Изменение вылета диска уаз своими руками

Привет.
появилась у меня необходимость изменить вылет стального диска. И было у меня вдохновение все это дело по-фотографировать.
Так вот. Имеем стальной диск ниссан, с вылетом «+сколько-то»:

Он состоит из двух частей. Непосредственно обод диска и середина диска. Они соединены сваркой. Вот так:

По всей окружности на этих дисках имеется 4ре шва. Перекрывающие в общей сложности не больше половины всей окружности касания обода и середины.
Вот эти швы нам и нужно срезать. Мне больше всего понравилось делать это тонким диском(1.0-1.2). Делая рез в плоскости диска. Рез я стараюсь вести не по шву, а по краю отбортовки на серединке диска.Тогда пилить нужно меньше. А пилить вы устанете

Лирическое отступление: крайне рекомендую намордник. Тк искры в диске закручиваются и получается, что ты стоишь в вихре всей этой пыли/искр. Дышится после разделки 4рех колес очень плохо.

Продолжим. Вот такой у меня получается надрез:

Не нужно боятся пропилить чуть больше, чем нужно и задеть обод диска. В этом месте метал обода самый толстый, а нагрузка на него минимальная. В силу конструкции диска. Если уж совсем перестарались, можно заварить

Дальше кавалдометр в меру большой:

Постучали, посмотрели, если совсем не идет — дорезали.

Получаем заготовку диска для спортивной таврии

Опять в зубы любимую болгарскую машину. Шлифовочным диском обдираем остатки швов. Потом лепестковым чистим от краски то место, где будут новые швы. Дабы варить было легко и приятно

На этом грязная и утомительная работа закончилась, Осталась приятная и тихая .

Теперь диск можно собрать двумя сторонами. Так, как он был, но сместив серединку в нужную сторону. Или перевернув серединку наоборот. Это зависот от того, какого вылета вы хотите добиться. При перевороте вылет меняется сильно (например у меня из +сколько-то получилось -25). Если не переворачивать, из это-го же +. получился 0. но уже на самом краю. При перевороте, естественно, придется еще заварить старое отверстие для вентиля(соска тобишь) и просверлить новое.

Продолжим. Снимаем переднее колесо со своего любимого автомобиля. Я еще открутил суппорт, что-бы все крутилось легко. Проверяем наличие люфта в ступичных подшипниках, если есть — подтягиваем.
Берем наш разобранный диск. Вставляем серединку в обод, выставляем его примерно на нужный нам уровень.(серединка сидит в ободе достаточно плотно, так что выставить ее достаточно легко). Прикручиваем к автомобилю:

Теперь нам нужен высокоточный прибор, называемый микрометрический индикатор, установленный на магнитной стойке. За не имением индикатора, вполне сойдет кусок проволоки и тиски, к примеру :

Крутим диск, молотком/кувалдой избавляемся от «восьмерки». Я старался добиться погрешности не больше миллиметра. Позже специально спрашивал у шиномонтажников на предмет кривости диска. Те остались довольны.
Аккуратно снимаем диск с машины. Делаем 4ре прихватки:

Опять ставим на машину, проверяем высокоточной проволокой. что-бы ничего не увело. В принципе, у меня не уводило. Но когда вспомнишь, сколько нужно пилить, когда все заварено окончательно, то не лень еще раз проверить
Снимаем и провариваем:

Я варю крест-накрест в 2-3 приема. Сильно не тороплюсь. Дабы сильно не нагревать диск. Не уверен, что это имеет смысл, просто стараюсь все толстые железки варить так.

Дальше преобразователь, грунт, краска. Это уже не ко мне, я этого не умею и не люблю Особое внимание нужно уделить щели между серединкой и ободом. Там сложно нормально прокрасить, а влага и грязь там скапливаются очень охотно. Потому там первым делом начинает потом ржаветь.

Спасибо за внимание.

ЗЫ напомню, что все, что вы делаете с машиной лежит исключительно на вашей совести. Если что, я тут не причем

Источник

Изменение вылета дисков на уаз своими руками

Изменение вылета диска уаз хантер

ความคิดเห็น • 70

Здр.уазовский диск можно переделать на истану?

