Кабельный тестер своими руками версия 2.0
В первой версии тестера передатчик был собрана на ATmega8 в паре с ULN2003 установленными в качестве защиты выходов контроллера. В принципе все просто и без лишних деталей, но на такую работу был призван такой «жирный» контроллер как ATmega8, что вызвало негодование у некоторых читателей моей статьи. У одного из них тогда возник вопрос (человек занимается ремонтом электроники и электрики в автомобилях) о переделке передатчика и приемника так что бы общий был минус, а не плюс как в прошлой версии прибора. Так как в автомобиле общий это минус и он идет по кузову авто и очень удобно в любом месте на кузове подключил приемник и передатчик и прозванивай провода не тратя время на поиски провода которым можно соединить общий на приборах прозвонки. В этой версии общий минус, и с подключения не должно возникнуть ни каких проблем.
Что касается характеристик прибора, в приемнике так и остался МК Attiny13, но уже в паре с одним сдвиговым регистром 74HC595, что позволило уменьшить размер печатной платы и использовать динамическую индикацию. Индикатор семисегментный с общим анодом.
Мозгом же передатчика теперь тоже стал МК Attiny13 вкупе с тремя 74НС595, это позволило увеличить количество прозваниваемых жил на 2, теперь прибор прозванивает 24 жилы. Это количество можно увеличить навесив еще 74HC595. Так же по просьбе трудящихся появилась версия прошивки для приемника в которой выходы 22, 23, 24 определяются им как А, b и С соответственно.
При включении приемника на индикаторе высвечивается число «88» светится 2 секунды и потом полностью гаснет, после чего приемник готов к работе. Это так называемая диагностика индикатора. В моей практике были случаи выхода из сторя сегментов индикатора и что бы сразу на это обратить внимание был реализован такой алгоритм включения. Так же сделана небольшая экономия потребляемого тока приемником, теперь если приемник отключить от прозваниваемой жилы то через некоторое время порядка 3-х секунд, индикатор полностью гаснет, только останется светиться центральный сегмент второй цифры. Что касается передатчика, то тут все тривиально просто, после включения моргает периодически светодиод сигнализируя об исправной работе передатчика. Может кому не понравится отсутствие защиты выходов 74HC595, с которой я заморачиваться не стал, но при испытаниях на производстве ни одна микросхема не вышла из строя. В работе тестера изменился алгоритм передачи данных передатчиком, что позволило теперь приемнику распознавать замкнутые между собой прозваниваемые жилы. Они будут отображаться на индикаторе друг за другом по кругу, но есть один минус, чем ближе номера жил к друг другу тем быстрее будут меняться значения на индикаторе и не всегда можно отчетливо их разглядеть. Суть в том что передатчик передает импульсы с номерами жил провода по очереди от 1 и до 24. Это не много замедляет работу по прозвонке, но есть возможность увидеть какие жилы замкнуты между собой. В ситуации когда допустим 15 и 21 жилы замкнуты на индикаторе приемника будут эти значения бегать по кругу, если жил замкнутых между собой будет больше то и отображаемых цифр друг за другом на индикаторе будет больше. Есть версия прошивки в которой реализовано более удобное отображения замкнутых жил по нажатию на кнопку. В этой статье такой прошивки выложено не будет, все дело в том что кнопка подключается к ножке RESET она же и PB 5, так как остальные ножки МК заняты, а это может стать проблемой для некоторых людей которые соберутся повторить данный проект и кучей угробленных Attiny13. В данном случае МК прошить стандартным способом можно будет только один раз, и если допустить ошибку при выставлении ФЬЮЗОВ, а с ними не все дружат, второй раз прошить МК уже не удастся, так как RESET станет простым портом ввода/вывода и поможет тут либо ФЬЮЗ-доктор который не у всех есть либо любой другой программатор поддерживающий режим высоковольтного параллельное программирования. Контроллер генератора работает на частоте 9.6 Мгц, а контроллер приемника на 4.8 Мгц эти параметры нужно учесть и выставить соответствующие фьюзы во время прошивки МК. По моим некоторым соображениям в статье не будут представлены исходники проекта, а будут только две версии прошивок для приемника и одна для передатчика, всем спасибо за внимание.
