Как добавить форму своим руками

Обратите внимание на то, что на модели должны отсутствовать места с отрицательными углами. На рисунке схематично изображена модель в разрезе. Красным цветом обведены места, которые не дадут отделиться форме от модели, а при изготовлении изделий будут их рвать в момент извлечения из формы.

2. Гипс. Для формы подойдет любой гипс, купленный в строительном магазине. На крайний случай можно использовать белую финишную шпатлевку. От обычного гипса она отличается увеличенным временем застывания. Лучше всего, конечно же, использовать модельный гипс марки ГВВС-16. Из него получается более прочная форма.

3. Стаканчики для отмеривания гипса и воды, а также для размешивания смеси. В качестве мешалки подойдет ложка или палочка (например, ручка кисточки).

4. Кисточка. Желательно с длинным мягким ворсом (пони).

5. Пластилин. Вполне можно использовать детский. Хотя модельный пластилин лучше – он более эластичный и устойчивый. Вместо пластилина можно использовать сырую глину, подготовленную для лепки.

Итак, вы слепили модель пуговицы и теперь стоит вопрос об изготовлении мелкого тиража. Скажем нужно 5-10 одинаковых пуговиц. Приступим к изготовлению формы, которая поможет вам в решении этого вопроса.

Из пластилина на подложке вокруг модели лепим бортик, который называется опалубкой. Этот бортик будет удерживать жидкий гипс от растекания по столу и проливания на пол. Должна получиться герметичная ванночка. Опалубка должна быть значительно выше самой высокой точки модели, чтобы форма получилась цельной и обладала достаточной прочностью. Разница по высоте определяется размерами модели, чем больше модель занимает площади, тем выше должен быть бортик. Для креста на фотографии достаточно высоты бортика в 2 см.

Для нашей модели нам пришлось взять большой кусок белого пластика и с помощью пластилина еще и пол в ванночке выровнять с черной подложкой, чтобы на форме не было ступенек. В работе использовался деревянный стек, но можно обойтись и без него.

С помощью мерного стаканчика в емкость, в которой будем делать замес гипса, отливаем количество воды, которым можно заполнить примерно половину ванночки с формой.

Мы использовали в качестве мерки стаканчик из-под йогурта. Количество воды надо запомнить, оно пригодится на шаге 3.

Гипс разводится с водой в пропорции 1:1. С помощью мерки отмеряется такое же количество гипса, как и воды. Можно взять гипса чуть больше, это хорошо скажется на прочности формы. Мерка обязательно должна быть сухой, чтобы капли воды не попали в основную массу гипса (иначе могут получиться застывшие комки, которые потом будут мешать при заливке других форм). Гипс аккуратно, слегка постукивая по мерке, пересыпаем в емкость для замешивания. Особенно торопиться и суетиться не стоит, так как у нас есть время на то, чтобы хорошо промешать гипс.

Тщательно перемешиваем гипс с водой в течение 2-3 минут до образования однородной массы.

Берем кисточку в рабочую руку и начинаем выливать гипс в ванночку с моделью. При этом кисточкой активно разгоняем гипс по поверхности ванночки и модели. Лучше всего взять кисточкой несколько капель гипса и «прокрасить» ими поверхность модели. Чем активнее Вы будете работать кистью, тем меньше воздушных пузырей образуется на поверхности формы.

Когда уровень залитого гипса сровняется с верхней плоскостью модели, можно кисточкой загнать побольше гипса на модель и тщательно «прокрасить» ее поверхность. А затем уже заливать остатки гипса.

После того, как ванночка полностью заполнена гипсом, стоит еще раз тщательно «прокрасить» поверхность модели, опустив кисть прямо в гипс в ванночке.

Рекомендуется также слегка потряхивать форму. Можно постукивать пальцами снизу но пластине. Так из гипса выгоняются пузырьки воздуха, которые могут привести к образованию каверн и больших пор на рабочей поверхности формы.

И оставляем залитую форму на некоторое время. Гипс ГВВС-16 застывает (иногда еще говорят «встает») по истечении 30 минут. Строительные смеси могут застывать дольше. Можно определять твердость поверхности простым ощупыванием. Обычно форма готова к дальнейшей работе после того как она потеплеет – признак химической реакции связывания воды. Пока форма застывает нужно тщательно промыть кисточку от гипса, иначе застывший гипс выведет ее из строя.

После того как форма затвердеет можно снимать опалубку (бортик). Аккуратно и решительно отделяем бортик и складываем его в пакет для дальнейшего использования.

