Зарегистрирован: 02 мар 2012 21:37 Сообщения: 1355
Вероятно кому-то может показаться, что сие недостойно отдельной темы, но латунные шайбы это весьма дефицитное дело. Плюсы шайб из мягкого, некорродирующего металла:
Хорошо сочетаются с гроверами. Гровер вгрызается в латунь легко и глубоко. Латунь относительно хорошо переносит абразивную нагрузку. Особенно актуально в сочетании с дорогими деталями, которым не желательна своя нагрузка, меняя раз в сезон латунные шайбы — существенно уменьшится расход стальных содеталей. Цветмет )))) Блестит, если полирован.
Биметаллическая конструкция корродирует с солью и водой. Нереально быстро разрушается при протекании тока в кислой или щелочной среде (не пускать землю с динамки через раму). Очень мягкий металл для повсеместного применения. Не особый минус, но стоит иметь в виду.
Итак. Источниками шайб у меня являются. Имеющие хождение по территории России деньги. монетки 10 копеек до 2007 года монетки 50 копеек до 1997 года
Легко проверить магнитом. Основным источником являются парковые дорожки и пляж. Из оборота их рьяно изымают. «Новое блестящее» (с) почти 100% — обычная ржавейка.
Источник
Своими руками — Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
Прижимные шайбы для теплицы своими руками
Вечные шайбы для теплицы
Прошла зим и от новой поликарбонатной теплицы отпали прижимные шайбы. Проблема эта очень широко распространена.
Однако решить ее можно. Весьма оригинальный способ придумал наш читатель А. МАТВЕЙЧУК из Тюменской области.
Купленные в последний раз шайбы были весьма продуманными и серьезными на вид – овальные, с пробочкой, с прокладочкой. Но, увы, недолговечными. Респект производителям, сэкономившим на защищающем от ультрафиолета лаке.
Я решил поступить умнее и не пошел покупать новый комплект паленых шайб. Опыт подсказал иной путь к решению задачи – сделать профильное перовое сверло и нарезать своих шайб из черного ПНД (полиэтилена низкого давления), листы которого есть в свободной продаже).
Набросал эскиз карандашом по бумаге. Собрал подходящий материал и в течение 2 ч изготовил нужный инструмент.
ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАЙБ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
Отрезал на хвостовик заготовку длиной 130 мм и диаметром 12 мм от прутка калиброванной стали.
Зажал хвостовик в тисы и прорезал дискорезом в торце паз шириной 4 мм и глубиной 10-12 мм.
От старого ножа рубанка отрезал пластину размером 45×35 мм.
Вставил пластину симметрично в паз хвостовика и приварил элек-тродуговой сваркой с двух сторон на жирные точки.
Дискорезом выбрал вчерновую пазы согласно эскизу, контролируя штангенциркулем.
Окончательно подправил размеры и наточил режущие кромки под правое вращение.
Подобрал (можно сделать) пружину-съемник.
После установки пружины на сверло сверло вставил в патрон сверлильного станка и провел пробное высверливание первой шайбы. Здесь может потребоваться слегка растянуть пружину и подправить углы заточки инструмента. В итоге же получил новые вечные шайбы, которые крепко держат поликарбонат на каркасе моей теплицы.
Источник
Изготовление шайбы своими руками
Чтобы получались не хуже тех, что продают в баумаркте. Типа таких
Самому приходит в голову взять кругляк и нарезать на нужную длину (порядка 10 мм, но вариируется).
Какие-нибудь, возможно, Bohrkrone, Kreisschneider и т.и. было бы лучше? Никакого отверстия по центру появляться не должно. Чем ближе форма к цилинтрической и чем точнее выдержан наперед заданный размер, тем лучше.
Знаю, что можно найти мастерскую, которая за деньги изготовит что хочу, но нужно уметь самому.
Вариантов два: 1. Из доски пустотелым сверлом. Можно сквозь несколько досок. На выходе не всегда просто получить ровный рез. 2. Готовый кругляк попилить на шайбы. Вот тут как раз лучше всего ленточной пилой. Быстро, ровно и чисто. Резать тоже можно сразу пакет круглых заготовок.
