Изготовление шкал приборов своими рукам

После печати заготовки вырезаются по контуру на точном лазерном оборудовании. В случае необходимости на обратную сторону шкалы наносится прозрачный клеевой слой.

На этом все, надеюсь после прочтения у вас осталось как можно меньше вопросов о процессе заказа шкалы. Спасибо за внимание, пока!

Источник

Изготовление шкал приборов своими руками

Лада 2114 ЕНЯ › Бортжурнал › Способы изготовления шкал приборных панелей

Приветствую друзья! Вот и первая запись в БЖ. А речь пойдет о дизайне, технологии изготовления, и постпечатной обработке накладок шкал приборных панелей и прочих элементов с использованием накладок.
Загорелся я этим давно! Хотел сменить стандартную накладку на, что-то более солидное и простое. Проблема была в размерах и точном совпадении делений шкал на новом дизайне. Но благодаря некоторым людям я нашел готовые макеты приборок и отрисовал по ним свои варианты. На драйве, думаю не сложно будет, найти эти макеты. Дак вот! Отрисовал приборку и накладку на печку ВАЗ 2114. И вроде бы, дело то за малым осталось, отдать макет на производство, заплатить и забрать готовую приборку. НО НЕТ! Все оказалось куда сложней, но желание ездить комфортно заставило изучить этот вопрос досконально!

Начнем с того, что я, наковырял 3 способа изготовления накладок.
1. Плоттерная резка (самый простой)
2. Печать на ПЭТ (самый не дорогой)
3. Лазерная гравировка (самый дорогой и самый качественный)

Теперь обо всем по порядку.
1. Плоттерная резка.
Суть этого способа, в переносе электронного изображения на самоклейкую пленку. Изображение режется по белому цвету, т.е. все что в макете вы обозначите контуром внутри объекта, будет резаться плоттером. Плюсов в этом способе нет в принципе! это не самый дешевый способ, в среднем типографии и рекламные агенства просили 500р за макет. Пленка тянется и деформируется под воздействием температур. Мелкие детали, типа знака (!) он, не может порезать! И заморочки с кучей переносов на оргстекла или пленки толстые и светофильтрами.
Если все же у кого-то появиться желание использовать этот способ, переносите наклейку шкал на оргстекло толщиной 0,5-1,0 мм. И смотрите чтоб ее ни где не потянуло, а то показания шкал, в итоге, будут отличаться!

2. Печать на ПЭТ
Этим способом пользовался я сам! В целом готовым продуктом былом доволен, но решил уточнить и внести ряд правок как в макет так и в саму печать. Печать на ПЭТ проходит в несколько этапов. Первый этап это перенос изображения на пленку. Второй этап перенос на плотный материал. Все это делает машина. Точность соблюдается и погрешности в деформации минимальны или равны нулю! Итак, главным плюсом этого способа, несомненно является цена. В среднем получается 200р. Печать производиться любыми цветами кроме белого! Таким образом, можно избежать мороки со светофильтрами и обозначить сразу в макете, что будет красного цвета, что оранжевого и т.д. Минусов, на мой взгляд, только два. Приходиться вырезать в ручную все отверстия под стрелки, но это скорей просто обида на потраченное время. Неровные края, этих «дырок», все равно будут скрыты основаниями стрелок. И второй минус — бледный черный цвет! Как не крути но цвет черный, выглядел как серый и пропускал свет как 15% тонировка! Проблема решилась добавлением плотности черного цвета. Но 100% непрозрачности добиться не смогли и я наклеил винил белый сзади, что добавило и цвета цифрам и меньше стал проходить свет. Таким образом на готовый продукт у вас уйдет час времени и около 250р.