А теперь приступаем к отделению модели от формы. Если Вы планируете отлить несколько форм, то действовать нужно аккуратно, чтобы сохранить модель для дальнейших работ. На этом этапе можно будет определить, насколько легко будут выниматься из формы готовые изделия. Если модель была сделана правильно и с учетом рекомендаций, то процесс вынимания произойдет легко (у нас так и получилось, модель буквально сама выпала из формы – гипс при застывании нагревается и делает пластилин податливым).

Может получиться так, что модель отделится от подложки и застрянет в форме, а Вы планировали ее использовать еще. В этом случае можно воспользоваться куском пластилина, прилепляя его к модели и используя как ручку.

После извлечения модели ее нужно осмотреть. Повреждения и деформации на поверхности модели указывают на места формы, которые могут привести к дефектам готовых изделий. Можно исправить такие проблемные моменты на данном этапе (гипс еще не приобрел окончательной твердости и хрупкости), легкими движениями заглаживая поверхность формы с помощью твердого инструмента (например, деревянным стеком).

Теперь обработаем края формы, чтобы было удобно с ней работать. Нужно снять фаску с углов и подравнять боковые плоскости. Для этого можно использовать обычный нож.

Для очистки формы от остатков гипса, которые могут попасть на рабочую поверхность, затвердеть и портить потом изделия, и остатков пластилина модели форму надо промыть. Осторожно! Гипс еще достаточно мягкий и можно случайно повредить форму.

После промывка готовая форма выкладывается на сушку. Сушить форму нужно в теплом сухом месте в течение суток (может потребоваться больше времени, если форма большая).

Вот что у нас получилось.

В следующем мастер-классе я расскажу, как с помощью формы тиражировать изделия.

Источник

Делаем силиконовую форму для мелкого рельефа

Сегодня мы сделаем силиконовую форму своими руками из силикона для форм Эластолюкс. Мы выбрали этот вид силиконового компаунда для форм, так как он эластичен, средней жесткости, очень прочен. Его жесткость удобна для запрессовки различных полимерных масс. В такую форму можно заливать жидкий пластик, гипс, воск. Этот силикон является специализированным силиконом для форм и очень удобен для работы с рельефом, где плоская одна часть.

Этот мастер-класс будет интересен как начинающим, так и мастерам, которые хотят усложнять свое творчество и делать формы для более сложного рельефа.

Также в этом мастер-классе будет видно, как просто использовать для формы подобного плана именно специализированные компаунды для форм.

На фото показан уже конечный результат, рамка из полимерной глины, декорированная акриловыми красками, фото залито эпоксидной смолой.

Мы покажем способ поэтапной заливки силикона с нанесением первых слоев кистью, особенности смешивания и нанесения. Делая заливку аким образом, вы получите в домашних условиях хороший рельеф вашего молда для последующего тиражирования вещей мелких и сложных.

Материалы для работы

1. Восковой или специальный скульптурный пластилин.

2. Силикон для форм ( в данном случае использовался Эластолюкс).

3. Электронные весы.

4. Пластиковые стаканчики, ножницы, макетный нож.

5. Плоские кисти, палочки для смешивания.

1. Используем силикон Эластолюкс. Его жидкая удобная консистенция и оптимальная твердость позволит нам впоследствии получить форму, оптимальную по своим свойствам для полимерной глины, пластики, жидких пластиков, самозатвредевающих масс, удобную для запрессовки или заливки.
Для молда нам нужен силикон, плоские кисти, деревянные палочки, одноразовые стаканчики, весы (основа и катализатор смешиваются по весу), ножницы и пластилин (специальный скульптурный, такой, как ДеЛюкс, либо на восковой основе, нейтральный к силикону). Примечание: для силиконов нельзя использовать обычные пластилины (зачастую они содержат соединения серы или олова, которые мешают силикону отвердиться и вступают с ним в реакцию). Используйте только специальные модельные пластилины либо пластилины на основе воска (например, скульптурный ДеЛюкс или восковой пластилин)

Нельзя использовать сырую полимерную глину для контакта с силиконом, активные соединения в ней также могут помешать силикону полимеризоваться.

2. Берем нашу мастер-модель. У нас это рамочка из смолы, с достаточно сложным и невысоким рельефом. Раскатываем тонкий слой пластилина и вдавливаем в него рамочку. Важно, чтобы дно мастер-модели плотно прилегало к дну опалубки, чтобы верх формы впоследствии был красивым и было меньше работы по обрезке. Лишний пластилин аккуратно убираем тонким ножом.

Если мы не прикрепим плотно мастер-модель, она просто всплывет в силиконе.