они стоят копейки
На выходе не всегда просто получить ровный рез.
А чё там непростого? Под самую нижнюю доску подкладывается ненужный брусок, который не жалко, да и все дела. А те, которые в пакете промежуточные, они и так ровные.
Меня учить этому не нужно.
Воспользовался как то этим инструментом, поразило само отверстие и выпиленный круг. Точность высверливания идеально.
Если желаешь могу поиска выпилышь, посмотришь на качество.
В этом устройстве предусмотренно центральное сверление, но его можно обойти., оставив внешний пропил..
Что значит «оставить врешний пропил»? Идея интересная, где-то в подвале лежит что-то похожее, качеством похуже тех, что Вы показали, попробую поэкспериментить.
Что значит «оставить врешний пропил»?
Если это устройство использовать как оно задумано, то в центре получится сверление, а внешним можно считать саму выпиливаемую окружность.
Тебе как я понял центральное сверление не нужно, значить сверло можно заменить на сломанное, тем самым исключить всверливание в поверхность.
Сломанное, или пруток по диаметру, тут наверно домыслишь для чего. ,
не выйдет аднака, сверло играет роль центрирующей оси, «пруток» должен уходить вверх как на metall kronenbohrer и ручной дрелью будет сверлить затруднительно.
Сначала изготавливается шаблон: кроной со сверлом просверливается необходимое отверстие в доске, фанере.. Далее убирается сверло из кроны, шаблон при помощи струбцин скрепляется с доской, фанерой.. и сверлится шайба. Шаблон являтся направляющим элементом.
Давай сперва вспомним о поставленной задаче.
Как изготавливать «на колене» деревянные шайбы от 15 до 25 мм диаметром?
Деревянное шайбы, основа этой задачи.
Ось в моем предложении служит как фиксатор в патроне. Так же она держит режущий элемент.
Единственное, что надо предусмотреть, это глубину инструмента. 15 — 20мм. Это проходящий вариант.
папаныч прально гутарит, с шаблоном лучше будет.
Дуся, вы меня пугаете! Никто из вас не работал на фрезерных и сверлильных станках? С каких пор для работы полым сверлом (фрезой) нужен некий шаблон или центрирующее сверло, если материал хорошо зафиксирован на рабочем столе и инструмент не держится в руках, а идёт по напраляющим без люфтов?
Для быстрой работы достаточно экспресс прижима доски к столу сверлильного станка (через промежуточную доску конечно, для избежания сколов на выходе, как уже говорилось.)
ПыСы. Если же работать ручным инструментом через шаблон, то одно из двух: либо сверло угробит мягкий шаблон через десяток отверстий, либо твёрдый шаблон угробит частично или полностью сверло.
Вопрос был: «Как изготавливать «на колене» деревянные шайбы».
Стало быть используя простую дрель.
Проще зафиксировать крону в домашних условиях вряд ли получится.
Используя 21mm Siebdruckplatte я изготовил себе с десяток шайб, при этом ни шаблон, ни там более крона не пострадали.
Вроде реч не шла о пром. производстве.
Речь как раз о мелкосерийном производстве. У этих пустотелых свёрл есть развод, как у простой пилы. Если твёрдый шаблон его сотрёт, сверло начнёт вязуть. Станина для дрели — это тоже на колене. И жизнь упрощается в разы.
Источник
Разработка маршрутной технологии изготовления детали (стр. 1 из 2)
Технико-экономические показатели станка.
С точки зрения энергоемкости, станки для изготовления болтов могут быть как малоэнергозатратные (токарные, резьбонакатные), так и многоэнергозатратные, например, станки с ЧПУ и холодновысадочной станции для производства болтов. Автоматизация в сфере изготовления болтов, гаек, шпилек и тому подобное, в настоящее время, не останавливается. Все начиналось с изготовления всех этих изделий с настольного токарного станка, резьбонакатного станка, затем технологии модернизировались и на смену им приходили: холодновысадочные станции для производства болтов, холодные объёмные штамповки, и, в настоящее время, на смену предшественникам приходят станки с числовым программным управлением. Они являются более продуктивными, так как имеют большой магазин инструментов и большую номенклатуру изготавливаемых изделий. Также станки с ЧПУ имеют наиболее высокую точность и они менее ресурсозатраны.
