и ладонью, резким движением нажимаем на рукоять поршня. Затем, быстро и резким движением вынимаем поршень — и видим тлеющий трут, который можно извлечь кончиком ножа или булавкой и использовать для разжигания костра.
Вынимать поршень нужно как можно быстрей — тлеющий уголёк погасит сам себя, исчерпав весь кислород в закрытой трубке, если замешкаться.
Чтобы получить тлеющую растопку в один удар — нужна тренировка. Хороший результат для начала — получить огонь 1 раз за 50 безуспешных попыток.
Впоследствии каждый удар поршня будет означать один добытый огонь, что довольно результативно и проще, чем потеть полчаса над индейской скрипкой. Облегчить работу можно, поставив поршень на пенёк или камень и ударив сверху обухом топора.
В момент сжатия температура внутри цилиндра повышается до 200-250 градусов, чего вполне достаточно, чтобы зажечь легковоспламеняющиеся материалы. Если бы наша трубка была прозрачной, то в момент удара мы бы видели яркую вспышку:
Огненный поршень или ударное огниво — интересный способ добыть огонь.
В этой статье будет показан процесс приготовления ножен для мачете с «ушами» из кожи для ношения на.
Представляем вам устройство, с помощью которого вы сможете добыть огонь методом трения. В отличии.
Проект сушилки фруктов, овощей, мяса и рыбы, которая может работать как в пассивном, так и в.
Источник