Изготовление рампы своими руками

Трамплин для скейтборда: как сделать рампу своими руками

Главная страница » Трамплин для скейтборда: как сделать рампу своими руками

Рампа на четверть трубы для скейтборда является обязательным спортивным аксессуаром этого вида спорта. Также квадрант круга вполне применим любителями экстремального велоспорта либо каких-то иных похожих увлечений. Этот квадрант, сделанный своими руками, относится к дертам средней сложности.

Рампа для скейта: чертежи

Трамплин прямоугольной формы для скейта своими руками предлагается построить с помощью пошаговой инструкции. Рампа для скейта имеет размеры не более 1 м высоты и 1,2 м ширины. Радиус закругления площадки трамплина около 1,8 м.

Чтобы построить рампу на четверть трубы для скейтборда, понадобятся кое-какие строительные материалы. Большинство требуемых компонентов рабочего списка продаются в магазинах строительных товаров для дома.

Например, в гипермаркете «Мегастрой» наверняка найдётся стальной лист и всё прочее. Вот полный список строительных материалов, необходимых для изготовления рампы на четверть трубы для скейта:

• фанера листовая 120х250х0,95 см (2 листа);
• фанера листовая 120х250х1,9 см (1 лист);
• лист мазонита (оргалита) 120х250х0,65 см (1 лист);
• доска деревянная 20х100х250 см (7 шт.);
• стальной лист 45х120х0,65 см (1 шт.);
• стальная труба 19 х 120 х 0,6 см (1 шт.);
• винты длиной 41 мм;
• винты длиной 63 мм.

Для справки:

Мазонит — это название входит в список современных строительных материалов. Изготавливается мазонит в виде сайдинговых панелей, которые отличаются высокими показателями прочности.

Такие панели, структурно состоят частично из древесины с добавлением искусственных компонентов, имеют ровную гладкую поверхность. Выпускаются в широком ассортименте расцветок и в нескольких размерных вариациях.

Так выглядят листы строительного материала под обиходным названием — оргалит. Фактически это ДВП с более твёрдой структурой и декоративной отделкой одной из сторон

Оргалит – разновидность материала из серии древесноволокнистых плит. От классической ДВП отличается более выраженными свойствами твёрдости структуры. Именно под названием «оргалит» материал в продаже не встречается.

Во всяком случае, нормативная документация не содержит даже похожего наименования. Структура материала: плотная гладкая древесноволокнистая плита, с одной стороны имеющая декоративную отделку.

Материалы, подобные мазониту и оргалиту широко применяются в современном строительстве под обшивку отделку стен и потолков зданий. Также материалы используются под основания для напольных покрытий, для изготовления перегородок, мебели, тары и прочих изделий.

Вот список инструментов, которые необходимо задействовать в реализации проекта:

• рулетка строительная;
• карандаш простой;
• циркулярная пила;
• разных диаметров сверла.

Нарезка досок и панелей рампы скейтборда

После того, как собраны все нужные материалы под рампу для скейтборда, начинают процесс строительства с нарезки досок по размеру.

Необходимо подготовить из семи имеющихся досок 13 кусков длиной 120 см каждый. Дальше потребуется вырезать из двух листов 19 миллиметровой фанеры заготовки согласно шаблонам, показанным на картинке ниже.

Главные детали для изготовления рампы под скейтборд, которые вырезаются из листовой фанеры. Две панели и стенки будущего каркаса трамплина

Все указанные размеры могут быть скорректированы. Не исключено изготовление более крупного или напротив меньшего корпуса трамплина для скейтборда.

Однако все изменения должны выдерживаться с учётом требуемых пропорций. Иначе есть риск испортить весь проект или, что еще хуже, создать конструкцию, опасную для применения на практике.