Источник
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Когда нужно найти конкретное место обрыва в каком-то проводе или кабеле то без специального прибора никак не обойтись, для таких случаев зачастую используют такой прибор как кабельный треккер или кабельный тестер. Он благодаря своему чувствительному щупу позволяет на слух определить в каком месте пропадает сигнал и таким образом мы можем обнаружить место обрыва или облома кабеля или провода. Можно например, купить уже готовый кабель-трекер (Cable Tracker) как Mastech MS6812 — http://ali.pub/5dlkw8 но как по мне цена за такой простой по схемотехнике прибор немного завышена и решено было делать кабельный тестер своими руками, в интернете была найдена схема этого прибора. Данный звуковой тестер также позволяет довольно точно находить в стене проводку ориентируясь по появлению 50 Гц в динамике на слух.
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Схема кабель-тестера MS6812:
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Но так как нигде не смог найти полевой транзистор MPF102 то входной каскад сделал на советском транзисторе КП302, он был срисован с схемы ниже, УНЧ собран на микросхеме LM386 – http://ali.pub/5dlueu.
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Звуковой генератор делать не стал, у меня уже есть генератор ранее собранный на К155ЛА3 но он получился излишне громким и требуется делать ещё и регулятор громкости, чтобы регулировать мощность генератора для более точного выявления места обрыва. Но я не стал этого делать так как быстро привык пользоваться генератором прямоугольных импульсов 50 Гц встроенный в мой мультиметр UNI-T M830BUZ.
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Как определить место обрыва провода или кабеля с помощью тестера кабелей.
Метод поиска места обрыва или перелома провода: с генератора одним сигнальным контактом подключаемся к кабелю, второй земляной контакт подключать никуда не требуется, сигнал передаётся по кабелю и так. Затем включаем кабельный тестер и ведём им от щупа генератора до того места где резко пропадает сигнал, может он не совсем оборван то тогда сигнал просто становится тише, в этом месте и будет оборван провод и это место можно обрезать и спаять образовавшиеся концы провода вместе.
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места обрыва кабеля своими руками
В качестве корпуса использовал корпус от дешёвой электрозажигалки для газа купленной на местном рынке, сейчас есть два размера таких зажигалок похожих по форме, одна крупнее другая меньше, я брал ту, что поменьше. В отсек батареек если убрать металлические контакты для пальчиковых батареек как раз впритык влезает батарейка крона с клеммной колодкой. В сам корпус уместился малогабаритный динамик – http://ali.pub/5dls56, благодаря такой компоновке и использовании данного корпуса кабельный тестер (трассоискатель) получился компактнее чем оригинал MS6812. Переменный резистор был взят из старого китайского кассетного плеера, печатная плата была разработана под него.
В заключение скажу, что данный самодельный кабельный треккер стал для меня полезным прибором, который часто использую для поиска обрыва в проводах наушников, чтобы не менять провод полностью, а также для починки разных USB кабелей, думаю он может стать полезным автомеханикам и электрикам.
Скачать печатную плату тестера кабелей можно от сюда.
Источник
Кабель трекер для автомобиля своими руками
Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
Автор: Simurg, ghjdflf@mail.ru
Опубликовано 02.10.2013
Создано при помощи КотоРед.
Инструмент для автодиагностики.
Кратко опишу причину создания искателя. Причина, от необходимости в быстром поиске проводов и жгутов проводов в автомобиле, до банальной лени. Так как надоело разбирать по пол машины, чтобы проследить «куда же пошел нужный провод?». Поисковый комплект для того, чтобы не доводить до состояния автомобиль, как на картинке ниже, в поисках оборванного провода. Поможет и при поиске перебитых проводов, нужного провода в жгуте. И всё это без повреждения изоляции прокалыванием для проверки мультиметром.
Дело в том, что электропроводка автомобиля похожа на венозную систему человека. Она снабжает “блоки” автомобиля “питательными веществами”, необходимыми для функционирования, то есть током. Поломка или отказ, казалось бы, совсем не связанной с текущей проблемой, части автомобильной электропроводки может дать “отголоски” практически в любое место. Ремонт электропроводки автомобиля заключается в замене её неисправной части на новую. Ремонт проводки автомобиля – дело, требующие оборудования для нахождения этой самой проводки.
