Jbc c245 своими руками

Представляю вниманию самодельную паяльную станцию с ручкой JBC T245-A из готовых совместимых (не оригинальных) модулей и деталей.

Предисловие

Несколько лет назад решил, что «хватит это терпеть!»© и подарил себе на день рождения паяльную станцию Ersa i-CON 1. В сравнении со старой станцией — клоном Hakko 936 — аппарат показался просто волшебным, особенно в плане мощности. Наконец-то стало возможным не задирать температуру, рискуя что-нибудь перегреть. А уж когда появилось жало-«стамеска» шириной 10 мм. — возможности показались так и вовсе безграничными.

Однако, с постепенным уходом эйфории от новой игрушки, обнаружились и достаточно существенные недостатки. Главный из которых — крайне неудобная и медленная смена жал. Паяю всё подряд, от MOSFET-ов в корпусах D2PAK до мелочовки 0402. И менять каждый раз жало оказалось весьма раздражающим. Теоретически, можно под каждое жало купить вот такую гайку. Тогда менять их станет проще. Так и сделал. Однако же, на практике оказалось, что сменить жало удаётся далеко не всегда. Иногда холодное жало просто отказывается надеваться на горячий нагреватель. Приходится сидеть и ждать, пока он остынет.

В один прекрасный день попался на глаза обзор на китайские клоны станции Hakko под жала серии T12. Ознакомившись с концептом картриджных жал, понял, что именно этого мне и не хватало. Немедленно заказал набор для пробы. Собрал, запустил в дело. В целом всё понравилось — теперь стало возможным менять жала прямо на ходу, одним движением. Казалось, что вот оно — счастье. Однако же со временем обнаружился существенный недостаток — серьёзная нехватка мощности. Старенькая Ersa умеет делать «форсаж» под 130 Вт. И никакие жала T12, даже самых чудовищных размеров , всё равно не способны с нею в этом тягаться.

Так и сидел я в печали на T12, пока недавно не появился обзор на клон станции JBC CD-B с паяльником T245-A. Тоже картриджные жала, только запас мощности гораздо больше. Вещь показалась крайне интересной. Однако, несмотря на проделанные автором того обзора подробнейшие испытания, изыскания и замеры, сомнения меня не оставляли. И совсем не добавляли уверенности, и желания покупать «кота в мешке» за довольно кругленькую сумму.

Решил пойти иной дорогой, задавшись целью собрать аналогичную станцию самостоятельно. Благо, что всё необходимое для этого нашлось без проблем. Приступим!

Детали и материалы

В сборке станции использовались следующие детали и модули, с указанием цены (без учёта доставки) на момент публикации данной статьи. Перевод в доллары примерный, чисто для понимания порядка. Также не ставил целью найти самые низкие цены, ссылки скопировал из своей истории заказов.

1. Блок питания (24 В 10 А): 1’326 ₽ = $18;
2. Клон ручки T245-A: 2’258 ₽ = $30;
3. Универсальный контроллер T12/JBC210/JBC245: 1’618 ₽ = $21;
4. Жало T-SK2.5: 860 ₽ = $11;
5. Корпус Gainta G1039B: 590 ₽ = $8;
6. Кабель в силиконовой изоляции (4 жилы по 0.3 мм²): 128 ₽ = $2 (за два метра);
7. Разъём GX16 (вилка+розетка на 4 контакта): 70 ₽ = $1;
8. Выключатель KCD1: 70 ₽ = $1 (за пять штук);
9. Сетевой разъём IEC320 C7: 537 ₽ = $7 (за 10 штук);
10. Подставка CT-77: 199 ₽ = $3;
11. Подставка ZD-10C: 399 ₽ = $5;
12. Винты М3×10, гайки, шайбы, самоклейные силиконовые ножки — уже были;

Итого затраты составили: 7’515 ₽ = $99.

Цена готовой станции из упомянутого выше обзора составляет 16’071 ₽ = $212.

Источник

Самодельная подставка под паяльник JBC 245

Представляю вниманию краткий обзор на самодельную подставку под паяльник JBC 245.

Предисловие

Сразу скажу, что это очень краткий обзор, без подробностей о том, как пилить, сверлить отверстия и нарезать резьбу. Ибо я ставил своей целью поделиться идеей и показать, что может получиться. Тем не менее, весь комплект чертежей и печатных деталей доступен здесь.