Разметка радиуса выреза трамплина

Есть несколько способов разметить радиус выреза на листах фанеры. Один из них следующий:

1. Взять оставшуюся в запасе доску длиной 2,5 м. Отступив от конца доски 10 мм, просверлить по центру отверстие диаметром 6-8 мм.
2. От центра высверленного отверстия отмерить вдоль доски расстояние равное радиусу перехода, то есть — 1,8 м.
3. В этой точке, с равномерным отступом от краёв, ввернуть в тело доски шуруп (наживить не пробивая).
4. Взять полотно 19-миллиметровой фанеры и разместить на ровной поверхности. Рядом с ним, длинными сторонами впритык одна к другой, положить второе полотно фанеры толщиной 9 мм. Подложить под этот фанерный лист подкладки, чтобы оба листа выставить на одном уровне по верхнему горизонту.
5. Взять ранее заготовленную 2,5 метровую доску с шурупом, положить на фанеру и ввернуть шуруп в 9 миллиметровый лист фанеры в точке, как показано на картинке ниже.

Вставить в свободное отверстие доски карандаш и перемещением доски по фанерной плоскости нарисовать радиус для выреза.

Технология выреза дуги под трамплин рампы для скейта на листе фанеры. Несложный способ получения вполне чёткой и правильной разметки под радиус выреза

После завершения разметки, аккуратно вырезать шаблон точно по размеченной линии. На основе полученного шаблона сделать дубликат.

Создание каркаса трамплина для скейтборда

По сути, наиболее сложная часть проекта уже реализована. Пришло время сборки каркаса рампы под занятия скейтбордом.

Начинать выполнять эту работу рекомендуется от момента крепления нижней и верхней перемычек между панелями 19-миллиметровой фанеры. Это две перемычки из числа тех 13 досок, что были подготовлены ранее. Затем необходимо установить оставшиеся перемычки, согласно чертежу ниже.

По такой схеме размещаются и устанавливаются перемычки между двумя боковыми панелями рампы для скейтборда. Крепление перемычек выполняют шурупами с никелированным покрытием

Установка металлической трубы

Способы крепления металлической трубы на каркасе трамплина для скейтборда можно применить разные. Здесь используется наиболее простой — крепление винтами. Нужно высверлить в стенках стальной трубы отверстия общим количеством 6 штук.

Первые три отверстия диаметром 5 мм высверливаются на одной стороне трубы. Одно с небольшим отступом от края (15-20 мм). Второе по центру трубы. И следующее на противоположном конце трубы.

Строго симметрично этим отверстиям необходимо высверлить ещё 3 на противоположной стороне. Они будут большего диаметра (чуть больше диаметра головки винтов крепления).

Таким способом закрепляется на рампу металлическая труба. Способ отличается некоторыми сложностями в начальный момент, но в целом достаточно простой и лёгкий

Подготовленную трубу следует наложить на верхний внешний угол каркаса трамплина для скейта. Отверстия большего диаметра должны располагаться сверху. Сквозь них пропустить шурупы и прикрутить их к деревянной перемычке. В итоге получаем такую конструкцию:

Так выглядит собранный каркас рампы скейта со всеми установленными перемычками, верхним настилом и укреплённой трубой на внешнем верхнем выступе. Теперь дело за настилом трамплина

Верхний настил рампы для занятий скейтбордом своими руками делается из кусков листа 19-миллиметровой фанеры, что ранее были вырезаны по шаблону. Эти два куска укладываются рядом один с другим и закрепляются винтами 41 мм по периметру.

Настил рампы для скейтборда

Теперь из 9-миллиметровой фанеры нужно вырезать кусок размерами 170х120 см. Этот кусок настелить на область радиуса выреза и, начиная от внешнего верхнего угла, где лежит стальная труба, закрепить его винтами 41 мм по длинным сторонам и по узким сторонам.

На следующем шаге отрезать ещё один кусок фанеры толщиной 9 мм, размерами 175х120 см. Это будет вторая накладка трамплина рампы для скейтборда. Её тоже закрепить по периметру винтами через каждые 20 см.

Облицовка покрытия рампы мазонитом

Теперь требуется вырезать кусок мазонита 140х120 см и прикрепить его так же, как два последних слоя фанеры, начиная от границы стальной трубы. Обязательно применить способ зенковки отверстий под головки шурупов.

