Делаем молд-сферу (шар) и полусферу для эпоксидной смолы самостоятельно
Всем привет! Продолжаю серию моих мастер-классов. На этот раз получился МК-эксперимент, т.к. конечный результат сего мероприятия даже мне не был известен. А для начала предыстория этого мастер-класса:
Я давно задумала помимо линии украшений из пластики и бисера запустить линейку украшений из эпоксидной смолы в винтажном стиле (скоро кстати, наконец-то, доберется до меня из Америки заказанная фурнитура, и в магазинчике появится еще больше красивостей и нежностей :-). И, конечно же, больше всего мне хотелось сотворить украшения с шариками из эпоксидки, а для их изготовления, как известно, нужны молды. Где их взять? Немалоизвестный магазин ушел в отпуск. Подумала-подумала и решила сотворить молды самостоятельно.
Много было сделано попыток найти хоть один МК на заданную тему и на российских и на зарубежных порталах, но увы — ни одного более менее удачного мастер-класса мною найдено не было, кроме, пожалуй, одного китайца, который делал молд какой-то мыши (впрочем, заглядывая вперед, он тем самым натолкнул меня на мысль о необходимом типе силикона). Много было потрачено обычного силиконового герметика и кукурузного крахмала, но мои попытки сделать молд из этих материалов успехом не увенчались (кстати, даю на заметку рецепт для изготовления молдов-листиков для керамической флористики:силиконовый кислотный герметик+ крахмал кукурузный или картофельный смешать в соотношении 1:1 сначала палочкой, затем и руками можно вымесить, пока не перестанет прилипать к ним, делаем лепешечки толщиной в полсантиметра, прикладываем листик, аккуратненько разглаживаем- вдавливаем его и оставляем сохнуть на сутки, в итоге неплохой молд выходит). Начитавшись про различные марки силикона и насмотревшись на китайца :-), я пришла к выводу, что мне нужен двухкомпонетный силикон, который готовится по типу эпоксидки-смешиваются силиконовая часть и отвердитель. Нашла я его на ибэе у англичан за 6 фунтов 250 грамм массы и 25 грамм отвердителя + 5 фунтов доставка. Вот он:
Instruction on English. Но там все более менее понятно: смешиваем силиконовую массу и отвердитель в соотношении 100:10, т.е. на 100 мл массы берем 10 мл отвердитяля. Для верного отмера пользуемся мерными емкостями и шприцами. ВАЖНО не перелить количество отвердителя,100:10 и точка, если влить больше, то ничего не выйдет, т.к. все начнет быстро густеть, появятся пузыри и прочие неприятности. Итак, соединили две субстанции в чистом и главное СУХОМ стаканчике и начинаем осторожно, медленно мешать до того момента пока масса не станет нежно розового цвета (salmon pink по-ихнему), никаких белых прожилочек массы остаться не должно,особенно тщательно вымешиваем со дна и стенок стаканчика. Перемешали, взяли еще один СУХОЙ стаканчик, перелили все это дело в него тоненькой струйкой и еще раз осторожно перемешали: так мы точно добьемся однородности перемешивания компонентов и уменьшим количество пузыриков. Вот как-то так:
Далее берем маленькие стаканчики (можно обрезанные из под йогуртов, главное чтоб они хоть чуть-чуть гнулись), капаем ма-а-аленькую капельку клея типа момент «кристалл» на дно и кладем туда шарики (я приобрела набор таких стеклянных шариков в магазине «фикс-прайс» за 37 рублей и выбрала самые ровные и симпатичные). Минут через пять клей схватится, и шарики не будут убегать с места:
Приступаем к заливке. То-о-о-ненькой струйкой, лержа руку на весу сверху стаканчиков ( а я еще и умудрилась при этом сделать фото 😉 ), начинаем лить наш силикон прямо на шарик (в инструкции сказано, что если лить именно так, то это сокращает количество пузыриков, т.к. они лопаются):
Всю эту процедуру заливки ВАЖНО выполнить в течение 40-50 минут, т.к. потом начинается реакция отвердения, и силикон начинает загустевать, а значит не потечет красивой тонкой струйкой. Впрочем этого времени вполне достачно для выполнения этих нехитрых процедур. Дополнительно я залила небольшую плошечку-тарелочку слоем толщиной где-то в 1 см и отставила ее в сторонку для схватывания. Итак, залили подождали минут пять, слегка постучали нашими емкостями донышком по столу, чтобы оставшиеся пузырики поднялись на поверхность и проткнули их иголочкой и так раза 2-3 (не забывая, про плошечку без шариков):
Пузырики проткнули, поставили наши стакашки в одну емкость для удобства ( у меня из под суши) и пока можно прикинуть расположение шариков для нашей тарелочки:
Прошел где-то час десять- двадцать минут с момента заливки, и силикон в тарелочке уже начал отвердевать и уплотняться — самое время для загрузки шариков. Погружаем шарики слегка вдавливая, так чтобы они вошли в силиконовую массу где-то на половинку, но не каснулись дна:
Всё, на сегодня работа закончена. Закрываем нашу коробочку с емкостями крышкой, но не наглухо, чтоб выходили испарения при реакции, и ставим в дальний уголок сушиться на 20-24 часа в зависимости от окружающей температуры. Помещение должно проветриваться. Я ставила на верхние ящики в кухне, недалеко от открытого окошка.