При выборе технологических параметров станка нужно учитывать объём изготавливаемых изделии в год, также их точность и материал, из которых будут изготавливаться изделия, в зависимости от размера и партии можно примерно представить какой брать станок. Если же партия не большая и изделия не очень габаритные, можно выбрать, например, токарный настольный станок либо резьбонакатный, но если партия большая следует рассматривать холодновысадочные станции для производства болтов или же варианты холодной объёмной штамповки. Ели изделия очень массивны, то следует уже рассматривать станки с ЧПУ либо универсальные станки.
Станки данной группы подходят для изготовления:
Нарезания резьбы на различных цилиндрических поверхностях
В качестве заготовки для изготовления болтов чаще всего используют шестигранные прутки, но если же болт является закладным, то его заготовкой может выступать и обычный цилиндрический пруток.
Гайки по ГОСТу:
10605-94 Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В;
10607-94 Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В;
11871-88 Гайки круглые шлицевые класса точности А;
15521-70 Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В;
15522-70 Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В;
15523-70 Гайки шестигранные высокие класса точности В;
15524-70 Гайки шестигранные высокие класса точности A;
15525-70 Гайки шестигранные особо высокие класса точности В;
15526-70 Гайки шестигранные класса точности С;
2524-70 Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности A;
2526-70 Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» класса точности A;
2528-73 Гайки шестигранные прорезные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности A;
5915-70 Гайки шестигранные класса точности В;
5916-70 Гайки шестигранные низкие класса точности В;
5918-73 Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В;
5919-73 Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В;
5927-70 Гайки шестигранные класса точности А;
5931-70 Гайки шестигранные особо высокие класса точности A;
5932-73 Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А;
5933-73 Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности А;
9064-75 Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°С;
Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций.
Выбор технических характеристик станка
Геометрическими параметрами рабочего станка являются его габаритные размеры, степень точности, производительность, степень автоматизации.
К слову о точности, исходя из сферы применения детали мы уже определяем какой квалитет ближе к нашим требованиям. Если речь идет об обычном промышленном назначении, то болты можно спокойно исполнить на токарном автомате настольного типа. Если же назначение изделия нужно будет в сфере ракетостроения или в авиастроении и т.п., то болты следует исполнять на станках с ЧПУ, где всё исполняет машина и риск человеческой ошибки становится значительно меньше.
Компоновка станка
В качестве примера для изготовления болтов стоит взять токарные и токарно-винторезные станки, так как на них можно изготавливать как малые так и большие изделия. В данных станках есть: станина, шпиндельная бабка, а также направляющие: широко-винтовая пара, резцедержатель и задняя бабка в которой располагается пиноль.
Компоновка станка во многом играет роль на его производительности, но также чем станок более модифицирован, тем больше его станко час. Так, например токарно-револьверный станок может располагать в себе более четырех резцов, и тем самым выполнять больше операций без траты на время переналадки, чем он и повышает свою стоимость в отличии от обычного, универсально токарного станка.
— станина, на которой располагаются все рабочие органы станка;
— шпиндельная бабка, в которой размещены сам шпиндель, коробка скоростей, а также другие элементы;
— коробка подач, передающая движение от шпинделя к суппорту с помощью ходового винта либо ходового валика, в зависимости от операции;
— фартук, в нем преобразуется вещательное движение винта или валика от коробки подач в поступательное движение суппорта с инструментами;
— в пиноли задней бабки может располагаться центр для удержания цилиндрических длинных деталей или стержневых инструментов (например, сверло, зенкер, развертка и т.д);
— суппорт, предназначен для удержания инструмента (резцов). В данной модели он может удерживать до 4 инструментов.
Структурой компоновки служит, как уже ранее оговаривалось, степень точности изготавливаемых болтов, их количество и служебное назначение.
