Посудин А. — «Теория правильной ложи, или изготовление ложи своими руками»
Успех в изготовлении качественной насечки наполовину зависит от качества инструмента и наполовину от мастерства и опыта резчика. НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЭТОМ НЕТ! Потренируетесь недельку — другую и все у вас получится, не сомневайтесь.
Фотки или эскизы инструмента (который был в моих руках) я приведу попозже, а сейчас для начала приведу несколько принципиальных моментов из технологии нанесения насечки. (Начало темы >>>)
1. Мировым стандартом острого угла основания ромба насечки считается угол 35 градусов. Угол, получающийся на проекции ромба на плоскость, расположенную по нормали к его сторонам (или проще: угол выборки на инструменте, формирующий профиль бороздки) принят или 60 градусов, или 90 градусов.
Элементы, получаемые при работе с первым инструментом более красивы, но менее прочны, при работе со вторым, все обстоит с точностью до наоборот.
Посудин А. — «Теория правильной ложи, или изготовление ложи своими руками»
2. Длинная диагональ ромбов должна быть ориентирована вдоль цевья и вдоль шейки приклада (или вдоль волокон древесины ложе)
ПРИМЕЧАНИЕ: Упомянутые требования гарантируют максимальную прочность элементов (ромбов) насечки, что крайне важно при её изготовлении и эксплуатации.
3. О шагах насечки. Наиболее распространены — 1,0; 1,5; 1,75мм. Есть и другая классификация: количество рядов на дюйм, но это не столь принципиально. Выбор в каждом конкретном случае шага насечки определяется следующими критериями:
— видом оружия;
— моделью оружия;
— уровнем разбора оружия;
— качеством ложевого материала.
4. О зонах насечки. Они должны находится в местах контакта ладоней стрелка с шейкой приклада и цевьем и (это моя точка зрения) ПЕРЕКРЫВАТЬ эти места. То есть под ладонями не должно быть гладких поверхностей. И отсюда следует несколько необычный вывод: зоны насечки не должны быть непременно симметричными в части формы зон и их площадей. Пример: зона насечки на правой стороне шейки приклада обязана быть намного полнее, поскольку на нее ложится ладонь. А зона на левой стороне — небольшая, поскольку на неё ложатся лишь первые две фаланги трех пальцев: среднего, безымянного и мизинца. Это я к тому, что нет нужды увеличивать только ради симметрии площадь зон насечки, поскольку это, УВЫ, ослабляет шейку приклада.
5. На какой стадии изготовления ложи лучше делать насечку? Самое правильное: после окончания пропитки и полного высыхания ложи, когда полимеризация пропиточного масла закончилась. В этом случае поверхностный слой ложи представляет собой прочную твердую массу, которая чисто режется в любых направлениях. Можно резать и до пропитки, но в этом случае качество чистоты поверхностей ромбов будет чуть ниже, чем в предыдущем случае и также повышается риск сколов (особенно на орехе низкого качества: ствольном, невыдержанном, подопрелом). И, конечно же, не следует резать насечку сразу после пропитки. Поверхностный слой ложи, только что впитавшей масло, делается пластичным. И у вас на бороздках непременно появятся лохмотья.
6. Как вы, наверное, обратили внимание, инструмент, произведенный фирмой, специализирующейся на такого рода продукции, и инструмент самодельный, не столь уж сильно отличаются друг от друга по дизайну вообще и по формам режущей части в частности. Кто-то предпочитает моно-инструмент. кто-то предпочитает инструмент со сменными режущими насадками. Кто-то предпочитает режущую насадку короткую, кто-то, наоборот, длинную. Это дело вкуса. Но одно общее качество у всех режущих элементов все же есть: боковая проекция линии режущей кромки насадок — всегда радиусная! Это важно! Потому-то и не годятся для качественной работы насадки с прямой проекцией(из ножовочных полотен, в частности). И еще одна тонкость должна быть учтена при изготовлении самодельного инструмента: Высота боковых пазов, формирующих зубчики инструмента ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫШЕ высоты паза, формирующего высоту пирамидок на ложе. Если этим правилом пренебречь, ИНСТРУМЕНТ РЕЗАТЬ НЕ БУДЕТ! Профиль (боковой) зубчиков — как на ПРОДОЛЬНОЙ пиле.
7. Последовательность выполнения операций при работе:
7.1. Разметка мягким карандашом очертаний зоны насечки.
7.2. Прорезка одинарным (одноканавочным) резцом границы зоны за исключением её зубцовой части. Последнюю вы сформируете автоматически при нарезке параллельных прорезов-канавок. Если вы прорежете вначале границу зубцовой части, то потом направление канавок всего массива насечки может не совпасть с направлением «пограничных» канавок зубцовой части.
7.3. Прорезка одинарным (одноканавочным) резцом первой канавки, являющейся продолжением первой пограничной канавки зубцовой части вплоть до упора в канавку-границу на другом конце зоны насечки.