Вид площадки трамплина, где настелены два листа 9-мм фанеры и одна панель мазонита. Остаётся положить в нижней части металлический порог рампы для скейта

После установки этого — третьего слоя, желательно проверить высоту металлической трубы относительно уровня покрытия трамплина. Значение измеренного параметра не должно выходить за пределы 10 мм.

Впрочем, некоторые любители скейтборда предпочитают больший выход. Это можно исправить — снять временно трубу, положить подкладки и установить трубу на место.

Изготовление порога рампы для скейтборда

Если размеры всех деталей выдержаны при строительстве трамплина под скейтборд, расстояние от нижней границы мазонита до границы земли должно составить около 45 см. Эта оставшаяся часть трамплина закрывается стальным полотном и закрепляется винтами.

Фактически завершённый проект по созданию трамплина для занятий скейтбордом. В нижней части трамплина уложена металлическая панель вровень с плоскостью листа мазонита

Эксплуатация и хранение рампы дома

Завершив конструкцию рампы под занятия скейтбордом, следует внимательно осмотреть изделие. Все головки шурупов, что использовались под крепёж, должны быть спрятаны заподлицо с поверхностью рампы.

Такую же проверку рекомендуется провести повторно после первых нескольких дней эксплуатации трамплина и периодически в будущем. Плохо завёрнутые, вылезающие наружу винты – это риск получения серьёзных травм.

Для удобства использования трамплина под скейтборд можно оснастить конструкцию парой небольших резиновых колёс, прикрепив их в задней части рампы. Тогда конструкцию можно будет легко транспортировать в любое место.

Также придётся предусмотреть какую-то защиту рампы, так как долго оставлять постройку в условиях непогоды нельзя. Материал размокнет и вся конструкция деформируется.

Правда, есть вариант покраски рампы под скейтборд какой-нибудь устойчивой эмалью. Таких красок выпускается много. Возможно, сохранить изделие от непогоды поможет брезентовый чехол. Его вполне реально сшить при желании.

Ещё вариант рампы для скейта своими руками

В целом, изготовление трамплина для занятий скейтбордом не требует слишком много сил и финансовых вложений. По затратам строительство рампы обходится недорого. А если в доме оставались материалы, используемые в постройке трамплина, тогда о затратах можно и вовсе умолчать.

Но главное результат. Обладателю собственного трамплина заниматься скейтбордом себе в удовольствие становится доступно в любое удобное время.

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Источник

MINIRAMPA своими щупальцами!

Идея постройки рампы у себя в саду перед домом постигла меня ещё давно, но выполнить её у меня получилось только в этом году. деньги наконец появились, родители неособо сильно сопротивлялись и всякая штука сложилась удачно типа звёзд на небе и пролетающих мимо комет=)

Для постройки минирампы средних размеров по моим подсчётам понадобится, учитывая современные цены на материалы, около 30000 руб.

На что уйдёт основная часть денег?
Это два вида материалов:
— Фанера влагостойкая (ФСФ):
— 5 листов 1220х2440х12мм
— 16 листов 1220х2440х9мм
—

75-80 деревянных брусков 5000х25х100мм

. на фанеру стоит обратить особое внимание, она нивкоем случае не должна быть хвойной, иначе покрытие быстро начнёт сшелушиваться, разбухать при попадании влаги и прийдёт в негодность.

-Также нужно купить 2 стальные трубы для коупингов диаметров около 65мм и длиной по 5000мм.
—Большую кучу саморезов длиной 50мм, ещё большую 70мм и в неограниченных количествах 35мм.(точное количество используемых саморезов сказать не могу, потому как считать это дело лень, но чем их будет больше, тем надёжнее будет держаться конструкция).
-Дабы не ставить конструкцию прямиком на сыру-землицу, понадобятся шлакоблоки или любые другие «кирпичики» большого размера в количестве 35шт для «фундамента».
-Под каждый элемент «фундамента» надо прокапать неглубокую ямку и засыпать туда песка не менее 3см, после чего утрамбовать его. Тоесть понадобится ещё и песок.
-Чтоб деревянная конструкция не отсыревала в местах контакта с «фундаментом», на элементы «фундамента» нужно положить по их площади куски рубероида или любого другого изолирующего материала.
-Также понадобится пропитка для дерева антибактериальная, или там антигрибковая какая-нибудь, чтоб элементы конструкции не были в последствии поражены какой-нибудь гадостью.
-А чтоб влага после, скажем, дождей не действовала так сильно на поверхность конструкции, её следует ещё покрыть парой слоёв олифы.
-Ну а ещё впоследствии, чтоб рампа всегда оставалась в идеальном состоянии для неё можно сшить или склеить чехол из полиэтиленовой тепличной плёнки или рекламных брезентовых полотен.

