Кабельные подвесы своими руками

15 способов крепления проводов и кабелей к стене и потолку

При устройстве или ремонте проводки приходится монтировать провода и кабели. Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться.

Общие правила

При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:

• Оптимальное расстояние между крепежом — 40-50 см.
• Если используются саморезы, винты, дюбеля, они закручиваются до упора — чтобы торчащая шляпка не повредила изоляцию.
• Кабель укладывается равномерно, без горбов. Если необходим запас, его укладывают в наименее заметном месте.

Укладывать кабель желательно по прямой — вертикально или горизонтально

В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.

В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой

• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.

Установка дюбеля

• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.

Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Вариантов крепления кабелей много

Клипсы для крепления кабеля

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Металлические клипсы для крепления кабеля

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Монтаж на пластиковые клипсы

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Дюбель-клипсы для кабелей разной формы

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

Клипсы (скобы) с гвоздем

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые прямоугольные — под разной формы проводники.

Пластиковые скобы с гвоздями для открытого монтажа кабеля

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Источник

Кабельные подвесы своими руками

Крепление и подвес кабеля.

История подвешивания кабеля в воздухе насчитывает уже несколько веков. За это время было выработано великое множество приспособлений и технологий. Если посетить специализированную фирму, то можно увидеть каталоги, содержащие сотни позиций разнообразного крепежа.

Но стоимость специализированного оборудования весьма велика, тратить несколько десятков долларов на точку большинству домашних сетей не по карману. Поэтому, в нижеследующем материале будут рассмотрены способы сделать надежную линию без больших затрат.

Начать протяжку нужно с выбора точки крепления кабеля на крыше дома. Хороших мест не так и много. А законных, к сожалению, того меньше. Строго говоря, крепить можно только в место, согласованное с владельцем дома или эксплуатирующей организацией. Либо к трубостойке (анкеру), специально предназначенной для крепления воздушных линий по проекту.

Таким образом, первая возможность — это стойки радиофикации и телевизионные антенны. Крепить к ним просто и удобно — единственная проблема — могут возникнуть вопросы от собственников стоек. При их урегулировании кабельная инфраструктура буквально обретает «землю под ногами». Поэтому данный способ безусловно наиболее предпочтительный.

Что делать, если трубостоек нет, или их владельцы категорически против? Если идти полностью законным путем остается один выход — согласовывать место крепления, возможно ставить свою трубостойку. Это реально, но не дешево.

Если исходить из здравого смысла, требование к точке крепление простое — в случае форс-мажорных обчтоятельств кабельная линия должна разрушиться заведомо раньше, чем точка крепления. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать для крепежа ограждения крыш (это опаснейший вариант), и прочие недостаточно прочные элементы.

Хорошо подойдут арматурные крюки капитальных стен, перекрытий, стропила деревянных крыш, и т.п. При их отсутствии можно, например, установить анкер в стену.

Следующее, на что нужно обратить внимание в точке крепежа — долговечность узла. Проволока, трос, стяжки — все используемые материалы не должны иметь люфта, седущего к постепенному перетиранию элементов. Так же нельзя использовать материалы «на излом», или другим свособом ведущим к преждевременному разрушению.

Но перейдем непосредственно к подвесу — эта тема проще в организационном плане (согдасования не требуются), но зато значительно более сложна в техническом.

Можно разделить протяжки на два принципиально разных способа —

• С использованием троса (проволоки).
• Самонесущий кабель.

Выбор допустимого натяжения как кабеля, так и троса (проволоки) можно рассчитать по специальной формуле:
Т=PL/8F.
Где Р — вес кабеля в кг/метр, Т — натяжение кабеля в кг, L — длинна пролета в метрах, F — стрела провиса в метрах. На самом деле вместо кг используют N (Ньютоны). Р — N/m, T — N
Далее, взяв значение допустимого напряжения для проволоки, можно получить ее минимальный диаметр.

Однако на практике расчетами никто себя не утруждает. Тем более, допустимые величины получаются очень небольшими. Так, по одной из моих прикидок получилось, что для двухсот метрового пролета достаточно проволоки диаметров 0,8 мм. И это с двукратным кратным запасом прочности.

В результате была применена оцинкованная 3-х миллиметровая проволока, недорогая и удобная в работе. Полагаю, что 4-5 мм. хватит с огромным запасом на самые длинные и сложные линии. Так как стоимость проволоки невелика, экономить на ней нет смысла.

Еще одну рекомендацию можно получить из СНиП 3.05.06-85.
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 — 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 — 1000 мм.

То есть при протяжке в 200 метров нормальная величина стрелы провеса (отклонение вниз от идеальной прямой) должен составлять порядка 5-ти метров (а это целых 2 этажа). Из этого можно вывести два важных вывода.
Во-первых, если линия проходит над какими-либо инженерными коммуникациями, нельзя рассчитывать, что кабель пройдет по прямой линии между точками.
Во вторых, не надо и пытаться натянуть трос «как струну». Пользы это не принесет, только лишняя нагрузка на материалы. Поэтому нет смысла массово применять тали и лебедки — подавляющее большинство линий можно натянуть силами 2-3 человек.