3. Лазерная гравировка.
Самая дорогая и самая качественная! Ну обо всем по порядку.
Суть в том, что изображение переносится лазером на двухслойный пластик с белой подложкой. Первый слой (черный) выжигается, а второй слой (белый) «держит всю конструкцию». Лини ровные, четкость зашкаливает, края не рваные. Казалось бы все вообще как надо! НО! Организации, которые занимаются лазерной резкой и гравировкой, крайне редко закупают такой материал. А если, он у них и есть в наличии, то лист (600х300мм примерно) стоит 1200р. И выработка должа быть полной! Я не нашел организацию, которая бы посчитала заказ только по площади макета. У всех нужно было выкупить лист. Сама же гаравировка стоит 2р/1см(кв.). Т.о. лист в 1800 квадратных сантиметров выйдет вам в 3600р, ну и плюс стоимость листа 1200р. 4800р за красоту в русский тазик. Нееееееее… тут можно и подешевле способами обойтись.

Ну вот собственно и все! Надеюсь помог кому-то, собранной инфой в одну кучу. Дерзайте друзья! Задавайте вопросы в коментах, жмите пальцы!

bootsector

Ретротехника, самоделки и борьба с идиотизмом

Я пока не знаю, в какой именно моддинг-проект пойдёт эта измерительная головка, поэтому решил написать про неё отдельный пост. Информацию выкладываю по горячим следам в прямом и переносном смысле: удачная технология была найдена только вчера.

Итак, у меня в хозяйстве имелся старый стрелочный прибор серии М24, отградуированный как милливольтметр/миллиамперметр. С функциональной точки зрения он был исправен, но вот шкала явно знавала лучшие дни, так что для моих целей он уже не годился.

Раньше, когда меня спрашивали, почему я в своих модах не меняю шкалы приборов, размеченные в каких-то посторонних величинах, я отвечал, что не хочу портить оригинальные старые вещи. И это было правдой, но лишь наполовину: дело в том, что даже если бы я захотел поменять какую-нибудь шкалу на новую, я бы не знал, как это сделать качественно.

Первую попытку приспособить этот прибор для использования в паре с компьютером я предпринял несколько лет назад, когда на основе скана оригинальной шкалы нарисовал свою и напечатал её на старой бумаге.

Шкала, откровенно говоря, вышла из рук вон плохо. Выглядела она некрасиво, жёлтый цвет бумаги не сочетался с другими деталями, а цена деления в нижней её части вообще получилась дробной.

Поэтому этот прибор я нигде не использовал и надолго убрал в ящик. Но недавно я его оттуда извлёк и решил на этот раз сделать всё как следует. Первым делом я подключил его к источнику напряжения и точно отградуировал, поставив карандашные отметки от 0 до 100 (одну из шкал было решено разметить в процентах, чтобы использовать её для отображения самых разных величин).

Затем я снял временную шкалу и отсканировал её.

Мне хотелось, чтобы новая шкала выглядела красиво и аутентично. Поэтому я покопался в ящике со старыми стрелочными головками и нашёл одну, которая понравилась мне больше всего.

При помощи различных инструментов Фотошопа я по максимуму убрал родной фон и наложил полученное изображение поверх скана с карандашными отметками. По счастливому совпадению, оказалось достаточно лишь немного отмасштабировать новую шкалу, чтобы она идеально совпала с нарисованной. Видимо, приборы имеют однотипные механизмы с нелинейной зависимостью угла отклонения от напряжения — внимательно посмотрев на шкалу, можно заметить, что промежуток от 0 до 1 заметно больше промежутка от 9 до 10.

На следующей картинке видна промежуточная стадия работ: части цифр ещё нет, отдельные участки не перерисованы, виден неубранный «мусор».

Чтобы прибор в итоге выглядел как можно более похожим на настоящий, я не использовал символы из новых шрифтов, а только копировал оригинальные. Если приходилось дважды использовать одну и ту же цифру, я специально немного деформировал её, чтобы не было идеальной цифровой копийности. Такой вот педантизм, возможно, не очень здоровый :-). Мусор пришлось убирать вручную, потому что я не знаю автоматического механизма очистки, который убрал бы пыль, не замылив при этом контуры.

В итоге получилось так:

Первая шкала отображает проценты, вторая — температуру (отградуирована по даташиту термодатчика, который не гарантирует точности показаний ниже ноля), а третья — частоту процессора в мегагерцах. Ностальгическую величину «ИМП / МИН» я оставил, потому что она, что называется, в тему. Из-за постепенного уплотнения делений риски на температурной шкале получились очень мелкими, но этим было решено пренебречь. В самом конце я добавил контур металлической подложки, чтобы шкалу было легко вырезать и приложить по месту.