Какие инструменты обязательно понадобятся при постройке минирампы:

— электродрель и свёрла диаметром 2мм и 3,2мм
— шуруповёрт или дрель с режимом шуруповёрта
— электролобзик и пилки средней длины по дереву и фанере
— отвёртка
— болгарка(шлифмашинка)
— электросварочный аппарат
— лопата штыковая
— уровень
— рулетка
— верёвка для измерений
— валик и кисти для покрытия конструкции защитными составами
— 1-2 помошника обязательно, ибо некоторые действия без них будут невозможны=)

Итак, приступим:

— непосредственно для установки конструкции нужна подходящая площадь — это ровный участок земли приблизительно 6 на 10 метров, ведь ширина будущей рампы будет равна сумме ширин 4х листов фанеры, тобеж 1220*4=4880мм, длина около 9ти метров.
— в длину рампа будет состоять из 3х условных частей, это:
— транзит(площадь посередине) по стандарту от 2,7м до 3м(лично я сделал трёхметровый транзит);
— радиусы имеющие радиус 2,3м;
— верхние площадки шириной около 1м.

— высота конструкции получается учитывая поперечные радиусы по 1220мм + доски обрешётки 25мм + 9мм фанера сверху = 1254мм.
— радиусные поперечины должны состоять из двух видов материала:
— фанерная плоская часть с вырезанным радиусом на ней;
— прикрученные к ней сбоку от линии радиуса деревянные бруски, плотно подогнанные друг к другу и с вырезанным в соответствии с фанерным радиусом вырезом( бруски следует прикручивать на шести фанерных поперечинах с одной стороны, а на оставшихся 4рёх с другой, причём сверху и снизу оставлять по 10см для прикручивания деревянных лаг).

Порядок действий:

1)Очищаем поверхность земли от неровностей, типа муравейников там или строительного мусора и т.п.
2)Отмеряем с помощью колышков и натянутой между ними верёвки прямоугольник размером 5х9м, не забываем проверить форму на перпендикулярность углов(для этого натягиваем верёвку между двумя противоположными углами, и сравнивая его с отмерянным отрезком между двумя другими углами) и ровность плоскости(для этого натягиваем также, только теперь одновременно две верёвки по диагоналям и смотрим на разность между ними, похорошему её быть не должно).
3)Находим середину прямоугольника, отмечаем её двумя колышками с натянутой между ними верёвкой.
4)Отмеряем по 1,5 метра от серидины в обе стороны, это место пойдёт на транзит.
5)Затем ещё 1,5 метра, тут уже будут вкопаны шлакоблоки для опоры на них радиусных поперечин.
Таким образом, наш прямоугольник должен делиться на 6 одинаковых частей.
6)Теперь делим поперёк полученные части ещё на 4 по 1,22м.
7)В пересечениях всех прямых(должно получиться 35 точек) выкапываем неглубокие ямки для шлакоблоков.