Прошло 20 часов. С волнением достаем наши емкости и смотрим, что же у на получилось. Вынимаем шарики из внутреннего пространства наших молдов. Они отлично отходят от стенок:
Делаем дырочки необходимого нам диаметра от 5 до 8-9 мм для закладки наполнителей при помощи маникюрных ножниц. Вот что у нас получилось:
Форма с полусферами гнется во все стороны и легко принимает прежнюю форму:
Кажется всё получилось! Настало время испытаний. В инструкции сказано, что молды вместе с эпоксидной смолой по какой-то причине можно использовать только через неделю после их изготовления, тогда как с гипсовыми наполнителями хоть в первый же день. Я, естественно, не утерпела и залила формы ювелирной смолой через сутки после изготовления.
А вот и результат. Хочу заметить, что смола после затвердевания просто великолепно отделяется от этих форм.
Вот пожалуй и всё, что я хотела Вам рассказать и показать сегодня. Надеюсь, этот мастер-класс-эксперимент Вам пригодится. Ведь без экспериментов не бывает открытий! Не забывайте о технике безопасности при работе: надевайте перчатки, работайте и сушите молды и изделия в проветриваемом помещении, храните все химические жидкости в недоступном для детей месте.
Спасибо за внимание. Всегда Ваша Лида Floral Beauty 🙂
Источник
Изготовление сферы своими руками
Подставки под полусферы.
Установка разрывного и пироэлементов в полусферы
В начале, приготавливаются 2 полусферы и наматывается 4 мм огнепроводная трубка с толстыми стенками (для запуска на ракетном двигателе), или отрезается таймфьюз нужной длинны (1 см таймфьюза = 1 секунде замедления. Таблица №2.), который задаёт время замедления для будущей сферы. С внутренней стороны (внутри сферы) к таймфьюзу крепятся 3 — 4 стопина малярной лентой, после чего, в одной из полусфер шилом и сверлом на 6 мм, прокалывается отверстие под таймфьюз или огнепроводную трубку. Далее в отверстие вклеивается огнепроводная трубка со стопинами, либо таймфьюз и даётся некоторое время на то, чтобы клей подсох, после чего с обеих сторон герметизируется термоклеем.
Теперь полусферы ставятся на подставки и начинают заполняться начинкой (Таблица №1). Звёзды могут укладываться как сферические, так и цилиндрические, это не столь важно. Все они должны очень плотно лежать друг к другу, иначе в конце сборки сферы они будут болтаться и рисунок в небе может быть не ровным. Укладка звёзд и швермеров, особенно в малых калибрах удобнее производится и корректируется пинцетом.
| Диаметр сферы (дюйм) | Диаметр звёзд (мм) | Количество звёзд (шт) | Масса разрывного (г) |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 150 | 35 |
| 3,5 | 10 | 160 | 55 |
| 5 | 13 | 180 | 135 |
| 6 | 15 | 200 | 270 |
| 7 | 18 | 220 | 550 |
| 8 | 19 | 260 | 770 |
| 9,5 | 21 | 300 | 1800 |
| 12 | 23 | 340 | 2400 |
Таблица №2. Сравнительная таблица люсткугелей.
После того, как основные звёзды были уложены, заполняются центры полусфер. Разрывной может использоваться любой подходящий к выбранным калибрам. (таблица по разрывным.). Сначала приготавливается 1 лист тонкой бумаги перфорированный в центре под стопины и другой без отверстия. Они аккуратно стелятся на звёзды, и уже на них засыпается, заранее рассчитанный по массе, разрывной и микрозвёзды. Кстати, масса китайского флеша в граммах равна калибру шара в дюймах. Заполнение оставшегося пустого пространства в центре производится классикой, накатанной на шелухе. После, полусферы накрываются ещё одним листом из токой салфетной бумаги и аккуратным и быстрым рывком соединяются в сферу. Сфера слегка простукивается, чтобы все элементы немного уплотнились и заполнили внутреннее пространство. Торчащие остатки листов бумаги удаляются и место стыка укрепляется бандажом из трёх слоёв малярной ленты, чтобы сфера не разваливалась при укреплении.