Надписи с оригинальной шкалы получилось удалить при помощи обычного мыла. Если мыло не поможет, можно попробовать спирт, ацетон, растворитель 646, уксусную кислоту или перекись водорода — в моей практике ещё не было случая, чтобы этот «коктейль» не сработал.

Но это всё была лишь прелюдия, настоящее колдовство ещё впереди. Печать новой шкалы на бумаге я даже не рассматривал, а вместо этого стал думать о том, как бы нанести надписи прямо на оригинальную алюминиевую пластинку. Самым простым, конечно, было бы загрузить её в струйный принтер, переделанный для печати на твёрдых поверхностях (некоторые крутые радиолюбители делают такие для изготовления печатных плат), но это вариант пришлось отмести в силу отсутствия подходящего принтера. Ещё я вспомнил о такой вещи, как металлопечать, но для неё тоже нужно специальное оборудование, а мне хотелось найти метод, который я мог бы использовать дома.

Поэтому было решено освоить другую технологию из арсенала радиолюбителей — ЛУТ («лазерно-утюжную»). Она столько раз описана в интернете, что повторяться не вижу смысла. Если коротко — рисунок при помощи лазерного принтера печатается на какой-нибудь гладкой бумаге в зеркальном отражении, после чего при помощи нагрева переносится на нужную поверхность. Этим способом создают дорожки на печатных платах, но в моём случае последняя технологическая стадия — травление — была не нужна.

Раньше я ЛУТ не применял, поэтому для начала решил потренироваться на кошках. Прочитав множество рекомендаций, я выбрал два промежуточных носителя — полуглянцевые журнальные страницы и фотобумагу неизвестного происхождения.

Фотобумага не подошла, потому что её глянцевое покрытие плавилось под утюгом, а вот журнальные страницы показали себя как нельзя лучше.

Для проверки я сначала попробовал перенести рисунок на фольгированный текстолит, дабы убедиться, что технология соблюдена верно. Результат превзошёл все ожидания: с первого же раза рисунок без каких-либо дефектов перешёл на медь.

Правда, перед этим поверхность пришлось тщательно подготовить: убрать окислы с помощью Cillit Bang, вымыть с мылом и обезжирить бензином.

Окрылённый этим успехом, я попробовал перенести шкалу на черновую алюминиевую пластинку. И тут меня ждало разочарование: хотя я сделал всё в точности так же, как и в прошлый раз, существенная часть тонера осталась на бумаге.

Сколько я ни бился, улучшить этот результат мне не удалось. Алюминий, насколько я знаю, вообще весьма капризный в этом плане металл — на него и краска ложится хуже, и другие покрытия, наносимые не химическим способом.

Правда, некоторую надежду на успех вселяло то, что основа будущей шкалы — не гладкая, а рельефная. Это хорошо видно на скане с увеличенным фрагментом:

Не будучи уверенным в благополучном исходе, я решил приобрести прозрачную плёнку для лазерной печати, чтобы в случае чего просто напечатать шкалу на ней и приложить сверху. Пачка с этой плёнкой так долго лежала невостребованной в магазине, что успела пожелтеть и обтрепаться. Продавец очень удивился, что её кто-то наконец-то купил.

Слева на фотографии показана шкала, напечатанная на обычной бумаге — её я использовал, чтобы в последний раз проверить правильность показаний стрелки. А справа — плёнка, причём лицом вниз (печать выполнена в зеркальном отражении, чтобы тонер оказался под защитой).

Я попробовал просто приложить шкалу к подложке — это смотрелось хорошо, но лишь пока плёнка оставалась идеально ровной. Но когда я перестал прижимать её, она отошла от основания, и вид сразу испортился. Так что я взялся за утюг, сначала планируя просто нагреть пластинку и плёнку, чтобы последняя распрямилась и, возможно, немного приплавилась к основе.

