Замена определённого цвета изображения на указанный цвет онлайн
Главное нужно указать картинку на вашем компьютере или телефоне, выбрать нужные цвета для замены, нажать кнопку ОК внизу страницы, подождать пару секунд и скачать готовый результат.
Фото розы без изменений и с заменённым розовым цветом на: фиолетовый, синий, бирюзовый, зелёный и жёлтый:
Для создания вышеуказанных примеров были использованы такие настройки: «Цвет для замены» – «розовый», «Цвет, на который заменять» – «фиолетовый» (для следующей обработки «синий» и т.д.), «Интенсивность замены цвета» – «45».
Если всё становится одноцветным, заменяется слишком много или задеваются другие цвета, то нужно понижать «Интенсивность замены цвета». И наоборот, если не видно изменений или цвет заменяется не полностью, то нужно повышать «Интенсивность замены цвета», а также убедиться в том, что вы правильно указали цвета и не перепутали, например, красный цвет с розовым. Для более точного указания цвета можно использовать формат HEX. Для разных картинок настройки могут быть разными, это зависит как от расцветки, так и от размера в пикселях.
Обратите внимание, что не получится заменить чёрный, серый или белый цвет на какой-нибудь насыщенный цвет, а вот заменить насыщенный цвет на почти белый, чёрный или серый цвет можно. Проще говоря можно заменять любые цвета радуги или близкие к тем цветам, которые доступны в выпадающих списках в настройках. Причина этого заключается в том, что алгоритм замены цвета связан с изменением тона, который не влияет на оттенки серого или на чёрно-белое изображение. Если нужно обработать большую картинку более 14 мегапикселей (≈4592×3048), то присылайте её на ящик с нужными вам настройками – будет сделано бесплатно в течение суток.
Исходное изображение никак не изменяется. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.
Источник
Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа.
Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.
Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.
- G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
- 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
При этом вы получите:
- экономию электроэнергии (в 2 раза)
- меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
- отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя
Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.
Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: 
Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.
На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.
Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.
После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.
Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.
А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.
В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.
- 300мм (используется в настольных светильниках)
- 600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.
Что находится внутри светильника до переделки:
- контактные колодки-патроны по бокам корпуса
Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.
Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.
Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: 
Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).
Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.
Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.
На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).
У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.
Далее всю работу можно проделать двумя способами:
- с демонтажем и установкой перемычек через их контакты
Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.
Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.
После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.
Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.
Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.
Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.
После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.
Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: 
Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.
В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.
К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.
Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.
Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.
Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.
Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.
Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.
Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.
Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.
Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.
При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.
Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.
Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:
Источник
Замена цвета объекта/изображения в Photoshop на другой
Замена цвета – очень простая, но крайне полезная и интересная функция Фотошопа (Photoshop). Изменять цвета на существующем изображении/объекте можно как в автоматическом, так и в ручном режиме. Автоматический способ сохраняет время и позволяет быстро перекрасить контрастный объект, даже если он обладает сложной фактурой. Ручной режим применяется, когда необходим качественный результат на сложной картинке с низкой контрастностью.
В этом уроке мы разберёмся, как заменить цвет в Фотошопе на другой 3-мя разными методами.
1 метод: меняем цвет простого объекта
Для упрощения процесса можно воспользоваться автоматическими алгоритмами от компании Adobe. Встроенная функция под названием «Replace Color», она же «Заменить цвет», в русской версии, сделает всё сама.
Разберём инструмент на простом, однотонном изображении.
Открываем файл с простым рисунком в фотошопе.
Изменим цвет объекта на другой, нужный нам. Кликаем на вкладку «Изображение», выбираем пункт «Коррекция», дальше – «Заменить цвет».
Откроется окно, позволяющее выбрать и изменить цвет. Активируем инструмент «Пипетка» и захватываем ей цвет, который необходимо заменить. В части окна «Выделение» отобразится автоматически созданная маска объекта. Белым цветом на ней выделена та часть изображения, в которой будет происходить замена цвета.
Ползунок «Разброс» позволяет точно установить границы изображения, где будет происходить смена цветовой палитры.
В нижней части окна находится подпункт «Замена». Здесь происходит изменение существующего цвета на новый. Зададим интересующий нас цвет. Результат можно подкорректировать ползунками «Цветовой тон», «Насыщенность» и «Яркость».
Для применения изменений нажимаем «ОК» и наслаждаемся готовым изображением.
2 Метод: меняем цвет автомобиля
Этот способ по алгоритму работы практически идентичен предыдущему, но для раскрытия всех тонкостей работы, возьмём изображение с более сложной цветовой схемой. На этом изображении присутствуют полутона, блики и тень. Мы выбрали фото машины:
Первым делом нужно объяснить программе, какой цвет нужно поменять. Для этого во вкладке «Выделение» выберем «Цветовой диапазон».
Активным инструментом нажимаем на часть изображения (желтую в нашем случае), которую будем менять. В окне предпросмотра видно, как Фотошоп создал маску на основе нашего выбора.
Выставляем ползунок «Разброс» на такое значение, чтобы все нужные детали изображения попали в маскируемую зону и нажимаем «ОК». Должно получиться аккуратное выделение желаемой области.
Теперь переходим в меню «Изображение», выбираем пункт «Коррекция» – «Цветовой тон/Насыщенность».
В правом нижнем углу устанавливаем галочку напротив пункта «Тонирование». Это позволит не потерять светотень при закрашивании изображения новым цветом. Дальше регуляторами «Цветовой тон», «Насыщенность», «Яркость» добиваемся необходимого цвета.
После достижения желаемого результата нажимаем кнопку «ОК» и любуемся результатом.
3 метод: Меняем цвет волос в Фотошопе
Часть изображения со сложной фактурой, например глаза или волосы, легче всего перекрасить в ручном режиме с помощью специального корректирующего слоя.
Откроем выбранное изображение/фото (мы выбрали фото прекрасной Натали Портман) в фотошопе.
Затем создадим пустой слой поверх оригинала. Изменяем «Режим наложения» на «Цветность»
Выбираем необходимый цвет на палитре:
Затем инструментом «Кисть» закрашиваем желаемые участки изображения.
Нет ничего страшного, если при закрашивании случайно залезть не на ту область. Инструментом «Ластик» с жёсткостью 15-20% аккуратно убираем все изъяны.
После того, как закрасили всю область волос неповторимой Портман, нужно передвинуть ползунок заливки с отметки в 100% до 40%, чтобы выглядело все более естественно.
Этот способ самый трудозатратный, но позволяет добиться естественного цвета на сложных объектах, например ресницах и листьях дерева. А теперь давайте сравним начальную фотку Натали Портман с нашей финальной обработанной версией.
Источник