Как для адаптера сделать штекер своими руками
Изготовление вручную такого штекера имеет смысл только если нет возможности купить его поблизости, так как на материал можно затратить куда больше средств, чем стоит сие чудо на электронных развалах. Я же не найдя такого штекера в шаговой доступности, пошёл на принцип и сделал его из подручных материалов, ничего не покупая, так как всё необходимое имелось в наличии. Так как ехать куда то за копеечным штекером и переплачивать за дорогу вдвое больше его стоимости, что то не особо хотелось.
В общем есть два блока питания и у одного из них имеется тот самый штекер 2.5 мм x 0.7 мм, клон которого нужно припаять к другому адаптеру.
Решил накрутить пару трубочек из вот таких латунных остатков от травления, которые остались после сборки модели танка Т-34 от Trumpeter.
Подобрал иглу и гвоздь подходящего диаметра, чтобы после сборки штекера, меньше подтачивать и подгонять его под гнездо. Нарезал ножницами узеньких полосок латуни и обмотал ими иглу с гвоздём. Пассатижами обжал и подтянул плотнее эту спиральку, чтобы избавиться от зазоров между витками.
Попробовал пропаять обмотку прямо на игле, но из-за того что она хромированная, обмотка припаялась к ней. В результате, после остывания она не снималась с иглы. Пришлось снять её горячей, но при этом закрывается припоем внутреннее отверстие. Поэтому подобрал приблизительно такого же диаметра эмалированный провод типа ПЭВ, который применяется во всяких обмотках трансформаторов и прочих катушек. И уже на него надел эту трубочку, подогревая её паяльником. После остывания она уже легко снялась с этого провода. Долго играться на проводе не следует, ибо лак со временем обгорает и трубочка начинает прилипать. Но эти проблемы могут появиться только с этим штекером, так как он вроде самый тонкий в семействе трубчатых, остальные толще и там будет легче в этом плане.
После подготовки трубочек, у тоненькой запаял отверстие с одного края, чтобы этим концом вставлять её в широкую трубочку, которая будет наполнена клеем. Намешал эпоксидки, пропитал ею нитку и обмотал тоненькую трубочку. Эта обмотка будет служить изолятором, а заодно склеит обе трубочки. Затем вставил её запаянным концом внутрь широкой трубки, которую тоже набил клеем. Главное оставить торчащей на 3-5 мм среднюю трубку в месте с изолятором, чтобы потом припаять к ним провода.
Отправляем трубки сохнуть на батарею. Тем временем решил сделать формочку из гипса, чтобы потом отлить в ней штекер. Вылепил из пластилина опалубку вокруг оригинального штекера.
Слегка смазал машинным маслом сам штекер, затем намешал и залил алебастр до половины штекера.
После того как гипс схватился (15 минут) выбрал в нём замки.
Опять смазал штекер, гипс смазал солидолом ибо он здорово впитывает в себя жидкие смазки.
После чего залил верхнюю половинку формы.
Через полчаса разобрал всё это дело, форма конечно получилась не фонтан, некоторые рёбра поломаны. Расширил немного отверстие на формах, под новый и более толстый провод. Покрыл разбавленным 1:1 клеем ПВА, чтобы эпоксидка не впитывалась в гипс. Ну и отправляем сушиться на батарею.
После высыхания трубочек, обтачиваем наждачкой всё лишнее и не красивое. Затем припаиваем провода, лучше не перегревать трубку при этом, то есть паяем быстро и уверенно ибо эпоксидка не любит нагрева.
Поставил метку, чтобы трубка торчала из нового корпуса такой же длины как и на оригинале.
Примеряем начинку, после чего смазываем форму. Использовал обычный гуталин, так как перепробовал множество подручных масел, но именно с кремом для обуви, эпоксидка меньше всех хотела дружить.
В инэте узнал что можно окрасить эпоксидную смолу обычными чернилами из стержней от авторучек. Затарился сразу двумя, красным и зелёным.
Как только капнул пару капель в смолу, то она тут же растеклась по поверхности, но на этом шоу закончилось, мешал минут десять и ничего путного так и не намешал. Чернила свернулись в хлопья и комки, что то плавало в массе, что то прилипло на зубочистке. Добавил зелёного, в надежде что стержень нужен другой, какой там, считай просто добавил зелёного мусора.
Забил на стержни и капнул пару капель эмали Revell, вот это уже другое дело, смола тут же окрасилась и стала напоминать битум.
Поместил провод внутрь, обмазал все щели снаружи пластилином, заодно зафиксировал провод, чтобы он не елозил туда сюда и залил смолу внутрь. Периодически посматриваем на заливное отверстие, если уровень падает, то добавляем смолы.
После высыхания, разламываем форму, очищаем штекер от облоя и прочего мусора.
