Как делать лыжи своими руками

Готовь лыжи с лета
(изготовление настоящих охотничьих лыж)

Осень полностью вступила в свои права, но на Урале она коротка и очень скоро землю наконец-то полностью закроет долгожданный снег. Вот зима с морозами и сугробами и есть настоящая проверка для охотника и силы его охотничьего азарта. И какое разочарование поджидает неподготовленного охотника с выпадением настоящего снега. Становятся недоступными многие облюбованные угодья. И даже поля с занесёнными снегом оврагами представляют собой непреодолимое препятствие. Что в этом случае не стоит и мечтать подняться в горы из-за полуметровых, а иногда и метровых, снежных сугробов и удувов, не стоит и говорить. И остаётся такому неподготовленному охотнику довольствоваться прочёсыванием лесополос вдоль проезжих дорог, да, часто безуспешно, обшаривать голые, лишённые растительности, обдуваемые всеми ветрами горы, в поисках русака. Но пока снежный покров не очень высок и зима ещё окончательно не победила, у охотников есть возможность, серьёзно подготовится к зимнему сезону.
Хочу предложить Вашему вниманию технологию изготовления настоящих охотничьих лыж. Потребительские качества, которых в корне отличаются от тех ‘полуфабрикатов’, что предлагает нам розничная торговля под маркой ‘Охотничьи’. Требования к настоящим охотничьим лыжам, закладываемые в изготавливаемую конструкцию таковы:
1. Лёгкость, ведь носить на ногах даже килограмм веса в течение светового дня очень утомительно.
2. Отсутствие неконтролируемого скольжения по насту и плотном снегу. Позволяющее не глядеть под ноги, сосредотачивая всё внимание на охоте.
3. Способность с умеренной скоростью скользить только вперёд, помогает избежать растяжений и падений при резких перепадах высот и при встречах со скрытыми препятствиями.
4. Непромокаемость и водоотталкивающие свойства, позволяют сохранить лыжам неизменный вес и защищают от подлипа снега.
5. Механическая прочность лыж позволяет Вам не остаться наедине с метровыми сугробами посреди леса.
6. Отсутствие подлипа мягкого снега в дневные оттепели.
7. Возможность лобового подъёма в гору без скатывания назад, даже по рыхлому снегу и насту.
8. Возможность легко и не съезжая в сторону, передвигаться по периметру горы на любой высоте, по любому снегу и насту.
9. Лёгкая управляемость лыж вращением стопы, это требует жёсткой фиксации стопы в плоскости, параллельной лыжам.
10. Отсутствие намерзания льда на поверхности лыж, под обувью.
11. Бесшумность скольжения лыж и отсутствие шума в работе креплений.

Для охоты в поле лесу и в горах охотнику желательно иметь две пары лыж. Для поля, чтобы не носить лишний вес, достаточны лыжи средней ширины 10-12 см. А для леса и гор нужны лыжи повышенной ширины 15-20 см. Связано это с тем, что снежный покров в лесу обычно глубже, чем в поле, и отличается мягкостью.
Для изготовления охотничьих лыж Вам понадобятся в качестве заготовки, имеющиеся в продаже лыжи, подходящей ширины и длинны, соответствующих вашему весу.
Начать работу стоит с заполнения прорезей для креплений, которые там имеются, ослабляя лыжи. В эти прорези вклеиваются на эпоксидном клее, деревянные рейки подходящих размеров. Выступающие концы реек отпиливают и зачищают место сопряжения наждачной шкуркой.
Далее лыжи необходимо пропитать льняным маслом несколько раз, для придания рабочей поверхности водоотталкивающих свойств и стойкости к истиранию. Для пропитки Вам понадобится строительный фен. Рабочая поверхность лыж равномерно прогревается до 60-70 градусов. Затем на прогретую поверхность наносится кистью льняное масло до прекращения впитывания. После пропитки лыжи помещают под ультрафиолетовую лампу или под солнечный свет. Ультрафиолетовое излучение ускоряет полимеризацию масла. После первой пропитки лыжи надо выдержать в течении суток. Такая пропитка повторяется 3-5 раз. После последней пропитки лыжи надо хорошо прогреть и выдержать 2-3 дня.
Пока лыжи сохнут нужно заготовить рыболовную леску ‘Монофиламент’ диаметром 0,8 мм. и нарезать из неё кусочков, 30 мм. длинной. Ещё необходимо заготовить уголок из ПВХ не теряющего эластичности при низких температурах, с толщиной стенки 3-4 мм и шириной полки 40-50 мм., для одних лыж нужно 1,5 метра. А так же приобрести ‘полужёсткие’ крепления для лыж, на основе стального подпружиненного кольца. Именно такие крепления наиболее надёжны, хорошо фиксируют стопу параллельно лыжам, и позволяют использовать в качестве обуви кирзовые или ‘яловые’ офицерские сапоги, или любые другие, имеющие жёсткий носок и подошву с супинаторами. Ещё необходимо запастись велосипедной покрышкой с протектором, шурупами-саморезами 20 мм. и мелкими гвоздями 10-20 мм. длинной, эпоксидной смолой с отвердителем, и скотчем 40 мм шириной.
Хорошо просушенные лыжи укладываются горизонтально и делается разметка для выборки наклонных пазов глубиной 3-5 мм. рис. 1.

