Jbl charge 3 аккумулятор замена своими руками

JBL CHARGE 3 | Замена Аккумулятора ( делаем сами ) | Ремонт и разборка после дураков / Helpdroid

В своих видео я показываю как решить множество проблем с багами,лагами,прошивкой,разблокировкой различных гаджетов !
А так же пытаюсь помочь решить все эти проблемы максимально дешево для Вас !

►Почта для сотрудничества — helpdroid@mail.ru

►Помощь проекту — https://goo.gl/B1K67d

Многие спрашивают как со мной связаться ,вот:
►Отправить на ремонт — http://goo.gl/Bq5tQU
►Контакты — https://goo.gl/9wvBuz

►Где ССЫЛКИ на прошивки и программы ? Тут — www.helpdroid.ru
( переходите на сайт,вводите в поиске названия ролика и с поста все качаете ! Спасибо за понимание )
►Почему здесь нет ссылок — https://goo.gl/BXRN7t

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
►MRT DONGLE — http://ali.pub/2wfqqq
(разблокировка xiaomi,meizu,huawei,mtk imei и.д)
►FRP TOOL — http://ali.pub/2wfqzo
(OCTOPUS FRP TOOL / OCTOPLUS FRP tool dongle for Samsung, Huawei, LG, Alcatel, Motorola,Сяоми)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА
►Цифровой микроскоп — http://ali.pub/3dohhw
►Цифровое зарядное устройство — http://ali.pub/35du9b
►Паяльная станция + набор — http://ali.pub/2wfqdi
►Оплетка для удаления припоя — http://ali.pub/3e7mxy
►Набор пинцетов — http://ali.pub/3e7n3s
►Отвертки — http://ali.pub/2wfrhy или вот http://ali.pub/2wfrpc
►Жало для паяльника ( медное ) — http://ali.pub/2wfqlo
►Клей b7000 — http://ali.pub/2wfq5j

РАЗНЫЕ ПОКУПКИ
►Контроллер заряда — http://ali.pub/3e7nhe
►Разъемы микро юсб — http://ali.pub/3e7nos

#Frpgoogle , #разблокировка , #Прошивка ,#helpdroid , #хелпдроид

Видео JBL CHARGE 3 | Замена Аккумулятора ( делаем сами ) | Ремонт и разборка после дураков / Helpdroid канала Helpdroid

Источник

Обновление батареи JBL Charge 3

Замена батарейки oem в литий-ионную батарею 18650 Обновить емкость

Шаг 1 Извлечение басовых радиаторов

— Обратите внимание, что есть две пластиковые защелки, вам нужно поднять обе вверх, используя небольшую металлическую деталь в качестве рычага

— Пока обе защелки подняты и удерживают динамики, пытаясь повернуть радиатор против часовой стрелки

— Это может быть сложно в первую очередь, но не беспокойтесь, и к радиатору не подключен кабель

— Когда вы поворачиваете около 1,5 см (или не можете повернуть дальше), просто выньте крышку радиатора

Шаг 2 Извлечение аккумулятора

Аккумулятор JBL литий-полимерный

Рейтинг: 3.7 В 6000 мАч 22.2 Втч

Шаг 3 Замена батареи (РЕШЕНИЕ)

» ‘Вариант B (мой выбор)’ »: заменить легкодоступным литий-ионным аккумулятором 18650, чтобы сэкономить время на заказ из Китая и получить гарантированную мощность.

Я решил забрать 3 клетки от Panasonic 3400mah NCR-18650B. Два незащищенных и один защищенный.

» ‘ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:’ » убедитесь, что все батареи имеют одинаковое напряжение перед заменой в динамиках | ВНИМАНИЕ, чтобы не закорачивать их. Может быть, уравновешивать и выравнивать их.

Шаг 4 Замена батареи (ВАРИАНТ B)

Два незащищенных будут подключены к плате JBL BMS. Я припаяю черный провод к B + и красный провод к B-.

