Изготовление разъема своими руками

Несколько интересных гнезд (наконечников) и небольшое их применение

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма интересных гнездах (гильзах aka наконечниках) типа «банан» и DC port 5мм, а также их небольшом применении. Кому интересно, милости прошу.

Гнезда (гильзы или втулки) типа «банан»:

Гнезда (гильзы) типа «банан» в количестве двух штук поставляется в обычной почтовом «мелком пакете», завернутые в полиэтиленовый пакетик:

Более выгодная альтернатива 10шт здесь

К внешнему виду нареканий нет, качество литья хорошее, заусенцы и другие выступающие части отсутствуют:

По конструкции представляют собой металлическую гильзу с глухим отверстием внутри и эластичный изолятор:

Качество гнезда хорошее, при небольшом пропиле цвет материала практически не меняется (чуть желтее):

Я затрудняюсь сказать, из какого материала сделано гнездо, но скорее всего, сплав меди (бронза, латунь или другие) с небольшим содержанием железа, поскольку присутствуют слабые магнитные свойства. На расстоянии чуть более сантиметра от мощного неодимового магнита гильза стоит спокойно:

Причем силы притяжения магнита не хватает, чтобы удерживать гнездо на весу. Во всяком случае, материал гнезда (втулки) точно не чистая медь, покрытая никелем или другим защитным покрытием, а некий сплав. И он должен быть лучше по сравнению с распространенными разъемами из жести или какого-то сплава, которые магнитятся только в путь.

Гнездо типа DC Plug 5мм «мама»:

Они также поставляются в мелком пакетике. Выглядит следующим образом:

Основное преимущество заключается в литой конструкции, которая одновременно повышает прочность и надежность, а также выступает в качестве изолятора.

От себя добавлю, что разъемчики очень удобные и при их низкой стоимости можно взять прозапас. Пригодятся для самоделок, подключения светодиодных лент и других приборов. Качество хорошее, магнитные свойства полностью отсутствуют:

Единственное нарекание – сечение проводов 22AWG, что не всегда подходит для «силового применения»:

Сборка:

Данные гнезда мне понадобились для подключения зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B к компактным блокам питания от ноутбуков и светодиодных лент, а также для подключения своих «самоделок». В стоке зарядное устройство подключается к источникам питания посредством штекеров (наконечников) типа «банан», либо через переходные крокодилы:

Можно сделать сразу же удобный способ подключения, например, отрезав «бананы» и припаяв гнездо DC 5мм «мама». Ранее я запитывал его через регулируемый блок питания Gophert CPS-3010, обзор на который я делал ранее, а один раз и вовсе от автомобильного аккумулятора «в поле», поэтому хотелось бы сохранить универсальность.

К слову, эти БП считаются «народными» за их хорошее качество и невысокую стоимость:

Ссылка на проверенного продавца здесь

Сама сборка очень простая. Лудим концы проводов и наконечников, а затем припаиваем все элементы соблюдая полярность. К слову, паяются гнезда средне, но стоит их немного прогреть, как с помощью канифоли получается крепкая спайка:

Теплопередача хорошая. Гнезда прогреваются очень быстро, что еще раз доказывает, что изготовлены они не из «жестянки» и позволяет надеяться на хорошее содержание меди в сплаве. А вот пропил залудился еще быстрее:

Единственный нюанс – отверстие изоляторов рассчитано под большее сечение:

Сами изоляторы эластичные и удерживаются на втулках с хорошим усилием. Гильзы не выступают относительно корпуса, что очень радует:

В итоге получился вот такой универсальный «хвостик»:

Штекеры зарядного устройства сидят в гнездах как влитые, контакт очень хороший:

Хорошие штекеры типа «банан» здесь

Это позволяет запитывать зарядник от любых блоков питания, главное учитывать напряжение и мощность:

Помните, что блоки питания как на фото выше не все хорошие и на них очень много подделок. Если тема будет интересной, найду ссылки на проверенные варианты.