8)Засыпаем в каждую из ямок песок, утрамбовывая и подсыпая его выкладываем шлакоблок по нужному уровню(все шлакоблоки верхними своими плоскостями должны лежать на одной плоскости). Для того чтоб впоследствии «фундамент» рампы не проседал, шлакоблоки следует чем-то тяжёлым поутрамбовывать в песок, но так чтоб они не раскололись и продолжали образовывать общую прямую плоскость. Вобщем-то теперь фундамент готов!
9)Теперь нужно выбрать 10 досок попрямее, отмерить от каждой по 4,5м, отпилить лишнее, и саморезами(50мм) скрутить(засверлив предварительно отверстия сверлом 3,2мм диаметра) из них какраз-таки при помощи «лишнего» 9тиметровые 5 опорных лаг. Постараться нужно чтоб лаги получились прямые, а не коромыслом и лежать они должны на шлакоблоках не широкой стороной, а той что 25мм=)
10)Отступая с каждого края крайних лаг по 10см(это нужно, чтоб потом к оставшимся концам прикрутить вертикальные опорные доски) прикручиваем пока на 2 самореза(70мм) поперечную доску так, чтоб между внешними гранями лаг было по 4,86м , проделываем тоже самое с другой стороны, получив прямоугольник из досок.
11)Теперь проверяем его на «кособокость» темже методом натягивания по диагоналям верёвки и сравнивая отрезки.
12)Все саморезы закручивать необходимо предварительно высверлив под них отверстия, дабы избежать раскола деревянных элементов конструкции.
Для 50мм и 70мм саморезов — сверлом 3,2мм диаметром, а для 35мм саморезов — сверлом 2мм диаметром.
13)Докручиваем ещё 4 самореза в поперечины с крайними лагами и отмеряем на поперечных досках 3 точки, в которых будут прикручены оставшиеся лаги.
14)Посередине получившейся рамы прикручиваем ещё одну поперечину.
15)Отмеряем от центра по 1,5м в обе стороны и на лагах отмечаем карандашиком — в этих местах у нас будут начинаться радиусы.
16)Прикручиваем к крайним лагам заготовленные радиусные поперечины фанерой наружу саморезами(35мм), а крепёжными элементами для прикручивания обрешётки внутрь.
17)Натянув верёвку между двух внешних углов радиусных поперечин(сверху) выставляем и прикручиваем остальные радиусные поперечины.

18)Теперь берём 5тиметровую доску и прикручиваем её на крайние радиусные поперечины 70мм саморезами на отмеченые ранее места для этого дела, пропустив сверху одно=) так, чтоб между внешними гранями фанерных частей радиусных поперечин было 4,88м.
19)Выставляем это дело по уровню, чтоб крайние радиусные поперечины стояли строго вертикально и прикручиваем временные распорки, достаточно одной с каждой стороны чтоб зафиксировать конструкцию, после чего доприкручиваем доску к оставшимся радиусным поперечинам так, чтоб расстояния между ними внизу совпадали с расстояниями вверху.
20)Для того чтоб правильно прикрутить обрешётку, нужно учитывать места стыков фанерных листов, а именно стыки должны находиться по центру обрешёточных досок, чтоб края фанеры не висели, а были крепко прикручены. Поэтому начинать прикручивать обрешёточные 5тиметровые доски нужно с серидины и первая доска должна лежать ровно посередине всей конструкции.
21)После прикручивания первой доски, с каждой стороны до начала радиусов нужно прикрутить по 6 досок на равном друг от друга расстоянии.
22)На радиусах начиная снизу прикручиваем по две доски с каждой стороны конструкции, затем берём лист фанеры, прикладываем его так, чтоб его нижний край лежал ровно посередине конструкции на доске №1. Нужно встать на этот лист чтоб он прогнулся и было понятно где будет лежать верхний его край. Запоминаем или отмечаем куда бдет прикручена доска обрешётки так, чтоб край фанеры лежал посередине доски. Прикручиваем эту доску.
23)После чего следует по отметкам докрутить оставшуюся обрешётку на радиусах.(в моей конструкции изначально поперечные доски на радиусах лежали не сплошняком, а через равное расстояние друг от друга

10см, но практика показала, что лучше застилать обрешётку сплошняком, дабы избежать риска проминания фанеры или пробивания её колесом=) ).
24) Так, теперь предстоит процедура прикручивания лаг для верхних площадок. Для этого прикручиваем крайние лаги к верхушкам фанерных радиусов, предварительно выставив их горизонтальные положения по уровню.
25) Итак, прикрутили крайние лаги, берём саморезы, вкручиваем их в верхние крайние углы, натягиваем по ним верёвку и ориентируясь по ней прикручиваем все оставшиеся внутренние лаги.
26) Понастоящему важным и требующим внимания процессом является подготовка к прикручиванияю коупинга.
Для этого нам нужно:
— две стальных трубы длиной