@дохсун ну если разболтовка и цо подходят то да

@Александр Кузнецов истана санг йонг

Здравствуйте.что за исана?

Посмотрев этот ролик я сделал также, теперь на моём газ69 диски с вылетом! СПАСИБО.

Очень рад что видео помогло.

Изначально прокатать надо, отрихтовать идеально, затем резать. Мастеру респект. Трудяга. Заслуживает уважения.

спасибо,но смысла катать их нет так как резина ставится с тракторной телеге я 324 она новая кривая жуть,плюс нарезать ее будут. проше по факту балансировать и подрезать на месте

Эти измненые диски подходить на головастика

вылет можно сделать какой вам нужно

👍тоже попробую, есть один диск не жалко который!)))) если получится 5 дисков бы так сделать на свой патриот!

Подскажите сасок будет внутр смотреть получается?

нет.старое отверстие завариваем и новое сверлим с другой стороны

раньше вырезали болгаркой,если что лишнее прорезали наваривали и зачищали,потом сделали «станок» как балансировочный на шиномонтаже и внутрь подводится отрезной резец и срезается сварочный шов

Изменение вылета дисков на уаз своими руками

В теме только информация без обсуждения. Спасибо за понимание.

За первичное нарушение правил темы буду Банить на день, за систематичное на месяц.

любой вопрос можно задать в прикреплённой теме http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=72983

Пока пусть будет так, в будущем тема будет почищена, кроме тех постов что несут полезную информацию. Данная тема сделана именно для новичков на форуме.

Ещё раз прошу, только информация без обсуждения иначе ничего не возможно будет найти. Спасибо за понимание.

примечание:
при загрузке задка, на кочках немного трут задние арки (видно на фото). надо резать, или добавлять проставки (рессора-рама)
передние арки-все гуд!

Доволен комбинацией на все 100%, только ещё плюсом обрезал на задних арках буртик, при загруженом задке цыпляло.

Сейчас ещё и бампер самодельный с танковыми фарами ближнего света, но это не в тему. Завтра подробнее сфоткаю, ибо ночь сейчас.
ЗЫ. Фоткать сегодня нечем! Не могу телефон с компом согласовать. (((
Вот осенние.
http://s04.radikal.ru/i177/1012/b0/17dfc6a94885.jpg (http://www.radikal.ru) http://s003.radikal.ru/i201/1012/c4/15c47256cd1b.jpg (http://www.radikal.ru)
Последняя фотка с ДР Уазбуки.

дублирую пост «Сергея Андреевича»:

УАЗ 469, 31512, 31514, 31519. Военные мосты:

Максимальный размер колес без переделок: 31х10.5″

Диски:
ширина 7″-8″;
радиус 7.5″ (Более привычное обозначение диаметр 15″)
вылет +10. +15мм
Отверстия 5х139.7мм диаметр отверстия 14мм.

http://i016.radikal.ru/1012/f9/300a50ff934a.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1012/da/ab69cc71c620.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1012/6d/3bee403506af.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1012/20/e9d227aed516.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1012/8c/7d3199a1612a.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1012/e3/574caa782385t.jpg (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1012/e3/574caa782385.jpg.html)

Уаз Хантер,
мосты: Барс
лифт кузова: 65мм
подвеска: перед пружины лифт 6см, зад малолистовая (3шт) рессора, прставка 70 мм.
кузов: порезаны арки, наварены расширители, к ним приклепаны резиновые расширители
шины: ProComp XT, 35/12.5 р16
диски: литье 8х16 ЕТ+20

Ничего нигде не цепляет при любом положении колес и ходах подвески.

Аз 469. Мосты гражданские с ГП ГАЗ21. Лифт 5 см, арки резаны. МАксисы 33х11,5 на разваренных уазовских дисках, нигде не трут- но это предельный допустимый размер, 35 уже не встанут. ДВС РД28, рессоры усилены, 2 амма на колесо.