3. Подберите подходящую по размеру опалубку. Мы взяли одноразовый стакан (можно взять картон, полиэтилен). Отрезаем верх. Ставим его на мастер-модель. Дно очень тщательным образом облепливаем восковым или скульптурным пластилином (чтобы не было подтеков силикона).

В качестве дна мы используем просто кусок плотного картона.

Сликоны такого типа желательно подкрашивать специальными красителями для силиконов. Краситель для силикона-это мелкий порошок. В данном случае краситель, кроме того, что подчеркнет рельеф конечной формы, обеспечит индикацию качества вмешивания отвердителя в основу и даст нам гарантию равномерно отвержденной формы в конечном итоге. Мы используем голубой краситель.

Важно: не используйте не подходящие силикону красители. Например, опыт с пищевым красителем оказался неудачным, силикон просто отвердился кусками. Поэтому нужно использовать специальные нейтральные красители для силиконов, либо обязательно делать пробу перед работой.

5. Важный момент! Для начала смешиваем очень небольшое количество основы и катализатора (у нас это 20 г). Катализатор добавляем шприцом (в Эластолюксе, Силифлексе и Эластоформе у катализатора объем равен массе).

Расчет: на 100 г основы — 2,5 г (или мл катализатора), соответственно, у нас на 20 г основы — 0,5 г (или мл шприцом катализатора).
Основу и катализатор силикона тщательно и медленно смешиваем, как рекомендовано в инструкции к каждому конкретному силикону. Стараемся не взбивать массу, чтобы не набивать туда лишних пузыриков.
После добавления катализатора добавляем совсем немного красителя. Тщательно перемешиваем (не взбалтывая, плоскими палочками, не менее 3-х минут). Там, где основа не будет смешана с отвердителем, силикон не отвердится.

6. Наносим плоской кистью первую часть силикона на нашу мастер-модель, тщательно проходясь по всем нюансам рельефа.

Ожидаем 15 минут, чтобы силикон немного прихватился. Смотрим, тщательно ли промазан рельеф. Этот важный этап (нанесение кистью первого слоя) дает нам возможность получить в результате идельную форму, избежав пузырей в тех поднутрениях рельефа, куда силикон может не пролиться.
Примечание: всегда делайте пробу на разделение силикона и мастер-модели!

Если он прилипает к мастер-модели, используйте специальные разделительные составы (такие, как ИзРелиз). Не используйте неподходящие вещи, такие, как масло, крема и т.д. Они не разделят силикон и будут мешать равномерному отверждению.

7. После 15 минут ожидания, когда мы убедились, что наш рельеф тщательно промазан, приступаем к смешиванию основной части силикона.

Если силикон обтек и на рельефе появились «лысые» места, повторяем процедуру. Не бойтесь делать это 2 или 3 раза, силикон прилипнет сам к себе и на форме не будет никаких швов.

Мы не смешиваем сразу всю массу, так как при таком ожидании около 15-20 минут основная масса начнет полимеризоваться и густеть, заливать потом ее будет не очень удобно.
Итак, смешиваем основную массу.

У нас это 80 г силикона и соответственно 2 г (или 2 мл шприцом) катализатора.
Повторяем этапы — взвешиваем силикон, катализатор, добавляем порошковый краситель. Тщательно перемешиваем.
Внимание, важный этап: при смешивании средних порций силикона смешивайте в одной посуде около 1-2 минут. Перелейте массу в другой стаканчик, опять перемешайте.

Таким образом вы уйдете от проблемы неперемешанных остатков около стеночек. Масса должна стать полностью однородного цвета, без неперемешанных включений. Это так называемое правило двойного смешивания компаундов.

Помните, что у вас есть около 10-15 минут, прежде чем силикон начнет прихватываться в гель (чем жарче температура в помещении, тем быстрее). Не медлите с заливкой.

8. Заливайте силикон тонкой струйкой в одну точку, позволяя ему самому распределяться по мастер-модели.
9. Немного постучите по стенкам формы, помогая выйти мелким пузырикам. Накройте сверху чем-нибудь, оставьте полимеризоваться указанное в инструкции время (но не менее 8 часов при комнатной температуре для полного набора прочности).

Наша форма готова! Наслаждайтесь. Она имеет тщательно переданный рельеф, аккуратный верх. Благодаря средней жесткости хорошо подходит как для запрессовки, так и для заливки. Форма подойдет для тиражирования изделий из полимерной глины (пластики), жидких пластиков, самоотвердевающих масс, гипса.

Форма из силикона Эластолюкс при правильном использовании выдержит сотни отливок и будет радовать вас долгое время.

Пример использования формы — жидкий пластик, полимерная глина, самоотвердевающие массы, гипс.

Источник