Поработав некоторое время паяльной станцией JBC 245 из готовых модулей (топик), отчётливо понял, что применяемая «подставка-Франкенштейн» (слепленная «на скорую руку» из двух готовых) свою задачу хоть и выполняет, но удобной её точно не назовёшь. Особенно раздражает, когда не глядя ставишь паяльник на место, а пружина делает «дрынннь» и качается так, качается…

Оригинальная подставка JBC AD-SE хороша, конечно — и место под несколько жал есть, и регулируемый наклон, и удобные приблуды под снятие/установку жал, и вообще она просто красивая. Однако есть у неё один фатальный недостаток: текущая её стоимость составляет 140 € в Европе и 18’381 ₽ у российского дилера. Это как-то слишком уж кучеряво, за одну лишь подставку!

AliExpress ничем подходящим по хорошей цене не побаловал. Нашлась то ли оригинальная, то ли совместимая подставка на TaoBao. Но даже там она стоит

2’200 ₽ (что тоже немало!), ждать её придётся несколько месяцев, да ещё и посреднику процент платить. И ещё не факт, что эта подставка вообще подойдёт — в лоте хоть и написано «JBC 245», однако это ещё не значит, что ручка туда встанет нормально, а не провалится как карандаш в стакан.

В общем, стало ясно, что придётся засучить рукава и взяться за дело самому…

Материалы

Ссылки и цены приведены для справки и понимания порядка суммы затрат.

1. Плита алюминиевая Амг2 (100х200х12 мм.): 450 ₽;
2. Квадрат алюминиевый Д16Т (10x10x200 мм.): 70 ₽;
3. Лист алюминиевый Амг2 (100x150x2 мм.): 80 ₽;
4. Кружка из нержавейки (200 мл. ⌀70 мм.): 65 ₽;
5. Модель плоскогубцев (из пластилина): 139 ₽;
6. Винты со сферической головкой М3х6 (10 шт.): 29 ₽;
7. Шурупы со сферической головкой 2.2х22 (4 шт.): 9 ₽;
8. Ножки cамоклейные полиуретановые ⌀16×8 мм. (4 шт.): 48 ₽;

Итого: 890 ₽.

Чертежи и модели

Лет пятнадцать не садился за черчение, поэтому если в чертежах что-то не понятно — прошу сообщить в комментариях.

Основание (~~фольга~~ плита 12 мм.):

Плита под ручку паяльника (плита 12 мм.):

Пластины крепления плиты паяльника (лист 2 мм.), две штуки одинаковых:

Держатели жал (квадратный пруток 10х10 мм.), три штуки одинаковых:

Исходники всех чертежей и 3D-модели печатных деталей доступны в этом проекте.

Изготовление

Ручной ножовкой по металлу, электрическим лобзиком или любым другим подходящим инструментом нарезаем материал на заготовки:

Основание скругляем на гриндере или напильником. В изготовлении плиты под ручку паяльника есть нюанс: сначала сверлим отверстие 12 мм., затем зенкуем, потом выпиливаем прорезь. Если сначала сделать прорезь, то потом нормально прозенковать не удастся. Для чего вообще делать прорезь, почему бы не оставить просто отверстие? Она делает подставку более универсальной, поскольку на неё можно будет ставить даже самые большие жала типа такого.

В остальном подготовка деталей стандартная: размечаем отверстия, сверлим, нарезаем резьбу, зенкуем. Единственные отверстия, где резьба не нужна, имеют диаметр 3 мм. и отмечены на чертеже особо. В держателях жал зенковку желательно делать поглубже, чтобы не требовалось ими особо «прицеливаться». Держатели вклеиваем в печатные подставки, использовал полиуретановый клей.

Подготовив детали, шлифуем их до желаемой поверхности — я прошёл наждачной бумагой 80 => 120 => 320 и сделал «матовку» с водой на зерне 2000. Покрывать ничем не стал, нравится этот слабый блеск и характерный запах. Была идея попробовать сделать анодирование, но посмотрев несколько видео о техпроцессе, понял, что для условий квартиры это слишком грязно — нужно много тары и не понятно, куда потом девать несколько литров раствора кислоты, красителя и щёлочи.

У кружки на высоте 20 мм. спиливаем донышко, использовал гравер и алмазный отрезной диск. После обрезания важно хорошо зашлифовать края, чтобы потом не порезаться насмерть, металл очень тонкий. Донышко клеим к основанию на двусторонний скотч.

У плоскогубцев (по факту это миниатюрные пассатижи, но в магазине эта действующая модель инструмента именуется «плоскогубцы») круглым напильником стачиваем зубы, чтобы не царапать ими жало при извлечении. Никакого труда этот процесс не представляет, поскольку «сталь» там действительно как пластилин.