продублирую.
УАЗ 469, двс РД26, КПП мазда бонго, мосты гражданские с самоблоками, ГП от ГАЗ21, два амма на колесо, рессоры усилены, лифт 5 см, арки резаны. Резина максис мудовая на расшитых дисках УАЗ 33х12,5 на 15- это предельный размер, чтобы без переделок дальнейших.

хорошая темка. Когда мы начинали.. Всех пытали. Шокуда:confused:встанет:confused:не

З.Ы. Передние суппорта подпилены.

симекс 36, диски разварки, параметры не мерялись. + лифт кузова 6см, проставка рама рессора зад 5см

Буханка 39099 «Брунгильда»

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=76106&d=1304310495Колхозы до сих пор живые?

Колхозы до сих пор живые?

Живы. Потом будем посмотреть.

Удлиннил тягу панара. Мост встал на место, ровно по центру 😉 А то после лифта подвески явно «ушел» влево.

Передние суппорта запилены.

31514, Бодилифт 4см, передние рессоры почти плоские, задние также изрядно просевшие.
штатные штамповки
резина Я-192
http://i040.radikal.ru/1102/d9/4db197f49763.jpg

Диски хз чьи 15х7.5j ЕТ3
резина Federal Couragia M/T 31х10.5″

Ровностоящих фоток нет 🙂

Уаз 469 1976г.в.лифт: кузов-50, подвеска-100
мосты военные
тормоза впереди дисковые
диски 10J R-15 ет-44 колеса BF Goodrich 33×10.5 R15
http://uazoffroad.users.photofile.ru/photo/uazoffroad/200682033/large/208301681.jpg

Уаз 31512 1992г.в. лифт кузова 13 см.
мосты колхозы
тормоза везде барабанные
диски 8J R-16 ет-19
колеса ФБеЛ-160м 35.5х12.5 R-16
http://uazoffroad.users.photofile.ru/photo/uazoffroad/200682033/large/208282300.jpg

Фото (265-75-16) Лифт 4 см. Диски Rock Crawler (ProComp Wheels) 16х7 ЕТ 12, резина BFG MT 265\75 R16
Чиркал зад при нагрузке )уже при 1-м пассажире сзади) и при диагональных вывесах. При установке на перед пришлось стачивать «болгаркой» скобу тормоза, примерно на 0.5-0.8 см, т.к. диск не налезал до конца.

Фото (с проставкой) Лифт 4 см, колеса те же, установил проставку рама-рессора 50 мм. Чирканья ушли, диагональные вывесы не цепляют.

После этого был куплен прицеп и принято решение установки 4-х листовых рессор. Жопа поднялась еще см на 3, ну и до кучи установка пружин Килен и аммов Токико, в итоге общий подъем, относительно рамы (замер от верхних краев колеса до арки), увеличился примерно на 4 см. (фото под рукой нет). Ничего нигде не чиркает даже теоретически, но по пересеченной местности стало ездить плоховато из-за жесткости машины (под грузом как баржа :))

Предлагаю модераторам закрепить эту тему в «важном», т.к. вопросы такие идут «через один на второй»

Стандартный УАЗ Хантер, в брезенте. Без лифта и всего остального. Даже сохранены пластиковые подкрылки. Ничего не шкрябает и не трет. Диски родные штамповки. Прет по говналину и колеям как локомотив. Потрассе можно смело валить 120.
Резина SIMEX JUNGLE TREKKER в размере 31х9.5R16 (245/80R16).

Источник

Изменить вылет диска уаз своими руками

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Изменение вылета, расширение дисков, бедлоки своими силами

Сообщение MEW » 19 янв 2012, 17:46

Задача была, найти, добыть, сделать, диски под новые шины, 35”, покуда шины стОят не 3тысячи, то деньги у меня закончились и упреки «Чо? шины 1\3 цены машина, а на литки не хватает лошара?» не катают совсем. Взор упал на запаску с я569 на стальном диске производства КрКз с вылетом ЕТ48. Ну думаю, чтож, запорю так не велика потеря 1400-1500р.
Рассмотрел соединение обода с центральной частью-фланцем, 4 сварочных шва, не контактная сварка как у нивовских. Умелые руки взяли знакомый инструмент, сточил болгаркой сварку, выполнена была аккуратно, стачивать не сложно, не долго. Несколько хороших ударов тяжелым молотком по центральной части и сдвинулась, готово.