Параметры идеального болта
Теперь, когда у нас уже есть определённая информационная база, узнаем, как сделать арбалетные болты своими руками. Начнём с параметров изделия: его длина должна быть 30-40 сантиметров при диаметре 6-9 миллиметров. Что касается оперения, то его длина не должна превышать 7 сантиметров. Готовый болт должен весить от 15 до 40 граммов. Обычно болты изготавливаются небольшими, но всё же партиями, например, по пять снарядов за раз. В таком случае важно, чтобы они были максимально идентичны – именно это гарантирует одинаковые результаты при стрельбе. Стоит помнить, что чем тоньше древко и чем короче оперение, тем лучше аэродинамические качества болта.
Привода главного движения в станке
Привод главного движения в станке берет свое начало с электродвигателя, затем через ремень поступает на коробку скоростей, где через различные шестерёнки с помощью электромагнитных муфт, шпинделю сообщается та или иная скорость. Пример структурной сетки скоростей представлен ниже.
Рисунок 1 «Структурная сетка скоростей»
В данных моделях за счет электромагнитных муфт возможно переключение скоростей без остановки шпинделя, что делает его практичнее и более эффективным.
Инструкция по изготовлению
Начинается всё с затачивания заклёпки. Для этого нужно зажать её в дрели и постепенно с помощью напильника заострить. После этого палочка от шарика разрезается напополам поперёк, а потом в получившихся трубочках делаются надрезы для вставки оперения – проделывать эти операции лучше всего термоножом.
В держателе для шарика срезается верхняя его часть, которая крепится на палку, разрезается напополам и рассверливается с помощью сверла – это будущее окончания хвостовика болта. Естественно, болт необходимо утяжелить, для этого у гвоздя отрезается шляпка, потом он сам разрезается напополам, а после этих манипуляций одна из половинок вставляется в пластиковую трубку (гвоздь должен занять 2/3 будущего болта). После этого наступает черёд оперения: из пластика вырезаются своеобразные трапеции.
Теперь, когда все детали готовы, можно собирать болт. Сначала в пластиковую трубку примерно на треть длины вставляется наконечник, смазанный силиконовым клеем. Потом с обратной стороны вводится также смазанный клеем гвоздь, он должен опереться в заднюю часть заклёпки. После этого в прорези для оперения вклеиваются пластиковые трапеции-лопасти, а завершает изготовление болта вырезанный из держателя для шарика наконечник, приклеиваемый к заднему концу палочки.
Направляющие станка
Основными критериями направляющих станков являются их жесткость, виброустойчивость, долгий срок службы.
Направляющие подразделяются на:
Направляющие качения
1.1. Роликовые направляющие модульного типа.
Их главные три приемущества простой монтаж, легкое выдвижение и низкая цена. Но также у них есть существенные недостатки: при открытии они слишком шумят и главным недостатком является то что они выдерживают очень малые нагрузки.
1.2. Шариковые направляющие модульного типа.
Плюсами данных направляющих служат: возможность выдерживать значительную нагрузку, почти в 2 раза превышающую долю роликовых систем, плавность движения. Также плюсом является их бесшумность, и, следует отметить, длительный срок службы и надежность таких направляющих. Главным недостатком является их высокая стоимость.
Направляющие скольжения
2.1. Гидростатические направляющие.
Данные направляющие широко распространены в металлорежущей промышленности. Они обладают высокой чувствительностью к точным исполнительным движениям, а также равномерность при любых скоростях скольжения. Из недостатков, следует отметить, сложность конструкции таких направляющих, дополнительные устройства для остановки в заданной позиции, их не «экологичность». Данные направляющие так же делятся на открытые и замкнутые.
2.2. Гидродинамические направляющие.
Более приспособлены к быстрым скоростям, но для стабильной и нужной работы они нуждаются в постоянной достаточной скорости перемещения. Для них нужно создание гидродинамического эффекта.
2.3. Аэростатические направляющие.
Данные направляющие имеют большое преимущество в том случае что они меня грязны и более «экологичны», также имеют более высокую степень позиционирования. Их существенным недостатком является постоянное наличие достаточного давления воздуха в системе.
2.4. Аэродинамические направляющие
Также направляющие бывают различного сечения:
В зависимости от воздействия сил, направляющие выбираются той или иной формой.