Сборка

Собираем всё в кучу и вот что получается:

Вес вышел очень солидный — 556 граммов. Стоит подставка просто мёртво, никуда не качается и не болтается. Ручка паяльника залетает легко и со свистом, не глядя. Мест под жала вполне достаточно. Сразу под рукой плоскогубцы чтобы вытащить ими горячее жало и поставить в держатель.

Бонус

И раз оно так всё хорошо пошло, сделаем сразу же и новый домик для самой станции. В обзоре на неё в комментариях справедливо отметили, что это очень странно — печатать детали на 3D-принтере и затем пристраивать их к готовому корпусу. Попробовав станцию в работе некоторое время и убедившись, что она хороша, заказал более компактный блок питания MeanWell EPP-200-24, замоделил под него корпус и перенёс все детали:

Получилась лёгкая и маленькая коробочка. Станция в новом корпусе вместе с новой подставкой:

Заключение

Обзор получился довольно куцым, в духе известной инструкции «как нарисовать сову». Однако надеюсь, что он вдохновит вас если не на повторение моей конструкции, то на создание своей собственной, которая будет ещё лучше.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

Источник

Самосборная паяльная станция JBC 245 из готовых модулей

Представляю вниманию самосборную паяльную станцию с ручкой JBC T245-A из готовых совместимых (не оригинальных) модулей и деталей.

Предисловие

В один прекрасный день попался на глаза обзор на китайские клоны станции Hakko под жала серии T12. Ознакомившись с концептом картриджных жал, понял, что именно этого мне и не хватало. Немедленно заказал набор для пробы. Собрал, запустил в дело. В целом всё понравилось — теперь стало возможным менять жала прямо на ходу, одним движением. Казалось, что вот оно — счастье. Однако же со временем обнаружился существенный недостаток — серьёзная нехватка мощности. Старенькая Ersa умеет делать «форсаж» под 130 Вт. И никакие жала T12, даже самых чудовищных размеров, всё равно не способны с нею в этом тягаться.

Детали и материалы

1. Блок питания (24 В 10 А): 1’326 ₽ = $18;
2. Клон ручки T245-A: 2’258 ₽ = $30;
3. Универсальный контроллер T12/JBC210/JBC245: 1’618 ₽ = $21;
4. Жало T-SK2.5: 860 ₽ = $11;
5. Корпус Gainta G1039B: 590 ₽ = $8;
6. Кабель в силиконовой изоляции (4 жилы по 0.3 мм²): 128 ₽ = $2 (за два метра);
7. Разъём GX16 (вилка+розетка на 4 контакта): 70 ₽ = $1;
8. Выключатель KCD1: 70 ₽ = $1 (за пять штук);
9. Сетевой разъём IEC320 C7: 537 ₽ = $7 (за 10 штук);
10. Подставка CT-77: 199 ₽ = $3;
11. Подставка ZD-10C: 399 ₽ = $5;
12. Винты М3×10, гайки, шайбы, самоклейные силиконовые ножки — уже были;

Итого затраты составили: 7’515 ₽ = $99.

Цена готовой станции из упомянутого выше обзора составляет 16’071 ₽ = $212.

Таким образом, экономия получается очень серьёзной. Однако стоит ли оно того? Давайте выяснять.

Подготовка корпуса

Вырезаем в корпусе отверстия простым «дедовским» методом — сверлим по периметру:

Режем перемычки бокорезами:

Подрезаем неровности ножом:

Пластик мягкий и гибкий, обрабатывается отлично.

Подготовка и подключение ручки

Схема со страницы контроллера:

Как ни странно, она правильная и работает. Особое внимание обратите на перемычку между ID и OUT-. Для ручки T245-A она должна быть обязательно, без неё ручка будет определяться контроллером как T210-A. Чтобы эту перемычку организовать, проследил за дорожками, зачистил маску, залудил и сделал «плямбу» припоем:

Отдельно хочу отметить отлично работающую (по крайней мере в моей версии контроллера и прошивки) «защиту от дурака». Если подключить ручку неправильно, на дисплее появится надпись «ERROR WIRING». Очень приятно, что создатели контроллера об этом подумали.

Чтобы станция могла уходить в режим «сна», нужно модифицировать ручку, добавив туда ртутный датчик положения. Разбираем ручку. Сначала нужно сдёрнуть и сдвинуть по кабелю резиновый пыльник, защищающий кабель от перелома в месте выхода из ручки. Для этого берём силиконовое масло ПМС-100, набираем в шприц и впрыскиваем между пыльником и кабелем. После этого пыльник слетает просто бегом, а масло вытирается изопропиловым спиртом.