Далее крутил-вертел, из букв «Ж» «О» «П» «А» составлял слово СЧАСТЬЕ, получилось не сразу.
Есть вариант перевернуть одно относительно другого и можно спокойно вывести вылет в ЕТ0 или +-10 от нуля, переворачивать надо из за того что не к чему будет приваривать, сдвигом центряка в глубину можно вывести только около +25+30, об решении этого вопроса далее будет. Бортировать надо будет с обратной стороны, широкая полка за хампом будет с обратной стороны, бортируют и разбирают только (далее может расскажу почему) с внешней стороны где от хампа до ямки совсем близко. Есть ещё нюансик, если бортовое кольцо собьет, то оно будет не сразу в выемке, саморазбирается обычно с внешней стороны, тут вроде есть плюс, меньше грязи набьется. Необходимо заварить старое отверстие под сасок и просверлить новое.

Но мне такой вариант не подходил по следующей причине, я хотел сделать бедлок – фиксирующее бортовое кольцо шайбу, получилось бы так что сторона с бедлоком там где широкая часть диска за хампом, с противоположной узкая, с которой и можно собрать шину. Попробовал собрать шину с неправильной стороны, руки, молоток и 2 монтажки есть. Натянул я569, натянул один борт без особых проблем, помогал кое где домкратом, зверство? Да! С симексами я такого не проделал бы, жалко. Поняв что это бредовая идея, попытался разобрать, в гараже уже было холодно, я аж вспотел. Начал думал как сюда, сюда и туда приложить большИе силы.

Порвал резину с кордом на бортовом кольце, на нем замыкаются силовые линии корда от воздействии внутреннего давления, лицезрел стальную проволоку кольца, жалко, мишка был 9мм из 12мм новых, мало катанный. Мылил, до зверства с домкратом были мысли разрезать диск, как то же я его туда натянул. Что отличает опытного человека от новичка? Правильно! Опытный всегда сам найдет выход из собственной глупости! Забортировал и второй борт туда же, с неправильно стороны, разобрал по правильному. После мишку починил, бортовое кольцо зашил леской, успешно лежит как запаска в салоне. Диск разобрал, хорошо не проварил.
Значит такая фигня не канает для бедлоков, а так хочется. При ет0 между ободом и центральной частью зазор с палец, то есть варить не к чему, как бы так сделать что бы что то (что?) подложить и ещё и приварить поточнее выводя вылет в 0… Поил чай со сникерсом, в гараже прохладно, пришла мысль. Заметил разницу между диаметрами, вышло около 10 или 12мм по радиусу, не помню точно, напилил кубиков из квадратного прутка, контролировал по штангелю, подтачивал, добился разброса в размере +-0.1мм. Прихватил к центральной части по кругу 4 штуки, Зачистил все что надо от металла, забил, шло туго, как надо, вывел в 0, с начало грубо, потом поточнее, ложил на обод строительный уровень, от него до приварочной плоскости под ступицу мерил штангелем, по кругу, по кругу, много-много раз, мысленно проведем плоскость по привалочной под ступицу на диске, так же по кромке диска что со стороны широкой части за хампом, надо что бы эти плоскости были параллельны как можно точнее, посему диски лучше брать новые, кромка и приварочная плоскость будут измерительной базой и в будущем. Процесса измерения не фотал, нудный процесс.
То что вышло с внутренней стороны

Перфекционисты могут отнести в балансировку, слабонервные на этом могут закрыть браузер.