До заводского качества далеко конечно, но как никак ручная работа. 🙂
После долгих тестов выявился косяк. Это жало слабо на изгиб ибо имеет швы в латунных обмотках. Поэтому наматывать лучше в нахлёст а потом пропаивать, тогда трубка будет цельной. Но в этом случае нужно учитывать толщину материала, чтобы осталось место для изолятора и внешней трубки.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
05.02.2014
Источник
Изготовление штекера своими руками
Samuel M. Livingston, flickr.com CC BY
Бывает, что при изготовлении самодельной конструкции, ремонте или усовершенствовании какого-либо промышленного изделия возникает проблема подобрать подходящий электрический разъем. Номенклатура серийно выпускаемых разъемов весьма широка, но иногда подобрать или приобрести готовое изделие просто невозможно. Остается изготовить необходимый разъем самостоятельно.
Конечно, сложный разъем с защелкой и фиксатором изготовить не удастся, но что-то более простое человеку умелому повторить вполне по силам.
У меня проблема нестандартного разъема возникла при изготовлении приставки-счетчика к дозиметру ДП-5. Приставка рассчитана на подключение к гнезду наушников дозиметра, а там используется гнездо под малогабаритную двухполюсную вилку.
Поиск по магазинам радиодеталей показал, что купить что-то подходящее невозможно. В интернете купить такой разъем можно только вместе с телефонами ТГ-7, а их в свою очередь – в комплекте с дозиметром. Но сам разъем довольно прост, поэтому появилась идея сделать его своими руками. Точнее говоря – отлить из эпоксидной смолы. Штыри можно использовать от других подходящих разъемов или изготовить из медной (латунной) проволоки подходящего диаметра.
В качестве материала для формы использовался обычный детский пластилин. Цвет в данном случае не имеет значения.
Приступаем к изготовлению формы. Половинка разъема укладывается на жесткую подложку, покрытую полиэтиленовой пленкой, и постепенно покрывается слоем пластилина. Для облегчения извлечения модель можно покрыть тонким слоем силиконового масла.
При изготовлении формы главное — хорошо вдавить пластилин во все уголки модели. После этого толщину формы доводят до 2-3 см.
Форму переворачивают и отделяют полиэтиленовую прокладку. Особое внимание обратите на отсутствие щелей между пластилином и моделью. Если щели есть, то нужно опять вернуть форму на подложку и хорошо промять.
Теперь модель извлекается. Все неровности можно аккуратно заделать стеком для лепки. В данном случае мне пришлось удалить выступ, образовавшийся в отверстии для винта. Имейте в виду, что вмятины на форме соответствуют выпуклостям на отливке, которые легко удаляются механической обработкой. А вот выступы дадут углубления, удалить которые на отливке не получится.
Теперь формируем каналы для штырей разъема и электрического шнура. Их можно прорезать или отпечатать подходящим по диаметру предметом.
Теперь изготавливается внутренняя часть разъема. Штыри припаиваются к жилам электрического шнура…
… и все это устанавливается в форме. Для фиксации деталей также используется пластилин. Форму можно смазать изнутри силиконовым маслом, стараясь не задеть детали разъема.
Эпоксидная смола приготавливается в соответствии с инструкцией, для замешивания удобно использовать половинку пластиковой упаковки от шоколадного яйца. К этому материалу эпоксидная смола практически не клеится, поэтому затвердевшие остатки легко удалить.
Форму заполняют эпоксидной смолой до половины, стараясь не допустить воздушных пузырей.
После отверждения смолы отливка извлекается. Я не использовал масло для смазывания формы, поэтому при извлечении форму пришлось разрушить.
Теперь изготавливаем вторую половину формы (или, если повезло, используем старую). Форма заполняется смолой и сверху устанавливается отлитая половинка разъема.
После отверждения смолы разъем практически готов.
Осталось удалить наплывы смолы и, при необходимости, обработать поверхность. Это можно сделать подходящим напильником.
При аккуратном изготовлении самодельный разъем ничем не уступает промышленному изделию. Единственный недостаток – неразборная конструкция, поэтому обращаться с разъемом нужно аккуратно, не вытаскивая его из ответной части за шнур и не допуская резкого перегиба шнура на входе в разъем. Если электрический шнур вырвется из эпоксидной смолы или переломится, то заменить его не удастся.
Поверхность разъема можно отполировать или, напротив, заматировать, чтобы скрыть внутренние детали. Если полярность включения имеет значение, то можно сделать на разъеме метку. Проще всего просверлить глухое отверстие глубиной 1,5-2 мм и заполнить его контрастной краской.
Готовый шнур с самодельным разъемом может использоваться как в самодельных конструкциях, так и при ремонте промышленных изделий.