Ставим фен на 150℃, хорошо прогреваем корпус ручки в месте соединения двух половинок и медленно растягиваем в стороны, изгибая в разных направлениях:

Главное не пытаться крутить, резьбы там нет, зато есть две лыски, которые можно сорвать. Разъединив половины ручки, добираемся до контактов:

Отпаиваем старый кабель, ставим новый кабель и ртутный датчик. Получается вот так:

Собираем и склеиваем ручку обратно. На второй конец кабеля ставим вилку GX16.

Сборка в корпус

Для платы контроллера, разъёма и кнопки включения питания замоделил и напечатал отдельную панель. Устанавливаем розетку GX16 и распаиваем к плате согласно схеме. В окошко дисплея приклеиваем кусочек толстой плёнки для защиты экранов планшетов:

Была идея поставить на плату разъём на пять контактов, но не нашёл подходящих с шагом 2.54 и током более 3 А. Запаял напрямую проводом 24 AWG. Провода совсем короткие, должно работать хорошо.

Прикручиваем контроллер за резьбу энкодера. Ставим выключатель сети:

Устанавливаем и прикручиваем панель на место, на переднюю стенку корпуса. Ставим и прикручиваем блок питания:

Раскладываем провода. На 230 В взяты 1х0.75 мм², на 24 В — 1х1.5 мм². Серьёзно ошибся с сетевым разъёмом, надо было ставить его справа, провода были бы короче:

Клеим на обе боковые стенки корпуса печатные решётки для вентиляции:

На днище клеим большие толстые силиконовые ножки. Очень нравятся, не оставляют жутких чёрных пятен, в отличие от резиновых:

И финальный штрих — выбираем самую красивую ручку для энкодера:

Итоговый вид

Подставка под паяльник это комбо из двух подставок: CT-77 и ZD-10C. Из первой взята пружина, она достаточно тонкая, чтобы ручка туда не проваливалась целиком. Из второй взято массивное основание («тяжесть — это хорошо!»©).

Испытания

Ещё до сборки всех деталей в корпус подключил контроллер к лабораторному источнику для проверки тока потребления. При кипячении воды потребление в пиках достигало 9 А при напряжении 24 В.

На старте станция делает дикий overshoot, на 20

8 секунд температура стабилизируется на заданном значении.

Проверил точность установки температуры. Ничего предварительно не калибровал, просто измерил с помощью термометра UT-320D. Установлено 270℃, по термометру — 267℃. Считаю это отличным результатом. К сожалению, жало пока только одно, поэтому насколько стабильной остаётся точность при их смене — сказать не могу.

Производительность пайки ничем не уступает Ersa с жалом аналогичной формы и размера. А вот что намного лучше — отзывчивость. Самосборная станция реагирует на падение температуры быстрее. Для более адекватного сравнения нужно испытать в деле больше жал JBC, однако даже на том единственном, какое есть, разница заметна. Снимаю шляпу перед инженерами Ersa — они ухитрились выжать из древней технологии (чтобы по этому поводу ни говорил Дейв) максимум, на что она способна.

И наконец, самый любимый всеми ~~бессмысленный и беспощадный~~ тест — ~~Купание Красного Коня~~ водные процедуры!

Контроллер отрабатывает интересно: если температуру долгое время не удаётся восстановить, то выдаётся звуковой сигнал и мощность падает, прекращаются попытки её поднять. За это тоже плюс создателям, хорошая идея.

Выводы

Результатами трудов остался доволен. Собранная станция однозначно превосходит T12 по всем параметрам кроме цены. Обходит она также и Ersa, однако к цене тоже есть вопросы — сама станция выходит дешевле, но жала к ней стоят дороже и в ближайшем магазине их не купить.

Стоит ли повторять мой самосбор? Только если устраивает тот весьма скудный ассортимент «совместимых» жал, которые присутствуют на AliExpress. В противном случае нужно быть готовым к тому, чтобы покупать оригинальные жала по весьма серьёзной цене. Если же вы и так собираетесь их использовать, то собрать станцию самостоятельно из готовых модулей вполне реально, и работать она будет ничуть не хуже готовой.

UPD: Нашёл несколько магазинов на AliExpress с неплохим ассортиментом совместимых жал по приемлемой цене:

Winwin
Jyrkior
Wozniak

Ссылки приведены исключительно для справки, за качество товара ничего сказать не могу.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

Источник