Итого: вышеописанные гнезда имеют хорошее качество, гораздо лучше того ширпотреба, что можно встретить на площадках за копейки. Да, это не чистая медь, но при токах 5-6 ампер какого-либо нагрева обнаружено не было. Применение таких разъемов самое разнообразное, поэтому советую иметь всегда в запасе. Могу смело рекомендовать к покупке…

Источник

Изготовление разъема своими руками

Samuel M. Livingston, flickr.com CC BY

Бывает, что при изготовлении самодельной конструкции, ремонте или усовершенствовании какого-либо промышленного изделия возникает проблема подобрать подходящий электрический разъем. Номенклатура серийно выпускаемых разъемов весьма широка, но иногда подобрать или приобрести готовое изделие просто невозможно. Остается изготовить необходимый разъем самостоятельно.

Конечно, сложный разъем с защелкой и фиксатором изготовить не удастся, но что-то более простое человеку умелому повторить вполне по силам.

У меня проблема нестандартного разъема возникла при изготовлении приставки-счетчика к дозиметру ДП-5. Приставка рассчитана на подключение к гнезду наушников дозиметра, а там используется гнездо под малогабаритную двухполюсную вилку.

Поиск по магазинам радиодеталей показал, что купить что-то подходящее невозможно. В интернете купить такой разъем можно только вместе с телефонами ТГ-7, а их в свою очередь – в комплекте с дозиметром. Но сам разъем довольно прост, поэтому появилась идея сделать его своими руками. Точнее говоря – отлить из эпоксидной смолы. Штыри можно использовать от других подходящих разъемов или изготовить из медной (латунной) проволоки подходящего диаметра.

В качестве материала для формы использовался обычный детский пластилин. Цвет в данном случае не имеет значения.

Приступаем к изготовлению формы. Половинка разъема укладывается на жесткую подложку, покрытую полиэтиленовой пленкой, и постепенно покрывается слоем пластилина. Для облегчения извлечения модель можно покрыть тонким слоем силиконового масла.

При изготовлении формы главное — хорошо вдавить пластилин во все уголки модели. После этого толщину формы доводят до 2-3 см.

Форму переворачивают и отделяют полиэтиленовую прокладку. Особое внимание обратите на отсутствие щелей между пластилином и моделью. Если щели есть, то нужно опять вернуть форму на подложку и хорошо промять.

Теперь модель извлекается. Все неровности можно аккуратно заделать стеком для лепки. В данном случае мне пришлось удалить выступ, образовавшийся в отверстии для винта. Имейте в виду, что вмятины на форме соответствуют выпуклостям на отливке, которые легко удаляются механической обработкой. А вот выступы дадут углубления, удалить которые на отливке не получится.

Теперь формируем каналы для штырей разъема и электрического шнура. Их можно прорезать или отпечатать подходящим по диаметру предметом.

Теперь изготавливается внутренняя часть разъема. Штыри припаиваются к жилам электрического шнура…

… и все это устанавливается в форме. Для фиксации деталей также используется пластилин. Форму можно смазать изнутри силиконовым маслом, стараясь не задеть детали разъема.

Эпоксидная смола приготавливается в соответствии с инструкцией, для замешивания удобно использовать половинку пластиковой упаковки от шоколадного яйца. К этому материалу эпоксидная смола практически не клеится, поэтому затвердевшие остатки легко удалить.

Форму заполняют эпоксидной смолой до половины, стараясь не допустить воздушных пузырей.

После отверждения смолы отливка извлекается. Я не использовал масло для смазывания формы, поэтому при извлечении форму пришлось разрушить.

Теперь изготавливаем вторую половину формы (или, если повезло, используем старую). Форма заполняется смолой и сверху устанавливается отлитая половинка разъема.

После отверждения смолы разъем практически готов.

Осталось удалить наплывы смолы и, при необходимости, обработать поверхность. Это можно сделать подходящим напильником.

При аккуратном изготовлении самодельный разъем ничем не уступает промышленному изделию. Единственный недостаток – неразборная конструкция, поэтому обращаться с разъемом нужно аккуратно, не вытаскивая его из ответной части за шнур и не допуская резкого перегиба шнура на входе в разъем. Если электрический шнур вырвется из эпоксидной смолы или переломится, то заменить его не удастся.