Арбалетный болт из дерева
В заключение хотелось бы вернуться к классическим деревянным дротикам. Арбалетный болт, фото которого представлено ниже, изготовлен из дерева. Идеальным материалом в этом случае будет берёза, которую хоть и непросто обрабатывать, но болты из неё получатся очень прочные. Штапик, который и идёт на древко, чаще всего квадратный, но порой встречаются и так называемые шканты – уже закруглённые палочки.
В случае с изначально квадратными древками с помощью рубанка придётся придать им восьмигранную форму, а потом наждачной бумагой, всё менее грубой, постепенно отшлифовать древко до идеальной гладкости.
В данном случае оперение лучше изготавливать из алюминиевого скотча – оно достаточно прочное, к тому же придаст болту так необходимый для дальнего полёта вес.
Из алюминиевого скотча вырезаются прямоугольники, которые потом обклеиваются другим, ярким скотчем, который поможет найти стрелу в траве. При этом с одной стороны на получившейся конструкции с помощью шаблона вырезаются идентичные перья. С помощью того же силиконового клея они закрепляются в вырезанных в древке проёмах.
Для создания безопасного наконечника к верхнему концу древка изолентой прикрепляется монета. Сверху на неё выдавливается немного монтажной пены, а потом вся конструкция обтягивается тканью. Такой наконечник в мишень не вонзится, но вместе с тем он не нанесёт никакого вреда при неосторожном использовании. Итак, арбалетный болт из дерева готов.
Шпиндельные узлы станка
Конструкция шпиндельного узла состоит из самого шпинделя, шестеренок, валов, опорных подшипников, шлицевых валов, по которым осуществляется переключение скоростей, ременной передачи, которая принимает крутящий момент от электродвигателя.
Основными требованиями к шпинделям станков является:
Точное вращение, которое определяет торцевое, радиальное и осевое биение переднего конца шпинделя.
Жесткость, способность выдерживать упругие деформации шпинделя при действии на него сил в ходе обработке.
Износостойкость, трущихся поверхностей, например, на расточных и сверлильных станках. Для изготовления шпинделя используют более твердые и прочные сплавы (40Х), а также используют легированные стали: хроманилигированые (40Х10, с азотированием 35ХМЮА), марганцовистые (50Г2).
В шпинделях используют несколько видов подшипников:
гидростатические шпиндельные подшипники,
Приводы подач станка
В токарно — винторезном станке модели 16К20 коробка подач напрямую связана с коробкой скоростей, так как при нарезании резьбы нужно согласованное движение резца со шпинделем. Подача влияет на характер обработки детали так же, как и скорость.
В зависимости от увеличения или уменьшения глубины скорости и величины подачи можно получать поверхности с различными шероховатостями. В настоящее время существуют станки с разделёнными коробками скоростей и подач в них, для синхронного движения шпинделя и суппорта используются различные датчики. Такие станки уже имеют не один электродвигатель, который сообщает движение всей системе, а 2 и более.
Так же коробка подач, кроме рабочей подачи может осуществлять, за счет различного включения шестеренок, быстрое перемещение по осям.
Несущая система
В зависимости от назначения несущие системы подразделяться на:
Несущей системой токарно-винторезного станка является его станина. Станина чаще всего выполняется с чугуна, так как она должна обладать рядом отличительных особенностей, таких как: Устойчивость является мощной опорой для всех органов станка (не деформироваться под их весом и крепко стоять на полу), что обеспечивается бетонной подушкой под станком и привинчиванием его к ней. В том числе гашение вибраций.
Прочность.
Достижением прочности является выполнение станины с твердых сплавов. Эффективны в использовании ( иметь свободный отвод стружки, удобное расположение органов станка, подачи смазочно — охлаждающей жидкости, небольшие габариты, защитные средства (кожух), достаточность освещения).
Типичные представители
Типичными представителями можно выделить:
Токарно-винторезный станок модели 16К20. Подходит для изготовления более крупных болтов размерами 50 мм, при проходе заготовки через шпиндельную бабку и с наибольшим зажимным диаметром 170 мм.
Настольный станок Т-65. Удобен своими малыми габаритами. Если в производстве будут участвовать болты небольших размеров, то данный станок будет более подходящим. так как он имеет малые габариты. Также из-за своего небольшого двигателя он потребляет небольшое количество энергии.