Укрепление сферы
Существует множество методов укрепления сфер. Рассмотрим несколько распространённых из них.
Первый и самый простой метод — это машинный метод. Берётся узкая малярная лента или гум лента и начинается обмотка сферы от огнепровода или замедлителя, перпендикулярно экватору сферы или стыкам. И так мотается первый слой. Слоем считается один полный оборот вокруг сферы и возвращение в начальную точку обмотки. Например, для укрепления 3″ дюймовой сферы нужно намотать 6 слоёв ленты.
Ещё один метод укрепления — это наклейка отрезков ленты от верхнего полюса к нижнему полюсу сферы. После каждого слоя делается дополнительный бандаж в 1-2 оборота.
Так же есть мальтийский метод укрепления сфер. Из листа кравта нарезаются кружки и приклеиваются с полной обмазкой клеем. Для удобства, верхняя часть руки с большим и указательным пальцами обмазываются клеем для скольжения. У сферы выбираются 2 противоположные точки на экваторе и центры кружков совмещаются с ними, так получается 1 слой. Затем выбираются так же 2 точки на экваторе, но уже там, где получились стыки после первого слоя от двух кружков. так получается второй слой и так далее.
Для того, чтобы было точно понятно как укрепляется сфера, лучше всего посмотреть методы, исполненные на видео, у нас на канале.
Когда сфера укреплена, она должна подсохнуть. После оклейки они сушатся при комнатной температуре около суток, либо около 12 часов на улице под солнцем. На инфракрасной панели или под лампой сушить собранные сферы нельзя!
Сборка люсткугеля
Пока сферы сушатся, можно приготовить вышибные стаканы под них, если запуск планируется из мортиры. Для этого выбирается навойник немного меньше калибра сферы и наматывается цилиндрический стакан в 3 слоя крафта. Например для 2,5″ дюймовой сферы подходит 40 мм стакан, с высотой стенок 5 — 6 см, + по 1 см с каждого торца под лепестки. Далее приготавливается диск под низ стакана.
После того, как сфера высохла, таймфьюз прошивается 2 — 3 — мя стопинами. Затем приготавливается подмазка на НЦ лаке по консистенции похожей на густую сметану. К 5-10г классической подмазки отмеряется несколько мл НЦ лака, и перемешивается до нужной консистенции. Далее торчащие стопины и место вокруг таймфьюза обмазывается подмазкой, а затем опускается в сухие гранулы вышибного. Это обеспечивает 100% воспламеняемость таймфьюза. Потом, по длинне мортиры, отмеряется квикматч и прикрепляется впритык оголёнными стопинами к месту подмазки и фиксируется малярной лентой. После этого, на ПВА приклеивается вышибной цилиндр. В него вкладывается, заранее отмерянный по массе, вышибной состав в тонком бумажном или полиэтиленовом мешочке, затем стакан запечатывается 1 картонным диском, а к квику прикрепляется виско — замедлитель или электровоспламенитель. Квик складывается гармошкой и временно фиксируется ниткой или канцелярской резинкой. Если шар планируется запускать на двигателе, то он крепится на термоклей, а торчащие стопины просовываются в переход (в верхнюю заглушку) двигателя. Фестивальный шар готов!
Сборка матрёшки
На самом деле, матрёшка очень напоминает итальянца, по своей конструкции, но тут всё гораздо проще. Проще всего сделать матрёшку методом внешнего одновременного инициирования замедления всех шаров в сборке. Берутся 2 или более шара с разным замедлением, и просто склеиваются вместе при помощи термоклея. Подмазанные участки с таймфьюзами смотрят под углом в 45 градусов вниз на одной линии. Когда сборка склеена, к ней подводится квикматч с прорезанными отверстиями с одной стороны к местам с подмазкой и фиксируется малярной лентой. Всё остальное делается так же, как и у обычного шара, только навеска вышибного будет в 3 раза больше.
Фестивальные шары, в отличаи от цилиндров раскрываются сферой и одинаково смотрятся с любого ракурса, но есть и исключения, когда в кугеле запланирован эффект плоский, например: сердце, кольцо, смайлик и.т.д.
Источник