Далее предстояло придумать бедлоки. Глянул форумы, надо 2 шайбы, одна с закладными гайками и приваривается. Металлоемко, столько стальных дверей у меня нет ) есть одна, соседская, не-не, он сам отдал, с 8го этажа более 100кг ктож станет выносить то. Мысль была давно но такой реализации я не у кого не видел. Срезать по хампу, перевернуть, приварить, приварить гайки и прижимать шайбой с болтами. Тоесть центрироваться будет по хампу который обратной стороны, упираться с борт диска, мне показалось хорошей идеей, точнее хорошей кроме гаек.
Отрезал, проварил по кругу.
Как размечал прижимную шайбу думаю расписывать смысла нет, зная радиус можно вычислить длину окружности и разделить, заморочка была, но осилил кажется вполне точно, но не везде расстояние между отверстиями одинаково, в прочем мелоч.
Надо учитывать расстояние от центра болта до грани гайки.
Загадка, чем резал? Гидоабразив, лазер, плазма?

Болтики\гайки решил брать м10, проще варить, но больше вес, такое количество, что бы прижатие было равномерным.
На болтики гайки, вставил в отверстия и по гайке прикрутил. Гайки вошли в диск плотно, очень я бы даже сказал, подстукивал, даже чуть подтачивал торцы гаек, приварил, между диском и гайкой дополнительно пластинки на всякий случай прихватил, нагрузка там не мелкая должна быть, давление воздуха и силы вдоль оси колеса.

Покрасил наживил гайки, болты, шайбы, гроверы

Готово что ли? Не.
Поехал заказывать шины, там меня напугали что мол неправильно будут работать шины, надо диск минимум 7 а лучше 8-9. Проверить сплющиваемость на 6 и 7.3 мне пока не досуг.
Значит взялся расширять, долго прикидывал «как. »
Решение пришло.
Режем в ямке с помощью которой собирают колесо, туда проваливается борт и дает возможность натянуть на край диска. Размечал место реза так: линейкой взял отступ от края и ставил метки каждые 5-10см по окружности примерно по середине этой части диска, обернул малярным скотчем по этим меткам, черной аэрозольной краской сбрызнул по кругу, снял скотч, отрезал. Необходимо дистанцировать части диска друг от друга, по кругу привариваю 8 пластинок толщиной около 4 мм шириной около 10мм, длинна 50мм, расширять решил на 40мм, то есть с 6 до 7.4дюйма. Пластины привариваются сначала к самой массивной части, на глаз, сильно можно не заморачиватся, далее подгибаются так что бы можно было вписать по их верхам окружность в диаметре около той что отрезали, вот тут надо заморочиться от этого будет зависеть биение и что бы не обрекать себя на дополнительную работу. Натягиваем с верху отрезанную часть, диск ложится на ровную поверхность, выводим ширину, я брал расстояние от плоскости стола до края диска учитывая необходимое расширение и все прочее, можно взять запас на сжатие после сварки, по кругу по кругу, вращаем, отмеряем. Подкладываем угольник, по кругу по кругу, если есть биение то думаю не надо описывать как оно обнаружится, где что мерить и смотреть? Ладно, верхняя и нижняя части должны быть на одном расстоянии до края угольника. То есть поставил на стол угольник и вращаешь его или диск по кругу, нижняя часть должна было перпендикулярна оси вращения диска и параллельна столу, смотреть на расстояние между верхней и нижней кромкой диска до угольника. Я его прикручивал на машину и крутил двигателем на 1-2-3-4 пониженных, биения было не заметно. Фото обмерки нет.

Мерим расстояние между частями диска, у меня было от 39 до 43мм, я забыл пометить как части были изначально. Потому пластины резал разной ширины, необходимо стараться подгонять пластины так что бы зазор был минимальный либо одинаковый. 4 штуки, с начала с противоположных сторон накладывал, загибал предварительно, прихватки точками, по месту подгибал, прижимал прихватывал, тщательно, подгоняя по месту, потом другие 2….

Собрали? Можно варить швами, варил тоже с противоположных сторон, потом срезал дистанционные пластины и проварил с внешней стороны. Сбиваем шлак, зачищаем, карсим, промазываем герметиком швы на всякий який.
Диск с выведенных 7.4, сжался до 7.29 после сварки. Биение сильного не было покрутив на машине.