Поверхность разъема можно отполировать или, напротив, заматировать, чтобы скрыть внутренние детали. Если полярность включения имеет значение, то можно сделать на разъеме метку. Проще всего просверлить глухое отверстие глубиной 1,5-2 мм и заполнить его контрастной краской.

Готовый шнур с самодельным разъемом может использоваться как в самодельных конструкциях, так и при ремонте промышленных изделий.

Электрическая прочность эпоксидной смолы достигает нескольких киловольт на миллиметр, поэтому такие разъемы, при выборе соответствующего конструктива, могут использоваться не только в слаботочных, но и в силовых сетях 220/380В.

Источник

Импульсный свет в фотографии

о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..

Текущее время: 24 сен 2021, 04:47

Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или разъём

Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или разъём

. пожалуйста, сделайте по ходу процесса иллюстрации. Поместим их отдельной темой. Они помогут новичкам самостоятельно изготовить нестандартные вилки. Хотя иногда проще купить готовую. У Godox вилки с кабелем стоят от 10 USD.

Добавлено модератором :
распайка выводов высоковольтного разъёма Sony: viewtopic.php?p=7724#p7724 В той же теме можно найти распайку (цоколёвку) разъёмов других вспышек.
Какой подобрать разъём для подачи питания на вспышку?

Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или разъём

Каюсь. Наобещал и забыл. Не сомневаюсь, что может быть актуально, ибо бывает как у меня, бывает упал-отломался. Итак, процесс изготовления разъёма, который три года абсолютно исправно работает, сидит в гнезде без изменений плотненько, падал — не сломался, ну и вообще, ни разу не подвёл.

Понадобился следующий инструмент:

Вынул гнездо из вспышки.
Полученное намазал вокруг и везде силиконкой Epson. В принципе, какая была, той и намазал, подойдёт любая. Смазку наносил на чистое гнездо.

Намазал зубочисткой, откровенно фигово, надо было поаккуратнее и потоньше. Думал, один хрен с первого раза не получится, но всё же.
Пины и корпус взял от оригинального разъёма Canon, что был на блоке. Одел термоусадку, оставив места для пайки, и прогрел не вставляя, получив дополнительный поджим контактов. После воткнул все три сухие термоусаженные пины в смазанное гнездо.

Далее заполнил полость эпоксидкой, использовал ту, что на первом фото. Заполнял, опять же зубочисткой, в два приёма. Сейчас бы я так уже не делал, использовал бы одноразовый шприц с насадкой, у китайцев нынче за копейки в достатке, залил бы за один раз.

После застывания аккуратно извлекаем. У меня получилось так:

Удалил смазку, промыв кисточкой обе части обезжиривателем.
Непролитые места доклеил поверх, обработав после затвердевания надфилем до нужной формы.
Припаял провода и вклеил той же эпоксидкой в корпус. Для красоты покрасил черным маркером.
На сегодня это выглядит вот так:

Так выглядел свежеизготовленный продукт:

Re: Yongnuo SF-18 (Canon) блок питания переделать для Sony?

Re: Yongnuo SF-18 (Canon) блок питания переделать для Sony?

Дистанционный спуск к Fuji GX680.
Внешняя трубочка разъема подошла от старой мышки.
Два провода с пинами от Ардуино. Немного поксипола.
Вставил до упора провода,вставил наружную трубочку. Закрепил все каплей поксипола. Потом извлек и заполнил поксиполом изнутри.

Re: Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или ра

Re: Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или ра

Re: Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или разъём

Источник: Homemade 5-pin Olympus Flash Connector Plug
Автор изготовил синхроразъём для камеры Olympus C-2100. По этому примеру можно изготавливать вилки для специальных разъемов, купить которые затруднительно.