Протяжка с использованием троса (проволоки)

Принцип строительства линии понятен из названия. Кабель любого типа по всей длине крепится к несущей проволоке (тросу), которая берет на себя все механические нагрузки.

И первый же вопрос — что использовать, проволоку или трос? Очевидно, что последнее лучше — трос пластичней и прочнее при том же диаметре. Но при этом заметно дороже, и более подвержена коррозии. С другой стороны, кабель все же не лифт — нагрузка намного меньше, да и ущерб при падении не так велик. Поэтому, трос (желательно в пластиковой изоляции или с гальваническим покрытием) обычно используется только в самых сложных, исключительных случаях. В остальных достаточно проволоки.

Работа с проволокой немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Самое сложно — разматывать ее так, что бы не допустить образование «барашков».

Рис. 1.42. Образование «барашков».

Особенно часто они возникают если проволока разматывается не со специального вращающегося держателя, а через край, виток за витком. Только чуть-чуть расслабиться, недоглядеть — проволока перекрутится, и в линию уйдет маленький и незаметный «барашек». При всей внешней безобидности это почти 100% разрыв. Последствия которого могут быть весьма тяжелыми.

Самое неприятное, проволока может сломаться не сразу. Иногда через час, иногда через неделю. А иногда и через год. Самый тяжелый случай был у нас при протяжке 350 метрового пролета тяжелой бронированной оптикой.

Проволока была 4-х миллиметровая, вполне достойного качества. Но — через несколько недель переломилась. Кабель оказался прочным, выбрал слабину и провис над ремонтной базой. Раскачиваясь на ветру, сломал антенну на одном из строений. Обозленное руководство базы дало команду крановщику порвать кабель.

История дальше была длинная, но закончилась тривиально. Муфта, сварка, и повторно сделанная работа. Все за свой счет. А виноват был всего-то «барашек» на проволоке.

Второй навык, который совершенно необходим для работы с проволокой — это умение ее соединять. На практике данный процесс не слишком прост — вязать сталь как веревку нельзя. Усталость материала рано или поздно сделает свое кристаллическое дело. Поэтому разработано несколько способов, один из которых описан ниже:

Рис. 1.43. Начало сращивания проволоки.

Концы проволоки берутся немного «накрест» навстречу друг-другу с приличным запасом (около 60-70 см). Затем один конец обвивается вокруг другой проволоки примерно на 1/3-1/4 оставленного «запаса».

Затем то же самое проделывается со вторым концом. Следующим действием концы проволоки загибаются и навиваются в обратном направлении уже навстречу друг другу.

Рис. 1.44. Навивка в обратную сторону.

Чем плотнее навита проволока, тем лучше.

Рис. 1.45. Скрутка перед закреплением концов.

Далее нужно закрепить оставшиеся концы проволоки.

Можно завести оставшийся конец «под петлю», как показано слева. Но на мой взгляд, красивее смотрится плотная намотка на проволоку, как видно справа. Можно и сочетать оба метода — хуже от этого не будет.

Последним действием будет «обкуска» оставшихся кончиков. Желательно это сделать таким образом, что бы при необходимости через получившуюся скрутку можно было относительно безболезненно «протащить» арматуру подвеса кабеля в обе стороны.

Рис. 1.46. Окончательный вид.

Вот и окончательный результат. При самом минимальном навыке, работа по соединению занимает несколько минут. Выполнить его вполне по силам одному человеку, хотя с помощником значительно удобнее.

Остается только отметить, что как ни надежна скрутка — без нее все же намного лучше. Поэтому проволоку нужно разматывать очень аккуратно.

Крепеж кабеля к проволоке

Способы крепежа кабеля к тросу (проволоке) можно разделить на на два типа.

Первый — соединение перед протяжкой (капроновые стяжки, проволока, жестяные или металлические скобы). В этом случае кабель растягивается рядом с тросом и прикрепляется (с небольшим запасом) через 0,6-0,8 метра кусочками проволоки или жестяными скобами. Иногда используют капроновые стяжки, но они могут разрушаться под действием ультрафиолета или морозов, поэтому применять их все же не желательно.

В стесненных условиях можно осуществлять крепеж такого типа и по мере протяжки линии. Для этого понадобится несколько дополнительных монтажников, или работа приобретет циклический характер — протяжка 5-х метров — остановка для крепления — и т.д.

После протяжки кабель жестко прикреплен к проволоке, и может смещаться лишь незначительно, в пределах одной-двух точек крепления. Это позволит немного выправить неравномерность крепежа, но не более того. Как монтаж, так и демонтаж проволоки придется проводить только вместе с кабелем.

Минусы данного способа очевидны — с кабелем линию сложнее натягивать, его нельзя оперативно заменить без полного демонтажа, да и повреждение (особенно если это оптика) в ходе работ более вероятно. Тем не менее, данная технология весьма удобна для коротких линий с легким кабелем. Навыки требуются минимальные, и работа производится быстро.

