Изготовление приклада для ружья своими руками

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось. И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп . ». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад. Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Читайте также:  Как сделать красивую открытку своими руками подруге

Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.

Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.

Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.

Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.

Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.

Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.

Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.

Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.

Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.

В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.

Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.

Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.

Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.

Читайте также:  Встроенный пылесос для парикмахерской своими руками

Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.

После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.

И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.

Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.

С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу.»

Источник

Приклад своими руками. Первый опыт.

Найдены возможные дубликаты

это ж ложа полноценная, а не просто приклад

По дереву, все ОК

теперь полировать цилиндр, устанавливать пружину от Гаммо Хантер (нужна или проточка поршня, или затыльника или подрезка пружины), утяжелитель в поршень, и по возможности уплотнитель в манжету поршня, если силиконовая, или замена на силикон+ уплотнитель и вы не узнаете свою пневму, если есть доступ к фрезеру то уплотнение стыка между стволом и казенником резинкой по кольцевому пазу.

Оптика на пневме,если не специализрованная долго не живет из-за двойной отдачи,на Пневмо пружине она тоже есть,из-заособенности конструкции переломок (поршень один хрен бьется о цилиндр) но после переделок хоть можно стрелять на дистанци от 50 метров на открытом воздухе с поправками, а не как Бог пошлет

а поясните за двойную отдачу, это как?

винт готов к выстрелу, пружина сжата, ты нажимаешь на спуск,пружина начинает разжиматься одним концом толкая поршень к стволу, а вторым всю винтовку в сторону твоего плеча (эта отдача не велика и часто человеком не ощутима), но все элементы оружия получают импульс движения назад

Пружина дорасжалась до конца и поршень со всей дури бьется о цилиндр,токая всю винтовку вперед,причем сила этой отдачи по направлению к стволу солидно больше чем отдача назад

Вот и получается, что каждый выстрел винт дергается сначала к прикладу, а потом резко к стволу. При том, что отдача к стволу для огнестрела не характерна и прицелы на нее не рассчитывают, тем более на встряску туда-сюда, вот и начинают в них стека звенеть

Как по мне, у ГП только один реальный плюс- отсутствие колебаний в продольной и поперечных плоскостях (нивелируется у пружинок крепким хватом), все остальное. ну хз. линейность ускорения поршня, а нах оно надо тем более,что выстрел длится менее 1 сек, уменьшение шумности, ну так бабахните с 12 калибра, или на крайняк PCP без саундмодератора- пневма очень тихая, мощность вполне достижима и на пружинах, а на пружинах с переменным шагом так и вполне достойно превосходит, цена и ресурс — не лучшее соотношение по сравнения с пружиной, при минусовых температурах и с пружиной ТТХ очень падает, а с ГП и вообще приближается к 0

Читайте также:  Брусчатка для двора частного дома своими руками

зайди на ганзу, там про мурку все расписано, перепуск, утяжелитель, мурку разогнать не плохо можно, но иж 61 можно в PCP перевести, а это уже на голову выше любой переломки, щас купил себе хатсан бт 65, кучность лучше чем у гамо и дианы

ХЗ, я своего мырыча купил и оттюни на 3-м курсе, это 2003 год,до сих пор иногда стреляю, пока не развалися

я по самодельному хрону, гнал с 98м\с до 148, дальше вибрации не позволят прицельно стрелять, 112 хороша тем, что в ней есть потенциал, ибо 113 это разогнанная на заводе 112, но уже по разрешению

Замеры по стандартной турецкой пульке, Российский «Шмель» весом 1,15гр, на стандарте, вообще из ствола не выплевывает, после АПа, скорост около 80 м\с точнее не помню

Смотри, основная сила этого винтаря в пружине, соответственно ищем более мощную, в РБ можно без проблем найти от Гамо Хантер, но она не становится на место штатной (когда полностью сжата, то длиннее штатной примерно на 4-6 мм ), проточить можно или в поршне или в затыльнике (та часть которая упирается в приклад и закреплена 1-м штифтом), лучше в затыльнике, почему -расскажу дальше

ОК, поставили мощную пружину стало веселее, но появилась отдача вверх, это от того, что воздух ей сжимаемые не успевает выйти через отверстие и работает как газ в пневмо аммортизаторе, как боротся, или ставить еще более мощную пружину (да куда уже мощнее-то ) или утяжелять поршень, что бы он силой своей инерции продавливал воздух в ствол, самый просто способ берем солидный такой болт (под ключь на 22) и на точиле почти в ноль стачиваем шляпку (головку) сунем головкой в поршень, а резьбовой частью в пружину, пробуем зарядить и . обламываемся длина резьбовой части не дает, подрезаем по месту. в идеале отливаем такой «Грибок» из свинцы

Стреляем радуемся, но мысль о том, что цилиндры пневмы в Ижевске обрабатывают плохо и воздух вместо ствола уходит в промежуток между поршнем (его манжетой) и цилиндром не дает нам спать, делаем примитивный хон из круглой палки и наждачки и полируем цилиндр, в манжету поршня (если она силиконовая) в канавку вкладываем изоляцию от электропровода и силиконим распирая поршень. радуемся — Это основные доводки, можно отполировать конус выхода из ствола медным прутом (при ровных руках даст прирост кучности, при кривых помножит ее на нуль), можно отфрезеровать кольцевой фрезой канавку вокруг казенника (места куда вкладывается пулька) и вложить туда сантехническую круглую прокладку (что то подобное на заводе делалось на ИЖ-22) и утяжелить ствол (проще целиться), и совсем от балды можно налить масла в цилиндр и добиться «дизеля» т.е. воспламенения масла при выстреле (индикатор дымок из ствола после выстрела и характерный запах), это даст прирост к мощности но за 30-50 выстрелов убьет манжету (хотя в комплекте есть запасная)

Источник

Оцените статью