Так же очень часто просят помочь в разработке устройства по поиску прокладки автомобильной проводки и обрывов. Уже пару устройств приобретали на рынке, но результат был отрицательный. В описании устройства предполагался поиск повреждений проводки, а в реальности они определяли все кроме нужного кабеля.
Данное устройство будет состоять из четырех частей.
1. генератора амплитудно-модулированного сигнала частотой 62 кГц с модуляцией звуковой частотой 520 Гц.
2. приемного устройства оснащенного магнитной антенной.
3. два зарядных устройства для зарядки аккумуляторов. Одно автомобильное, второе сетевое.
4. наушники с встроенным регулятором громкости.
Приемник и генератор оснащены внутренними литиевыми аккумуляторами от мобильных телефонов.
Как пользоваться.
Бесконтактный приёмник присутствия сигнала ВЧ генератора на проводе в кабеле, не требует подключения массового провода. Что очень удобно!
Генератор ВЧ сигнала в большинстве случаев включается в разрыв плюсового провода. Удобно включить генератор вместо предохранителя, для этой цели вынимают предохранитель. Ниже показаны различные схемы возможных подключений ВЧ генератора.
Также можно подключать генератор без подключения черного провода (минусовой выход генератора), для нахождения конкретного провода в кабеле. Провода необходимо распушить, что бы они немного удалялись друг от друга. При всех поисках провода или кабеля, магнитная антенна искателя подносится к тестируемому проводу перпендикулярно, так достигается наилучшая чувствительность. Перемещая ферритовый стержень, проводим настройку – расстройку контура. Точная настройка нужна для существенно увеличения чувствительности приемника, при поиске кабеля, а расстройка для её снижения, при поиске конкретного провода в кабеле. После подключения к искомому проводу на одном конце, проводим настройку приемника с помощью перемещения ферритового стержня, до появления громкого и отчетливого звука сигнал – генератора. Для этого подносим приемник контурной катушкой перпендикулярно к подключенному проводу автомобиля. Теперь ищем провод, кабель, например под пластмассовой обшивкой в салоне. Все это будет показано в видеоролике. Мы найдем кабель, идущий от заднего фонаря указателя поворотов, без разборки и подъема обшивки салона автомобиля.
Можно находить на какое конкретно реле, в блоке реле, приходит провод, например, с лампы дальнего света без схем автомобиля. Можно искать конкретный провод в плотном кабеле. Иногда, при большой засветке проводов в кабеле, когда контур антенны настроен в резонанс, может показаться, что в кабеле все провода звучат. Для этого вносим в контур расстройку (выдвигаем феррит), тогда все засвеченные провода дают малый сигнал, а тот который подключен к генератору звучит громче других на порядок.
С помощью данного искателя можно точно определять проводку 220в под небольшой нагрузкой в железобетонных стенах и потолке дома. В данном случае катушкой магнитной антенны проводят по стене в предполагаемых местах прохождения проводов. Искать можно и с генератором, если отключить напряжение сети, и подключать генератор к искомым проводам.
Можно искать нужные жилы в многожильном кабеле, искать пути пролегания жгутов, и много разных применений на все случаи жизни. Поднеся приемник контурной антенной к работающему кварцу, будет слышен рокот в наушниках, проверять пульты ДУ, и многое другое.
Как сделать.
Схема комплекта простая, и для сборки и настройки не требуются ни каких сложных приборов. Собрать и настроить может начинающий радиолюбитель. Схема не содержит контроллеров, и каких либо сложных элементов.
Рассмотрим схему генератора ВЧ.
Схема состоит из мультивибратора на транзисторах VT1 и VT2, модулятора на транзисторе VT3. Есть две версии модулятора, на полевом транзисторе и биполярном. Работают одинаково. Двухтактного генератора ВЧ с резонансной частотой контура 62кГц. За основу взята схема генератора из магнитофона «Беларусь – М310С». В нем генератор работал на стирающую головку. Смотрим фрагмент схемы.