Однако, для сложных длинных протяжек, особенно с тяжелым кабелем, рационально сначала натянуть проволоку, а затем по ней провесить кабель. Самое простое — использовать скользящие зажимы из проволоки (хотя фабричные металлические скобы более надежны).

Рис. 1.47. Самодельный скользящий крепеж.

Перед началом работ следует позаботиться о том, что бы после протяжки проволоки осталась еще одна веревка (иначе работу по ее перекидывании на другую крышу придется повторить). Затем кабель неторопясь, по одной петле, надевается на проволоку, и перетягивается веревкой на соседнюю крышу.

Рис. 1.48. Вид линии после перетяжки кабеля.

По завершению протяжки нужно «не в натяг» зафиксировать концы кабеля.

Следующий способ (подвес на «спирали») более прогрессивен. Он быстрее, менее трудоемок, и вместе с тем обеспечивает значительно лучшую защиту кабеля. Минус — не слишком симпатичный вид линии после протяжки.

Спираль представляет из себя плотную пружину из проволоки толщиной около 1,5-2 мм, с диаметром витков около 100 мм. Наматывают ее, как правило, на обычном токарном станке с самым минимальным набором приспособлений. Соотношение длины спирали в начальном состоянии и после растяжения задать сложно, но легко можно регулировать в процессе протяжки добавляя или убирая витки с линии.

В своей основе технология подвеса кабеля «на спираль» очень проста. Во первых, протягивается проволока (или трос). Причем сразу натягивается, и хорошо закрепляется. Особенно это удобно на больших пролетах, где вес имеет большое значение. Желательно только до этого надеть на проволоку «спираль». Но можно легко это сделать и после — последовательной навивкой.

Во вторых, внутрь «спирали» пропускается кабель, конец которого вместе с концом «спирали» привязывается к ранее протянутой веревке. Все готово для протяжки кабеля — как это и отражено на первой части рисунка.

Рис. 1.49. Протяжка с использованием спирали.

Дальнейшие действия достаточно очевидны. При помощи веревки кабель и конец спирали перетягиваются на другую стороны. При этом первоначально плотная пружина растягивается по трассе протяжки, образуя надежный канал с кабелем и проволокой (тросом) внутри.

Рис. 1.50. Вид линии с крепежом «спиралью».

Если присмотреться, то видно, как извивается подвешенный кабель. Это говорит о том, что лежит он свободно, не испытывая никаких нагрузок. А что еще нужно для длительной беспроблемной работы?

Кстати, у показанной технологии есть патентованный аналог — такой способ крепежа под брендом FlexTender продвигает компания «General Corporation» (Япония).

Крепление самонесущего кабеля

Самонесущий кабель бывает двух видов — с внешним тросом (восьмерка), и с внутренними упрочняющими элементами (наиболее распространен П-296).

С креплением кабеля-восьмерки проблем не возникает. Конец несущего троса отделяется от кабеля и закрепляется наиболее удобным способом за опору. Если линия предполагается к сдаче в ГСН — желательно использовать специальный сертифицированный крепеж. В противном случае можно использовать более простой способ.

Рис. 1.51. Крепление несущего троса кабеля-восьмерки.

Красной стрелкой показан кабель, трос которого завязан на опоре. При этом узлов нет — для фиксации использована проволока.

Значительно сложнее крепить самонесущий кабель с внутренними упрочняющими элементами. Классический пример — П-296, внутренняя металлическая оплетка которого легко выдерживает нагрузку около 100 кг.

По сути единственный цивилизованный способ — спиральные зажимы. Существуют еще клиновые зажимы, но они менее удобны и заметно дороже, поэтому распространения не получили.

Рис. 1.52. Крепление при помощи спирального зажима.

Зажим представляет собой несколько сталистных проволок, соединенных вместе и скрученных в спираль. На внутреннюю поверхность нанесен абразив, препятствующий скольжению. В процессе крепежа зажим как бы наматывается на кабель, и чем больше усилие, вытягивающее его из спирали, тем плотнее сжимается зажим.

Механизм этот прост, и весьма надежен. Однако стоимость спирального зажима составляет более десяти долларов, не всегда эти средства имеются в наличии. Поэтому часто применяются решения подобные следующему:

Рис. 1.53. Крепление самонесущего кабеля подручными средствами.

В данном случае использован кусок резинового шланга для защиты изоляции, металлический пруток и сантехнические хомуты.Так же известны способы, использующие самозатягивающийся проволочный бандаж (подобно спиральному зажиму) или альпинистский инвентарь для крепления веревок.

При крайней нужде можно обернуть кабель несколько раз вокруг трубостойки, и закрепить концы проволокой. Метод не слишком красивый, но надежный и простой. Правда надо сказать, что такое обращение может выдержать только медный кабель типа П-296. С оптоволокном эксперименты проводить не рекомендуется.

Источник