Собранное колесо давало бение на глаз не более чем я569 на новом стальном диске
Дисбаланс ощутим конечно, но на любых новых не отбалансированных шинах он есть, а тут ещё и 35 симекс, после 2 недель ощущения дисбаланса стало меньше, не балансировал, биение в руль не критичное, скажу так, на 33 гудричах с японскими стальными дисками сузуки, которые при мне крутили на станке балансировочном, были вообще хорошими и по балансу и по биению, биение в руль было такое же. На скорости 40-50км\ч высовывался из окна, биение по левой стороне перед\зад еле заметно, буксуя в снегу тоже самое.
31 болт, вес не мерил, около 15-17кг видимо.

Часть 2
Почему металл зеленый? Да потому, что соседская дверь!
Самое важное, найти знакомого, который будет менять стальную кандовую дверь из 4ки на новую типаевро.
Тащим в гараж. Покупая по пути деревянную линейку с натписью «можга», сразу же переправляем натпись на «мозга»,

иначе ничего невыйдет!
В линейке надо сделать 4 отверстия соответствующие радиусам: внешнему, внутреннему и сверловке крепежных болтов,
и для оси, отмерять ясен пень от оси, лучше перед засверливанием промерить ГОСТовской слесарной линейкой, разница
с «мозгой» большая. Сверлится отверстие где надо, что бы можно было провести наибольший радиус, проводятся оси,
вставляетя плотно гвоздик или сверло, в отверстие на другом конце линейки вставляется подточенный карандаш,
держать перпендикулярно плоскости листа, очерчиваются окружности. Сколько внутренний и внешний радиус не помню,
под крепежные болтики если те м10 R 185мм, можно чуть меньше, в минус с миллиметр, в плюс нельзя, т.к.
посадочное 15″- 381мм r=190.5. минус 5мм от центра болта м10, по хорошему, шины повыненной проходимости садятся
на диск с небольшим натягом, несколько мм, тоесть борт может мешать вставлять болтики, у меня при радиусе под
болтики
185мм и 35 симексе проблем не было.
Внешний радиус прижимной шайбы зависит от шины, у симекса есть углубление для диска. Внешний радиус шайбы что
варится к диску берется с диска.

Далее надо примерно 5-6 отрезных дисков, болгарку, я использовал 125мм толщиной 1-1.6мм, диск вести в доль линии, с начала наметить, провести борозду по кругу, удобнее всего вести под углом к плоскости, потом уже резать и деражать перпендикулярно линии, 4мм спокойно режется.

Вырезали, зачистили лепестком, не забыли провести оси? Считаем длинну окружности и делим на желаемое кол-во
болтов, я выбрал 32, размечаем, керним. Сжимаем струбциной 2 диска, центруем по диаметрам и сверлим, помечаем
запилом по внутренней кромке положение шайб, далее этот запил сошлифуем что бы можно было удобно подлезть к
соску.
2.5кг

Варим гайки на бОльшую шайбу.

Хорошо зачищаем диск, центруем шайбу органолептически, закр
епляем струбциной, берем сухие электроды уони 13\55 и
прихватываем по кругу, поджимая где надо струбцинкой.

Варим по кругу, отбиваем шов, осматриваем, где надо провариваем, зачищаем и шлифуем лепестком, делаем выемку в шайбах где будет сосок, красим.

Можно попробовать промазать герметиком шов.
Бортируем

Закручиваем болтики, сразу 64 болта я не смог купить, потому на 1 диск пришлось по 16, не че, давление держала
сносно.

На скорости 80-90км\ч вибрация есть небольшая, не балансировал, на вид биение, если брать по шине, небольшое,
миллиметров 5-7, что удивительно, учитывая обьем переделок диска. Тут важно правильно выбрать измерительную базу.
Из минусов, увеличение веса, менее неудобный доступ к соску, варить
лучше полувтоматом.