Так как напряжение на индуктивности при резонансе достигает значений 80 вольт, то необходимо использовать конденсаторы с максимальным напряжением не менее 100 вольт. На выходе имеем амплитудно- модулированное напряжение с размахом около 80 вольт. Выходной ток очень маленький в пределах нескольких микроампер, и к повреждению блоков автомобиля не приведет. Конденсаторы С5-С8 обязательно должны быть полипропиленовыми и напряжение не менее 100 вольт. Развязка контура с испытуемым проводником с помощью развязывающего конденсатора 0,01 мкф, также на 100 вольт. СМД конденсаторы С5-С8 применять нельзя. Работать генератор ВЧ будет непредсказуемо, по причине сильной зависимости емкости от приложенного напряжения. Смотрим иллюстрацию из даташита на СМД конденсаторы:
Генератор имеет индикатор включения на светодиоде HL1, белого свечения. Транзисторы можно заменить на любые с допустимым напряжением КЭ не менее 20 вольт. Подойдут КТ3107 и КТ3102. Плата после пайки должна быть вымыта на чисто. Стремиться к точной установке частоты не нужно, и она может быть в пределах от 50 кГц до 80 кГц. Правильно собранная схема работает сразу и в настройке не нуждается, если это не так – причиной тому могут быть ошибки монтажа либо неисправные компоненты.
Плата после сборки:
Передатчик собран в корпусе компьютерной мыши.
Приемник собран по простой схеме прямого усиления с амплитудным детектором на транзисторе VT2.
На полевом транзисторе VT1 собран усилитель высокой частоты. Применение полевого транзистора позволяет обойтись без дополнительной катушки связи с контуром. В качестве L1 используется готовая заводская катушка ДВ диапазона и сама магнитная антенна с приемника «Берестье 004». С неё сматывается ненужная катушка связи. Данные на неё можно найти в книге по ремонту бытовой аппаратуры. «Переносные кассетные магнитолы: Справочник/ И. Ф. Белов, А. Е. Денин, А. Ф. Ососков. Радио и связь, 1988.— 224— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1124)». По данным на катушку, её можно легко намотать самому. Провод использовать литцендрат не обязательно, подойдет и ПЭЛ-0,15.
Усилитель звуковой частоты выполнен на распространенном маломощном усилителе LM386. Изменяя резистор R6 обратной связи, можно изменять усиление, подобрав по своему желанию максимальную громкость.
По желанию, можно применить любой другой низковольтный УЗЧ. Регулятор громкости в УЗЧ не используется в целях экономии места в приемнике. Его роль выполняет штатный регулятор в готовых покупных наушниках.
Фото разводки печатной платы:
Вид сверху собранной платы:
Вид приемника в корпусе:
На контурную катушку надевается защитный колпачок, взятый от флакона лекарственных средств, и приклеивается к основанию катушки клеем «Момент». Для обеспечения плавности хода ферритового стержня на крышку наклеивается кусочек плотного упаковочного поролона. На ферритовый стержень, что бы он не выпадал, и не потерялся, надет ограничитель, нарезанный из термоусадочной трубки. Аккумулятор от старого телефона «самсунг» имеет свой пластмассовый корпус и просто приклеивается на заднюю стенку крышки «Моментом».
Фото собранного приемника:
Зарядные устройства взяты готовые. В сетевом зарядном устройстве настроен ток с помощью резистора датчика тока с изначального 500мА на 300мА. В автомобильном зарядном, собранном на ИМС МС34063, так же с помощью токозадающего резистора, которое стоит между выводами 6 и 7, с изначального 600мА на 300мА. К ним припаяны провода со стандартным разъемом, для подключения питания. Так как аккумуляторы уже имеют встроенные контроллеры заряда, то дополнительно ничего дорабатывать не надо. По достижению 4,20 вольта контроллер отключит аккумулятор от зарядного устройства.
Часть вторая. Окончание.
И, как вы можете видеть – на плате, помимо переключателя режима работы, находится ещё один переключатель. Это дискретный переключатель громкости.
В интернете нашлась схема тестера:
Для доработки – нас интересует передатчик, названный на схеме генератором. Там указана другая микросхема, но это просто аналог. Русский аналог – это К561ЛН2. Поэтому разницы нет никакой.
Элементы DA 1.1 и DA 1.2 – это генератор длительности тона;
DA 1.3 и DA 1.4 – выходной каскад;
DA 1.5 и DA 1.6 – генератор тона.