Оптимальное расположение пазов видно на рис. 2.

Пазы удобно делать, пропилив вертикаль ножовкой по металлу, а всё остальное сбоку выбрать стамеской. Угол выборки делают равным 25-30 градусов к горизонтали.
Далее нужно проклеить боковые поверхности лыж скотчем, чтобы предотвратить вытекание эпоксидной композиции до застывания.
Затем лыжи укладываются на горизонтальную поверхность, и, в сделанные пазы заливается, чуть ниже уровня краёв, готовая эпоксидная композиция.
После заливки вдоль пазов, со смещением по ходу и с зазором 2 мм. наклеиваются куски скотча, этим формируется форма отливки, а 2 мм. зазор затем используется для вставления лески.
До застывания ‘эпоксидки’, в пазы погружным методом укладываются кусочки лески, в один слой под углом 25-30 градусов к поверхности лыжи до заполнения паза рис. 3.

А потом необходимо дать ‘эпоксидке’ застыть в течении 24 часов, или в соответствии с инструкцией по применению.
Выдавленная леской ‘эпоксидка’ заполняет собой сформированную скотчем форму. Склеивает отдельные кусочки лески и склеивается с поверхностью пропиленного паза. Мы же пока займемся изготовлением ‘коньков’, препятствующих боковому съезжанию лыж на снегу и насте.
‘Коньки’ представляют собой ‘Г’ образный профиль со сторонами 50х20 мм. и длинной 35 см. Толщина 3-5 мм. нужна для повышения прочности на морозе, т.к. ‘коньки’ испытывают довольно большие нагрузки.
После полного застывания ‘эпоксидки’ с лыж удаляется скотч и, напротив мест расположения стоп, прикручиваются с боку и с верху ‘саморезами’, изготовленные коньки рис. 4.

Далее устанавливаются крепления, с учётом того требования, что при подъёме ноги с одетой лыжей, задник лыжи должен перевешивать. Это нужно для ходьбы по мягким сугробам.
Затем из велосипедной шины вырезаются куски, равные длине обуви и прибиваются мелкими гвоздиками к лыжам в местах расположения подошв обуви в выпуклом состоянии. В дальнейшем это улучшает сцепление с обувью и препятствует образованию наледи в местах контакта.
Остаётся снять ‘облой’ эпоксидки при помощи наждачной шкурки и Ваши лыжи готовы к покорению гор, оврагов и снежных равнин. Ваши усилия обязательно будут вознаграждены возможностью побывать, и поохотится в ранее недоступных Вам в снежное время местах.

Источник

Как вручную сделать деревянные лыжи

В прошлом столетии каждый охотник знал, как сделать лыжи из дерева и владел этим мастерством. С появлением промышленных товаров технология стала забываться. Но магазинные деревянные лыжи тяжелые, из легкого пенистого полиуретана недолговечные. Пластиковые проскальзывают, насечка не спасает положение. После безуспешных поисков идеального варианта, умельцы берут в руки инструменты.

Как сделать лыжи своими руками

Выбор материала

Древесина лучшее сырье для ручного изготовления. Деревянные лыжи легкие, гибкие, надежные. Для работы подходят древесные породы с высоким модулем упругости:

Фанера неудачный вариант. В процессе изготовления будут технические проблемы при загибе носа. Фанерные лыжи тяжелые.