Для облегчения замены в следующий раз я подключаю батарею только путем скручивания проводов с цветовой кодировкой и обертывания изолентой

Одна незащищенная ячейка будет находиться в исходном отсеке для батареи внутри держателя ячейки (как показано), подключенного к одной стороне платы BMS.

Две ячейки будут находиться внутри отсека динамиков за басовым излучателем. Незащищенный (правый радиатор) подключается непосредственно к плате BMS

Защищенная (после того, как я открою и переставлю печатную плату батареи для лучшего размещения в отсеке динамика) будет подключаться параллельно защищенной с другой стороны низкочастотного излучателя.

Шаг 5 Замена батареи (иллюстрированные фото)

Я положил немного розовой пены, чтобы убедиться, что не гремят провода, закрепил все и нагревает изоляцию (если есть :))

Держатель ячейки приклеен к батарейному отсеку кремнием.

Элементы в отсеке для батареи расположены с правой стороны и едва прилегают, поэтому останутся на месте без какого-либо клея.

Шаг 6 Повторная сборка динамиков и готово!

«Осторожно» с винтами, они могут быть легко сняты.

Для душевного спокойствия я использую клейкую ленту, чтобы обеспечить 100% водонепроницаемость, так как, в конце концов, у нас может быть темперер / открыты оригинальные уплотнения динамиков.

» ‘Примечание:’ » убедитесь, что все полностью запечатано, в противном случае вы услышите шум дребезжания динамиков при воспроизведении тяжелых басовых песен.

УДАЧИ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ .

Комментарии

Спасибо большое за вашу инструкцию. Батарею заменил, все работает.

Источник

JBL CHARGE 3 | Замена Аккумулятора ( делаем сами ) | Ремонт и разборка после дураков / Helpdroid

В своих видео я показываю как решить множество проблем с багами,лагами,прошивкой,разблокировкой различных гаджетов !
А так же пытаюсь помочь решить все эти проблемы максимально дешево для Вас !

►Почта для сотрудничества — helpdroid@mail.ru

Многие спрашивают как со мной связаться ,вот:
►Отправить на ремонт — goo.gl/Bq5tQU
►Контакты — goo.gl/9wvBuz

►Где ССЫЛКИ на прошивки и программы ? Тут — www.helpdroid.ru
( переходите на сайт,вводите в поиске названия ролика и с поста все качаете ! Спасибо за понимание )
►Почему здесь нет ссылок — goo.gl/BXRN7t

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
►MRT DONGLE — ali.pub/2wfqqq
(разблокировка xiaomi,meizu,huawei,mtk imei и.д)
►FRP TOOL — ali.pub/2wfqzo
(OCTOPUS FRP TOOL / OCTOPLUS FRP tool dongle for Samsung, Huawei, LG, Alcatel, Motorola,Сяоми)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА
►Цифровой микроскоп — ali.pub/3dohhw
►Цифровое зарядное устройство — ali.pub/35du9b
►Паяльная станция + набор — ali.pub/2wfqdi
►Оплетка для удаления припоя — ali.pub/3e7mxy
►Набор пинцетов — ali.pub/3e7n3s
►Отвертки — ali.pub/2wfrhy или вот ali.pub/2wfrpc
►Жало для паяльника ( медное ) — ali.pub/2wfqlo
►Клей b7000 — ali.pub/2wfq5j

РАЗНЫЕ ПОКУПКИ
►Контроллер заряда — ali.pub/3e7nhe
►Разъемы микро юсб — ali.pub/3e7nos

#Frpgoogle , #разблокировка , #Прошивка ,#helpdroid , #хелпдроид

Источник

Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 (реплики)

Устройство и ремонт беспроводной колонки

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.

Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.

Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Для начала взглянем, из какой «комплектухи» собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки «Power» колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;

Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (C_iss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;

Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки «Power» затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка «Power» разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку «Power». Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки «Power». При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки «Power».

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока I_F, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (I_F) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не «вылетало».

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.

Источник