Это действительно получилось, и я хотел было так всё и оставить, но любопытство всё-таки взяло верх. Я попробовал «прилутить» второй экземпляр шкалы к другому листу алюминия, и, к моему удивлению, рисунок перенёсся с минимальными потерями, хотя поверхность была совершенно неподготовленной! Так что я вернулся к своей шкале, как следует прогладил её сверху, дал ей остыть, аккуратно оторвал плёнку. и вуаля, 99% тонера благополучно перенеслось на подложку!

В центре шкалы можно заметить немного расплывшийся участок — там был пропуск, и я довольно криво подрисовал недостающие фрагменты гелевой ручкой. Поначалу мне казалось, что это будет незаметно, но дефект мозолил глаза, так что на следующий день я смыл шкалу растворителем 646 и проделал все операции заново, только уже без лишних шагов и старых ошибок. В итоге получилось почти идеально:

Думаю, постепенно я набью руку, и тогда откроются практически безграничные возможности по изготовлению всевозможных шкал и прочих рисунков и надписей, выглядящих как заводские. Можно даже будет делать их цветными, если печатать на соответствующем принтере.

Самодельная шкала приборов

Как нарисовать шкалу на стрелочном индикаторе

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье хочу рассказать о том, как нарисовать нужную нам шкалу для своих измерительных приборов.

Я буду рисовать шкалу, что по научному означает – отградуировать, для своего миллиомметра, о котором писал раньше. Прочитать статью можно здесь. И так у нас есть головка, найденная невесть, где и когда, давно у меня валялась. Аккуратно разбираем ее, но пока не открутили шкалу, сразу замеряем радиус дуги, где находятся деления.

См. Фото 1. Меряем осторожно, не повредив поворотной системы измерительной головки, и запоминаем его величину. Если у вас, как и у меня, на пластинке основной шкалы есть еще и бумажная, то ее надо осторожно снять в горячей воде. Вот, что получилось, смотрим фото 2. На фото 3 показана свеженарисованная новая шкала.

Итак, открываем программу FrontDesigner_3.0, если ее у вас нет, скачиваем ее и устанавливаем.

После открытия программы перед вами появится примерно вот такое окно (скрин 1).

Щелкаем правой мышкой по активному полю 1, выбираем – «свойства». Устанавливаем размер листа, на котором будем рисовать шкалу в соответствии с ее размерами. Здесь же можно выбрать цвет листа, я выбрал белый.

Далее жмем на кнопку 2 — «Шкала» и перед нами откроется скрин 2, окно можно развернуть на весь экран.

У меня при наведении курсора на активное поле, последний принимает вид лупы с названием «Увеличивалка», если в это время нажать на левую или правую мышь, то изображение убежит и придется рисовать все сначала. Так, что примите это к сведению. Возможно это глюк только моей проги, но я уже привык.Нажимаем на кнопку 1 и в выпадающем списке выбираем «Круговая линейная шкала».

Затем жмем «параметры» (см. скрин 3)и начинаем заполнять необходимые поля. 1 – выбираем угол, на который отклоняется стрелка, как так у всех измерительных головок он равен примерно 90°, то это значение и выставляем.

Мой миллиомметр имеет два предела измерения, поэтому хотелось бы и его вывести на данную шкалу. Для этого снова нажимаем на значок «Шкала» и рисуем еще одну шкалу для другого предела (см. скрин 6).

Особенность этой шкалы состоит в том, что деления располагаются с другой стороны дуги. Это достигается тем, что перед числовым значением высоты деления ставится знак минус. И я поставил «нет» для маленьких делений. Далее жмем на зеленую галочку и уже в главном окне совмещаем две шкалы. Для облегчения дальнейшей работы включаем масштабную сетку, нажав на соответствующую кнопку – 1. После этого в соответствии с размерами нашей шкалы – фото2, чертим прямоугольник. По сторонам этого прямоугольника мы потом отрежем нужную нам часть. Теперь можно вставить нужный нам текст или значок, в этом уж сами разберетесь. Получаем скрин 7.