Заготовка древесины

Рубка ведется в зимний период, до начала сокодвижения. Нужен экземпляр с прямослойной структурой древесины. Волокна не должны закручиваться пропеллером. Допускается наличие сучков до 5 мм, но только не на месте загиба.

Важно! Чтобы собственноручно заготовить дерево, необходимо оформить порубочный билет.

Спиленное бревно длиной около 2 м распускается вдоль на заготовки. Старинный способ раскалывание клином с макушечной стороны дерева. Колуном формируется трещина, в которую забивается длинный деревянный или металлический клин.

В зависимости от диаметра ствола из бревна получится 2 или 4 заготовки. Берется заболонная часть, рыхлая сердцевина не используется. Для правильного расчета ширины заготовки, вычисляется сторона квадрата, вписанного в диаметр бревна (a=D/√2). Так из ствола 30 см получатся 2 доски (плахи) 20 см. Толщина с запасом на обработку нужна примерно 4 см.

Некоторые виды древесины (осина, тополь) строгаются только в свежем виде. Еловые плахи сушатся полгода в проветриваемом помещении.

Подбор размера лыж

В Сибири используют короткие и широкие охотничьи лыжи. Их длина доходит до плеча при ширине 20-25 см. В других регионах привычны иные пропорции длина не превышает рост лыжника, ширина составляет 15-18 см.

Народный способ определения габаритов самоделки готовое изделие должно быть по бровь. Ширина рассчитывается по весу:

60 70 кг 16 18 см,
70 80 кг 18 20 см,
80 100 кг более 20 см.

При первом изготовлении лыж желательно использовать чертеж.

Столярная работа

Изготовление плахи

Сначала выравнивается скользящая часть.

Грубая обработка выполняется шерхебелем. Инструмент держится по диагонали к волокнам. Для доводки идет в ход рубанок, работа ведется вдоль волокон.

Важно: Сторона плахи, ближняя к коре, располагается к поверхности скольжения.

Определяется ширина. Чтобы ровно обкромить доски, делается разметка отбивочным шнуром, натертым синькой. Большие излишки удаляют топором, зазубрины убирают рубанком.

На отстроганном торце отмечается высота самой толстой части колодки (грузовой площадки) 2.3 2.4 см. По ней выравнивается вся лицевая часть доски. Уточняется и отпиливается точная длина заготовки.

Разметка

Наносится разметка по верхней стороне:

Колодка. От центра доски отмечается 15 см к носку (передняя часть) от нее отмеряется 45 см к пятке (задняя часть). К передней и задней части колодки дорисовываются равнобедренные треугольники, вершины которых будут началом ребра жесткости. Грузовая площадка получается в форме вытянутого шестигранника.
С края заготовки отмеряется носок на загиб 35 см. На торце отмечается толщина носочной части от нижней скользящей стороны 8 9 мм.
С противоположной стороны размечаются размеры пятки длиной 15 см и толщиной 10 мм.

Носок лыжи всегда располагается с комлевой части дерева.

Выполнение профиля лыжи

По разметке доводятся до нужной толщины и выравниваются носочная и пяточная части. От колодки в обе стороны формируется плавный переход. Мастера, выполнявшие лыжи неоднократно своими руками, на переходных промежутках делают ребра жесткости. От вершин треугольников колодки проводят осевые линии, делящие лыжу пополам по ширине. Под углом от ребра жесткости снимаются широкие фаски. Работа ведется от грузовой площадки.

Напоследок снимаются углы с торцов колодки, отступив снизу 10 мм.

Полученные заготовки сушатся 2 недели на весу в строго горизонтальном положении.

Как сделать выгиб самодельных лыж

Прежде чем загибать лыжи в домашних условиях, нужно смастерить станок для гибки. Это конструкция, состоящая из упора для носа, ригеля, рычага и механизма фиксации.

Перед гибкой лыжи вчистовую отстрагиваются до нужной толщины. Место гибки должно пружинить.

Носы погружают в кипящую воду на 40 см. Температура поддерживается 45 60 минут. Время зависит от типа древесины и параметров заготовки.