Изменить вылет диска уаз своими руками

Он состоит из двух частей. Непосредственно обод диска и середина диска. Они соединены сваркой. Вот так:

Продолжим. Вот такой у меня получается надрез:

Дальше кавалдометр в меру большой:

Получаем заготовку диска для спортивной таврии

Спасибо за внимание.

ЗЫ напомню, что все, что вы делаете с машиной лежит исключительно на вашей совести. Если что, я тут не причем

УАЗ 31514 UAZ-on Mudmix › Бортжурнал › Диски для тормозов и диски для колёс — очень важный вопрос…

Друзья мои, приветствую всех.
Меня уже месяц или чуть больше мучает один вопрос и однозначного ответа я на него так и не нашел, мнений столько много, что крайне сложно сделать хоть какой-то выбор, не то чтобы правильный.
Правда я не очень понимаю как его (вопрос этот) сформулировать, по этому дальше будет своими словами…
Имеем УАЗон с уже установленными военными мостами (469, 3151 и подобные) и имеем огромное желание установить дисковые тормоза на обе оси. Тут кстати будет, наверное, вопрос какие тормоза лучше к приобретению, но мне кажется я определился, допустим это Автогур73 с супортами ГАЗель на перед и с супортами ВАЗ на зад, без использования проставок, а с последующей установкой ступиц от гражданских мостов — мне этот вариант кажется наиболее правильным, относительно стоимости и надёжности. Но повторю, если посоветуете что-то аналогичное, лучшего качества, буду признателен или подскажите где это всё лучше купить, например в МСК по наличию, дабы не связываться с доставкой, имел не очень радостный опыт доставки от Автогур73, но возможно это единичный случай?!

Но это была только присказка, самое интересное впереди, хотя нет вышеизложенное тоже немаловажно!
Диски (сейчас уже про колёсные) какой размерности и с каким вылетом после поставить? Но обо всем по порядку…
После установки тормозов, родные штампы R15 (можно далее вместо латинской R буду использовать нашу Р, так проще, с телефона я?!) которые с вылетом ЕТ+22 (я тут специально использовал знак + чтоб было нагляднее, в дальнейшем возможно не буду) — в общем не налезут родные Р15 на дисковые тормоза, мнение уже большинства, да и не надо особо колёсы тоже хочется другие!
Резать арки не хочу принципиально, сейчас между мостом и рессорой стоят проставки по 6 см, ничё там не трёт и не перегибает, но возможно позже проставки сниму, просто добавлю ещё один рессорный лист, а запихну проставки меж кузовом и рамой, теже 6 см., к примеру. Но при этом хочу поставить 33″ колёса максимум и 32″ минимум или что-то примерно аналогичное 285х65!

Вот вроде суть я попытался изложить, дальше переходим к вычислениям…
Гармоничнее всего, при условии что тормоза родные — барабанные смотрятся диски с вылетом ЕТ0 (мне так кажется, поправьте если не прав?!) именно они буду вровень с арками колёс, но для себя допускаю небольшой, в крайне разумных приделах, дабы шкворня не превратить в рассходники, вылет колеса наружу. Когда мы поставим диск. тормоза это ещё вынесет колёса наружу где-то на 22

25мм., тоесть какбы наши диски с ЕТ0 станут ЕТ-22 (это грубо говоря). Вот тут вопрос — не дохрена ли 22

25 мм наружу для шкворней и прочего?
Ну и следующим вопросом будет какой диаметр диска выбрать? Р15 он как бы предпочтительнее, шин на него больше, но тут многие пишут что не все встают даже с ЕТ0, а лучше с минусовым вылетом — но от большого минуса я как раз и пытаюсь уйти. И что же тогда остаётся только Р16 с ЕТ0 или всё же возможны варианты, например может что-то типа Р15, ЕТ-5?
Перемерить кучу дисков, к сожалению, возможности нет, да и тормоза ещё даже не куплены — по этому приходится спрашивать совета. Убедительная просьба отвечать по существу и/или приводить «живые» примеры установки грязевых колёс на вояки с дисковыми тормозами. Не стоит так же писать, что двух одинаковых УАЗов не бывает — я это знаю и допустим даже в это верю!

Источник