Электрическая прочность эпоксидной смолы достигает нескольких киловольт на миллиметр, поэтому такие разъемы, при выборе соответствующего конструктива, могут использоваться не только в слаботочных, но и в силовых сетях 220/380В.
Источник
Бессмертный штекер наушников из пластиковой трубы своими руками
Иногда возникает ситуация что у наушников отсутствует штекер. Например, он был случайно разломан при попытке разбора, или подплавлен паяльником при пайке… А может быть, что наушники достались вам от друга уже без штекера. Найти адекватный штекер для наушников в магазинах не так просто, поэтому мы сделаем его своими руками. И это будет не абы какой, а по настоящему авторский и бессмертный штекер наушников.
Без штекера совсем обойтись не получится, но нам потребуется только его внутренняя часть с контактами. Для этого срезаем с каких-нибудь, валяющихся дома китайских наушников штекер, и бесцеремонно выдергиваем искомую деталь.
Конечно, имея полноценный штекер от других наушников, можно припаять его. То, как это сделать, подробно описано в статье Не работают наушники? Ремонт разъема наушников своими руками .
Зачем же тогда изобретать велосипед? Штекер наушников — это их самое слабое место, и в подавляющем большинстве случаев ремонт сводится к перепайке штекера. Предлагаемый же вариант может значительно продлить жизнь разъема.
Проверяем наушники
Найдя внутренность штекера наушников от донора, первым делом припаиваем её к нашим наушникам и смотрим работают ли они вообще и имеет ли смысл их дальше мучать 🙂
Если у Вас возникли трудности и вы не можете определить какой провод куда, то советую посмотреть другую стать , в которой приведено много примеров расцветок проводов гарнитур:
Если после припайки что-то не работает — ищем проблему. А если все нормально то переходим к пластиковым трубам 🙂
Материал
Да-да вы не ослышались, понадобится кусочек пластиковой трубы. Сантиметра 3-5 длинной и любого диаметра. Такое наверняка найдется дома у каждого, кто ставил себе такие трубы, а если нет, то можно попросит обрезки у соседа, друга или продавца хозмага.
Эти трубы оказались идеальным вариантом пластика. До них был опробован полиэтилен от бутылок, крышек, каких-то баночек для лекарств… Но только потом дошло, что эти трубы изначально рассчитываются на плавление. И к тому же они очень плохо проводят тепло, поэтому можно будет не бояться повредить разъем или обжечься держа его в руках во время всех деяний.
Найдя кусочек трубы нарезаем его соломкой при помощи острого ножа. С такими кусочками удобно работать.
Аккуратно! пластик довольно вязкий и можно легко пораниться.
Приплавляем
Нагло и бесцеремонно приплавляем краешек кусочка трубы к разъему:
Все фотографии, представленные в этой статье — первая попытка применения такого метода. Все придумывалось на ходу.
Было решено, что раз уж делать, то делать Г- образный разъем, меньше подверженный убиванию карманами джинс.
Комикс
Как видно из комикса, продвигаясь паяльником по кусочку трубы его можно гнуть куда и как нам нужно. Затем водя паяльником по поверхности можно разравнивать её и придавать окончательный вид. Когда нужная форма достигнута — срезаем лишнее со стороны контактов.
На мой взгляд, такой разъем практически неубиваем. С гораздо большей вероятностью из стоя выйдет провод на подходе к разъему. И чтобы уменьшить эту вероятность было решено воспользоваться пружинкой. Ее мы позаимствуем из щелкающей шариковой ручки.
Накручиваться пружинка должна с трудом, расширяясь на разъеме. Тогда потом, если приложиться к ней паяльником она сожмется до своего исходного диаметра и вплавится в разъем.
пружинка очень хорошо проводит тепло и можно нечаянно проплавить ей оболочку провода.
Уже после всего содеянного, пришла мысль, что было бы лучше, если перед оборачиванием в пластиковую трубу одеть на отходящий провод термокембрик сантиметра 2-3 длинной. В таком случае можно не бояться поплавить оплетку провода при формовке разъема и одевании пружинки. Да и крепости это бы еще большей придало .
Получившийся штекер наушников
Часть пластика при долгом вождении по нему паяльником деградирует и превращается в коричневатые разводы, которые потом легко убираются острым ножом.
Живучесть
Этот штекер был сделан в сентябре 2016. Наушники пережили больше года каждодневной эксплуатации, до начала декабря 2017. У них начало слезать покрытие проводов, с самих наушников покоробилась большая часть лака, разваливался пульт управления…. Но разъем сохранил свой первозданный вид.
Как и предполагалось — штекер наушников, сделанный таким методом, оказался бессмертным.
Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название — АудиоГик. Материалы этого сайта — личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали 🙂
Источник