Сразу распаренное дерево погнуть нельзя, нос может треснуть. Заготовку нужно сгибать медленно, чтобы волокна плавно растягивались, принимая новую форму. В процессе гибки место деформирования можно поливать кипятком.

Загнутые лыжи сохнут в станке до 5 дней. Некоторые мастера закаливают места сгиба, обжигая их горелкой. Делается это для того, чтобы носа не распрямлялись со временем при намокании.

Высохшим носам придается скругленная форма ножом или лобзиком. На пятке углы тоже убирают. Поверхность лыж шкурится наждачной бумагой.

Крепления

Классическое мягкое крепление юкса. Состоит из носкового и пяточного ремней, сцепленных тонким ремешком. Присоединяется к лыже через сквозные отверстия. При неудачном падении можно вынуть ногу из юксы без помощи рук. Раньше ремни изготавливали из сыромятной кожи, на колодку наклеивали кусок бересты.

Сейчас для самодельных лыжных креплений наравне с кожей используют брезентовые стропы, транспортерную ленту. На грузовую площадку приклеивают ребристую резину.

Разметка креплений

Измеряется половина длины лыжи с учетом носа. Чертится поперечная линия, от нее вперед еще одна на толщину носкового ремня. Он должен обхватывать стопу в области второй фаланги большого пальца. На колодку ставится ботинок, на линиях разметки отмечается его ширина. В местах пересечений сверлом 1 мм делаются сквозные отверстия.

Из вязальной проволоки 1.2 мм изготавливаются П-образные скобы по ширине ремня, высотой 7 8 см. Концы затачиваются. Скобы вбиваются в отверстия не до конца, с лицевой стороны остается зазор для крепления. Снизу лыжи куски проволоки загибаются в противоположные стороны и к доске. В дереве выбираются желобки, в которые концы скобы утапливаются заподлицо.

Отделка скользящей поверхности

Выбор обработки нижней части зависит от погодных условий. Для лесной охоты на рыхлом снеге используют подбитые мехом камусные лыжи. Для весенних походов по грубому насту мастерят лыжи-голицы, потому что мерзлый снег обдирает шерсть.

Смоление

Голицы делают толще камусных лыж. Вдоль нижней плоскости иногда выбирают желоб. Лыжи после изготовления смолят. Операцию повторяют каждый сезон.

Перед выходом на охоту низ голиц обрабатывается 2 типами мази. Мазь скольжения наносят на носочную и пяточную части не более 30 см с каждой стороны, для зацепа на оставшуюся поверхность. Средство выбирается с учетом температурного режима.

Набивка камуса

Камус шкура с голеней животных (оленя, лося, лошади), предотвращает проскальзывание лыж. На 1 пару уходит до 12 штук. Мездреные шкуры вымачиваются в пикеле:

3 л воды,
2 ст. ложки соли,
бутылка уксусной эссенции.

Через 3 дня камус выполаскивается и подсушивается. Шкуры собирают в полосу, ворс должен лежать в одном направлении, по ходу лыжи. Поперечные срезы выравниваются. Чтобы не обстричь мех, острым ножом выполняются надрезы со стороны мездры. Выкроенные куски сшиваются с изнанки скорняжным швом сложенной вдвое капроновой нитью. Швы уплощаются молотком.

Склеивать шкуру с деревом нужно по всей нижней поверхности, начиная с носа. На лыжу наносится клей ПВА. Одновременно с приклеиванием, шкура натягивается и прибивается мелкими гвоздями к торцу.

Сохнуть лыжи должны в станке 5 дней. После этого торчащий сверху край шкур срезается заподлицо с верхней поверхностью.

Верхняя часть лыж покрывается яхтлаком или эмалью по дереву для наружных работ.

Лыжные палки

Палка охотниками применяется одна. Традиционная палка (каек) снизу расширяется и изгибается наподобие клюшки. Длина ее от пальцев руки, поднятой вверх, до земли. Иногда на верхней части закрепляют копьецо или сделанное из ивового прута кольцо.

Многие охотники предпочитают вырубать рогатину в рост, и ходить с ней. При поломке такой палки не требуется ремонт, можно срубить новую.

Выполнить лыжи по инструкции непросто. Не всегда получается с первого раза то, что нужно. Но, выполненный собственноручно инвентарь всегда был и будет дорог охотнику.

Источник