Для доработки тестера в двухтональный, достаточно соединить катод светодиода «TONE» с DA 1.1:
Теперь при вот таком положении переключателя, который не выведен наружу:
Мы имеем двухтональный генератор, при переключении переключателя – однотональный. При желании можно, найдя подходящий ползунок, вывести переключатель наружу. Но я не стал этого делать, так как двухтональный сигнал намного легче идентифицируется и более удобен в работе.
Кратко о том, как пользоваться генератором. Подключаем крокодилы передатчика к проверяемой паре, если нужно проверить один провод – подключаем красный крокодил к проводу, а чёрный – к земле (в автомобиле – к массе) при этом провода должны быть обесточены.
Затем, в зависимости от того, что нам требуется найти концы или обрыв, идём к окончанию провода, включаем приёмник и проводя антенной над проводами, по сигналу генератора находим нужные. Для поиска обрыва – ведём антенной вдоль трассы прохождения провода и смотрим, когда пропадёт сигнал генератора.
Также можно искать скрытую проводку 220 вольт. Для этого даже не нужно обесточивать проводку и использовать передатчик. Достаточно приёмника. Проводка довольно точно определяется по фону переменного тока 50 Герц.
Ну и о наводках на соседние провода. Вот тут двухтональный генератор – показал себя просто отлично. Приведу пример. Недавно нужно было выдать номер на старую, давно неиспользуемую розетку в многоэтажном здании. Документации никакой не сохранилось. Пара на розетку уходит с плинтов вот в таком пуке кабелей:
И найти пару традиционным методом занимает довольно много времени, ещё и у телефонной розетки нужно найти и обычную розетку для подключения генератора.
Телефонные кабели идут по зданию, на этажи, в общей куче с электрическими кабелями, сигнализацией, и сетями передачи данных.
Подключаем передатчик к телефонной розетке, и проводим антенной приёмника над плинтами. Плинт был найден моментально. Медленно проводим антенной над парами плинта и находим искомую пару. Все поиски, вместе с беганьем по этажам, для подключения передатчика, заняли пять минут.
Предлагаю Вашему вниманию разработку которая облегчит жизнь людям занимающихся монтажом многожильных кабелей. Эта тема не новая, но я хотел сделать что то свое. А идею прибора предложил мой коллега по работе. Он часто занимается монтажом и такой прибор ему очень нужен. Кабель-тестер состоит из передатчика который имеет 22 вывода и генерирует 22 цифровых значения от 1 до 22, и приемника который эти значение принимает распознает и отображает на индикаторе. Пользоваться прибором очень просто с одной стороны прозваниваемого кабеля к нужным жилам подключаем цифровые выводы передатчика и общий, который можно подключить либо к экрану кабеля либо к цветной жиле что бы на другом конце кабеля было проще искать ее. С другой стороны подключает общий приемника, а входом поочередно касаемся каждой жилы кабеля и смотри на индикатор. При распознавании приемником подаваемого сигнала от передатчика будет выведено цифровое значение на индикатор.
Вот схема передатчика
Готовая печатная плата
И фото прибора в корпусе.
Вот схема приемника
Такое хаотичное подключение 7-сегментного индикатора вызвано тем что рисовалась сначала печатная плата и как было удобно расположить проводники от индикатора к микросхемам так и располагали.
Печатная плата приемника
При включении приемника на индикаторе выводятся прочерки пока не будет подан сигнал от передатчика
Вот фото в действии устройства
Приемник распознал первый вывод передатчика
Еще одно фото прибора в работе
Приемник распознал 16 вывод передатчика.
К сожалению с корпусом для приемника вопро с был не решен и испытания прибора проводили как есть на фото. По поводу индикации приемника скажу пару слов, если подаваемое значение на приемник меньше 10, то первая цифра показывающая десятки тухнет. Это сделано с целью хоть какой то экономии батареи. При полевых испытаниях прибор показал следующие результаты: длинна проверяемого кабеля составила 850 метров(длинней найти не удалось), максимальное сопротивление линии составило 3 кОм.
Что касается прошивки МК. Прошивал программой SinaProg: контроллер передатчика прошит на 8МГц внутренний генератор, остальное по умолчанию. Приемник прошит на 9.6 Мгц так же внутренний генератор, остальное по умолчанию.
При правильном монтаже приборы начинают работать сразу.
По многочисленным просьбам выложил видео работы прибора новой версии.
Источник