PS: описание разъёма камер Olympus Camedia viewtopic.php?p=16261#p16261

Потребуются штырьки с отверстиями, применяемые в компьютерных разъёмах. Необходимо уменьшить их диаметры, обточив напильником (надфилем). Удобно использовать для этого токарный станок или шуруповерт (дрель), вращая штырёк на небольшой скорости.
После уменьшения диаметра штырьков, убедившись, что камера выключена , их можно вставить в разъем на камере. Концы штырьков в разъеме автор спаял, чтобы они удерживались все вместе. И будьте осторожны, паять следует быстро, чтобы не передавать слишком много тепла в разъем камеры. Как только это будет сделано, у вас есть группа из 5 подключенных контактов, которые можно вставить в гнездо в камере. Они не должны касаться между собой вообще, кроме как через припой на концах.

Теперь спаянные штырьки можно залить эпоксидной смолой, стараясь, чтобы смола не попала в отверстия штырьков.

После того, как эпоксидная смола высохла, удаляем припой или обрезаем концы штырьков, чтобы они больше не были электрически соединены.
Затем припаиваем кабель к двум соответствующим контактам. Автор сделал штекер под прямым углом к кабелю, чтобы он не мешал при использовании правого глаза в видоискателе. Кроме того кабель был направлен к основанию камеры, что также показывает правильную ориентацию штекера при подключении. Обратите внимание, что разные модели Olympus могут иметь гнездо, ориентированное по-разному, поэтому для использования с разными камерами, потребуется это учесть на этапе формования разъёма.

После пайки кабеля можно нанести еще эпоксидной смолы, чтобы сформировать оболочку разъёма, а также выступы и впадины на корпусе штекера, препятствующие неверному подключению к камере. И затянуть штекер в термоусадочную трубку для улучшения косметического вида.

На рисунке вид сбоку разъёма камеры Olympus C-2100. Все 5 контактов этого разъема могут быть использованы для подключения, но для нормальной синхронизации вспышки вам понадобятся только два из них, показанные на рисунке слева от разъёма: Sync и Ground. Другие три вывода предназначены предположительно для TTL. Это только догадки, и требуется большая работа, чтобы узнать их назначение.

И примечание от автора (disclaimer):

Re: Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или разъём

РАСПАЙКА РАЗЪЁМА ДЛЯ ВСПЫШКИ OLYMPUS

Технология изготовления ответной части под этот хитрейший разъём:

В качестве контактов идеально подходят ножки от панельки для микросхем.

Только панелька нужна хорошая, дорогая, с цанговыми контактами. Такие панельки отличаются от обычных тем что у них круглые контактные площадки

Итак, аккуратно раскурочиваем панельку, вынимаем пять контактных площадок. Хотя использоваться скорее всего будет только два контакта, для прочности и более плотной посадки надо задействовать все контакты.

Теперь надо немного сточить края площадок на конус, а то они слишком крупные и будут замыкать между собой. Совсем стачивать края тоже нельзя, будет выпадать цанга.

Тщательно смазываем маслом внутренности «папы» на камере — штыри и корпус разъёма . Я использовал силиконовое масло, но это не принципиально, можно смазать чем угодно, главное, чтобы потом клей не прилипал. Надо следить за тем, чтобы масло не попало на заготовленные контактные площадки.

Насаживаем подточенные контактные площадки на штыри «папы» внимательно следя за тем, чтобы контакты не касались друг-друга.

Густо обмазываем «поксиполом» торчащие штыри контактных площадок и по возможности проталкиваем клей поглубже между контактными площадками. Если есть хорошая жидкая эпоксидка можно попробовать просто залить её между контактами и не мучиться. Мне импортные жидкие эпоксидки на глаза не попадались, а нашему дерьму я не доверяю, не охота потом это пюре выковыривать из камеры за 500 баксов.

После частичного высыхания клея вынимаем будущий разъём. Получается вот такая хреновина:

Теперь опять смазываем маслом полость разъёма на камере. Заготовку, наоборот, очищаем от масла. Наносим клей теперь вокруг контактных площадок и с силой вставляем её в разъём.

После подсыхания вынимаем эту блямбу, стачиваем напильничком клей вокруг контактов, обрабатываем неровности и некрасивости. Получается вот такая красота:

Входит и выходит как родной.

Источник