Далее жмем на значок принтера и печатаем шкалу. Я печатаю в основном на матовой фотобумаге для принтеров. Теперь о склейке. Сперва вырезаем по линиям прямоугольника заготовку шкалы. Затем обезжириваем алюминиевую шкалу (фото2). Наносим на обе заготовки клей ПВА. Даем чуть подсохнуть, аккуратно совмещаем обе заготовки и через фторопластовую пленку проглаживаем утюгом, имеющим температуру градусов 60С. Потом напильником (я обычно пользуюсь все время круглым, мелким) срезаем ненужную бумагу. Шилом протыкаем отверстия для крепления шкалы, собираем прибор в обратном порядке. ВСЕ. Смотрим фото 4. Ура! Чистая победа.

Да, еще чуть-чуть. Если предполагается, что прибор будет работать не только дома, но и на улице, то бумажную шкалу обязательно надо защитить слоем бесцветного лака. Я для этих целей всегда использую автомобильный бесцветный импортный лак в аэрозольной упаковке – «Body Acrylic». Успехов всем, до свидания. К.В.Ю.

Audi 100 ABK ✈Dream лайнер✈ › Бортжурнал › Облезшие шкалы приборов? Хватит это терпеть! Stage 1

Здравствуйте, драйверы! Пользуясь случаем, поздравляю с 8 марта, наших милых дам!
Ну что ж, девушек поздравили и опять о своём, о девичьем о машинах задумались.
Давно меня беспокоит приборная панель, облезшие шкалы частое явление на C4. Вроде и мелочь какая-то, но каждый день перед глазами это пятно на спидометре, пузырь на уровне топлива, тахометр и вовсе подклинивает.

Хватит это терпеть! Даёшь нормальные шкалы! Только чего бы с ними придумать? Ещё на оке баловался с приборкой

Шкалы сделать не сложно, главное запастись терпением. Котэ сомневалась в моих силах

Убедившись, что терпения должно хватить, принялся за работу. Потрошим приборку, отчетов на драйве хватает, дело не хитрое. Стрелки температуры бензина снимать поддев пальцами или ножницами. С тахометра и спидометра — греем центральную часть паяльником секунды 3 и тянем вверх, предварительно сняв черные крышки иголкой.

Теперь к шкалам. Вырезаем из пластика заготовку нужного размера. Разглаживаем и лепим на него белый оракал. По идее надо пользоваться специальной плёнкой-переводилкой, но я вспомнил про неё поздно(так и не купил:D) Опять разглаживаем, пузыри выгоняем, при необходимости протыкаем иголкой. Дальше уже интересней.

Берем прозрачную плёнку и заклеиваем ей всю заготовку. Аккуратно, с небольшим запасом в 0.5мм, вырезаем красный контур. Отделяем с него прозрачный слой, очень тщательно разглаживаем края. В некоторых местах пользовался средней наждачкой. Тут важно чтобы стык был идеально ровный, рельеф нам не нужен

Поддеваем шаблон шкалы и клеим на заготовку. Если руки трясутся(ну мало-ли), лучше приклеить шкалу в другой раз 😀 Надо умудриться совместить красную зону делений, не задев цифры и не оставить пробелов. Вроде не сложно, особенно на уровне топлива и температуры. Но что дальше я задумал со спидометром, настоящая проверка трясущихся рук!

Ладно, шкалы налепили, пузыри разгладили, а цифры то где? Вон на подложке остались)) Вооружаемся иголкой поменьше и погнали нолики ковырять.

Главное не торопится, как следует прижимать символы

На этом первый вечер возни был окончен. Спустя неделю, достаю шкалы и продолжаю. Иногда полезно посидеть часок другой, за таким кропотливым занятием.

Уже вырисовывается будущая панель приборов

Почти готово, не хватает крепежных отверстий. Диаметр у них крошечный, ножом не вырежешь, ножницами точно не вариант. Назад дороги нет, берем сверло по металлу 2-3мм. И не стесняясь, крутим его руками в нужных местах))

Обрезаем лишний пластик и остатки пленки. Вуаля, шкалы поданы, садитесь паять пожалуйста! готовы. Можно поставить их на место, но подсветка точно не порадует. Родные подложки с хитрыми светофильтрами это Вам не оракал на пластике. Поэтому если подсветку изменять нет желания, можно приклеить шкалы на старые подложки.
Я до последнего не верил, что оракал может нормально просвечиваться. Так же смутно представлял, как будет выглядеть подсветка на светодиодах? Но об этом в следущей части))
Всем спасибо за внимание, буду рад услышать Ваше мнение!