4,88-4,90м
— 10 стальных пластин размеров приблизительно таких 6*16см
— электросварочный аппарат
— аккуратность и точность в рассчётах и замерах;)
27) Трубы, перед тем как к ним приварить стальные крепёжные пластины, для этого дела надо разметить. Прикладываем их к углам радиусных поперечин и отмечаем на трубах со стороны фанеры места приваривания крепёжных пластин.
28) привариваем пластины к отмеченным местам, просверливаем в них отверстия для саморезов.
29) Теперь следует самый трудоёмкий и требующий концентрации процесс — подгонка коупингов и выпиливание для них в поперечинах нужных углублений.
30) Для этого берём два куска 9тимилиметровой фанеры, два обрезка от обрешёточных досок и кусочек коупинговой трубы и прикладывая эти примерочные предметы отмечаем то, что нужно будет выпилить в радиусной поперечине.

31) Выпиливаем электролобзиком отмеченные участки радиусных поперечин, прикручиваем коупинги.
32) После того, как прикрутили коупинги, можно прикручивать задние вертикальные, для чего нам понадобятся 2хметровые 10 досок 2,5*10мм. Прикручиваем их так, чтобы верхние концы были выстроены также в одну линию, потому что к ним будет прикручена «перила».
33) Прикручиваем оставшиеся обрешёточные доски на верхних площадках, прикручиваем пятиметровые доски — перила к вертикальным 2хметровым задним доскам.

34) Последним что требуется для готовности каркаса будет прикручивание кусков обрешёточной доски сантиметров по 20 к радиусным поперечинам между всеми обрешёточными досками.
35) Теперь каркас готов, его также перед прикруткой фанеры желательно пропитать антикорозийной влагостойкой пропиткой.
36) Также следует и фанеру с внутренней стороны пропитать пропиткой, дабы грибок и возможная влага не разрушали её.
37) Фанеру прикручивать следует начиная с середины, перед чем приложив 4 листа в ряд и прикинув как они будут лежать, по возможности постаравшись выложить их как можно прямее=)
38) Начинаем прикручивать листы 35мм саморезами, прикручивая сначала край лежащий на средней обрешёточной доске, затем понемногу прижимая прикручивать лист фанеры идя по направлению к противоположному краю. Прикручивать следует по 5 саморезами на одну обрешёточную доскеу и по одному по краям к 20тисантиметровым кускам.

39) Таким образом прикрутив целых 8 нижних кусков фанеры, нам остаётся прикрутить верхние куски фанеры и застелить верхние площадки обрезанными частями.
40) Для того чтобы прикртить фанеру к верхним частям радиусов и вплотную подогнать её к коупингам, нужно прикладывать целые листы фанеры, прогибая их и отмечая на них линию будущего отреза.
41) Отрезать нужные куски следует выставив на электролобзике нужный угол отреза, чтобы фанера максимально точно переходила в коупинг.
42) Отрезав нужные куски фанеры, прикручиваем её также начиная с нижнего края и прижимая по середине.
43) Верхние площадки такимже методом подгоняем, отрезаем и прикручиваем но только теперь из кусков оставшихся после прикручивания верхних частей радиусов.
44) Теперь следует прокрутить стык фанерных листов на радиусах ещё саморезами для большей крепкости и надёжности.
45) РАМПА практически готова. Останется пропитать её олифой и покрасить корабельным лаком или краской, для долговечности и влагостойкости=)

Вот ещё фотографии с постройки рампы:

Ещё представлю пару фото катания в этой незаменимой в хозяйстве вещи:

Сразу хочу сказать, что с фанерой я не угадал, она начала слоиться практически сразу от механической нагрузки, т.к. хвойная, а не берёзовая=( А «недокрашена» она потому, что это я пытался расслаивающиеся части замазать краской в надежде, что она замедлит расслоение.

Источник