Простой способ изготовления шкалы самодельных стрелочных приборов

Во время изготовления одного из своих приборов, как всегда, споткнулся о шкалу (убого делать противно, качественно и профессионально очень хлопотно). Прибор не предназначался на выставку и особых красивостей наводить не требовалось. А требовалось максимально быстро, без хлопот, по возможности долговечно. Решение нашел до смешного простое и долго недоумевал, почему не додумался раньше.
Берем пищевую алюминиевую фольгу (курицу в ней запекаем), заведомо большего размера, наклеиваем на нее двухсторонний скотч (который тонкий). Разумно одну из кромок обрезать по линейке. Заклеиваем этой фольгой нужный участок шкалы, обрезанным краем к оси измерительного механизма. Если вы раньше не делали подобного, советую потренироваться на постороннем куске, так как хороший скотч залипает сразу намертво, а его ведь еще нужно завести под стрелку. Если шкала легко снимается, то лучше это сделать. Пишу эти строки не с целью запугать. Я обошелся и так. Без ошибок и даже без проб. Но, если шкала большая, а зазор под стрелкой невелик, так будет проще. Да и риск снести стрелку меньше. Если есть выбор, лучше взять фольгу потолще.
Обрезаем лишнее по контуру. Удобно это делать канцелярским ножом «пилящими» движениями, надавливая таким образом, чтобы прижимать фольгу к шкале.

Основа подготовлена. Начинаем градуировку прибора.
Подаем градуировочные величины и острием иглы ставим отметины на шкале напротив стрелки. Я это делал под лупой. Если производите по несколько попыток для усреднения, то ставьте еле заметные точки, а потом уже продавливайте отметину. Советую сразу записывать на бумаге, какую отметину вы сделали, меньше будет ошибок (риски можно и перепутать).
Проставив нужные отметины, накладываем линейку так, чтобы пересечь ось вращения рамки и нужную точку, острием иглы продавливаем риску нужной длинны. Можно обойтись и точкой для промежуточных значений. Если игла слишком острая, чуть притупите кончик. И так далее, до нанесения всех рисок. При желании можно продавить и линию циркулем, оперев одну из игл на центральный винт механизма.
Продавливаем нужные надписи и, в принципе, все.

Поверьте, шкала вполне различима, но если вы желаете сделать контрастнее, темным маркером перманент закрашиваем риски прямо поверху и почти сразу сухой ваткой стираем излишки движениями, поперечными рискам. Имейте ввиду, что маркер со временем выцветет. На Рис.1 часть шкалы закрашена.

На рис.2 Можно понять как смотрятся шкалы стоящие под разными углами.
Кроме простоты и быстроты этот способ изготовления шкалы, попутно облегчает проблему статики и стрелка уже не будет намертво «залипать» в произвольном месте шкалы.

Как у всякой медали, есть и обратная сторона. В случае ошибки, отделить скотч от родной шкалы будет непросто. Потребуется снимать шкалу с измерительного механизма. Сделать надписи не от руки не удастся. Либо комбинировать шкалу с отдельной наклейкой с надписями. Но я бы не стал.
Иглу лучше закрепить в чем-либо для удобства. У меня она вставлена в шток от старого шприца и зажата через трубку ПВХ конусной головкой от готовальни. Это одно из самых часто используемых мной приспособлений.

По времени, вместе с градуировкой, я уложился в час! Правда шкала невелика и несложная. Ни разу я не делал шкалы быстрее и проще, если не говорить о рисованных от руки по бумаге. Если скотч качественный – то шкала вечная. На снимках фольга не очень ровная, это из-за того, что нашел дома только мятый остаток, бежать за новой было лень, пришлось выравнивать.
Да, этот способ не заменяет «профессиональных» способов, но в ряде случаев сильно облегчает жизнь. И борьбу со статическим залипанием.

Источник