7.4. Прорезка двойным (двухканавочным) резцом параллельных канавок, заполняя массив зоны насечки последовательно вправо и влево от первой канавки. Один нюанс: продольная ось симметрии резца должна располагаться по отношению к поверхности ложи по нормали или, говоря проще: резец не должен заваливаться вправо или влево. Это очень важно! В противном случае может нарушаться параллельность канавок. Более того резец может выскочить из канавки и повредить поверхность ложи. Направление, в котором прирастают канавки (слева направо или наоборот) каждый резчик определяет для себя сам, исходя из удобства резания и привычек. На качество это не влияет.
7.5. Надо повторить п.п. 7.3 и 7.4, только в другом направлении, что окончательно сформирует ромбы-пирамидки.
7.6. Окантовка границы зоны насечки двойным (двухканавочным) резцом.
8. Некоторые нюансы:
8.1. Не следует очень сильно прижимать резец к поверхности ложи.
8.2. При нарезке канавки у границы зоны насечки уменьшать амплитуду движений и приподнимать рукоятку инструмента вверх, чтобы резка осуществлялась только передней частью резца. (Некоторые резчики, кстати) предпочитают последние миллиметры канавок дорезать одноканавочным резцом). Это предотвратит зарезы.
8.3. При нарезке насечки с крупным шагом, не следует делать вершины пирамидок острыми. В противном случае они врезаются в ладони при охвате ложи, что вызывает неприятные ощущения.
8.4. В ходе изготовления насечки, канавки следует периодически прочищать для контроля качества работы (чем чаще, тем лучше!). Лучший инструмент для этого — старая зубная щетка, щетину которой укоротили на одну треть по высоте.
8.5. В импортных наборах есть шлифовальники, которые позволяют сделать грани пирамидок особенно гладкими.
8.6. Есть и электроинструмент для нанесения насечки. Особенно хороши импортные образцы. Самоделки же (электро-) на отечественных оружейных заводах делают насечку отменно невысокого качества, увы, зато славятся высокой производительностью работы.
Вот, собственно, и всё! Добавлю лишь следующее: никакой САМЫЙ КРАСНОРЕЧИВЫЙ рассказчик не сможет объяснить в тексте ВСЕ тонкости этой работы и подводные камни, которые могут встретиться начинающему резчику. ТОЛЬКО ЛИЧНАЯ ПРАКТИКА сравнительно быстро «расставит все точки над и», а дальше все пойдет как по маслу. Более того, каждый может открыть какие-то свое приемы, ухватки или инструмент, которые дадут высокое качество и высокую производительность (а там, глядишь, и до икры с маслом на кусок хлеба рукой подать).
И последнее. Кроме стандартной «калошной» насечки существуют и другие её виды: «рыбья чешуя», «плетенка», «акулья кожа», «чечевица». Но это уже совершенно другие техники нанесения насечки. А на современных оружейных предприятиях насечку делают на ОЦ. Это оборудование дает просто непостижимое качество и делает насечку буквально за несколько минут.
Во-первых, в меру упитанный мужчина представляет собой достойное и приятное глазу окружающих зрелище. Именно так должны выглядеть благородные доны! Во-вторых, доработка вашего приклада выполняется столь легко и просто, что вы её сделаете максимум за полчаса.
Запаситесь широким напильником (насечка — что-то промежуточное между средней и крупной), наждачной бумагой (средней и мелкой) и флаконом льняного масла или олифы. Что следует делать?
1. Располагая напильник под острым углом к продольной оси приклада, начинайте движениями вдоль оси убирать высоту гребня. Срезаете самый верх гребня и понемногу с боков. После каждого снятого миллиметра — собирайте ружье и проверяйте положение глаза относительно ПП (по вертикали). Последний необходимый для удаления миллиметр оставьте на потом.
2. С таким же наклоном напильника и такими же движениями начинайте подбирать верхнюю боковую часть приклада. Здесь проверка положения вашего глаза относительно ПП (по горизонтали) — через каждые 0,5 мм. Последний миллиметр также оставьте на потом.
3. Возьмите деревянный плоский брусок и оберните его наждачкой. Убирайте две трети неснятого дерева с гребня и с левой боковой части приклада. Брусок держите еще под более острым углом. и движения вдоль волокон (вдоль приклада).
4. Контрольная проверка, которая должна вас убедить, что вы практически достигли цели.
5. Намочите в теплой воде салфетку и протрите ей обработанные места. Дайте прикладу высохнуть. Часа через три, проведя пальцем по местам обработки, вы найдете их весьма шершавыми. Так и должно быть. Это поднялся ворс. Сошлифовывайте его самой мелкой наждачкой (без твердой подкладки) движениями вдоль волокон.
6. Повторите эту процедуру ещё два раза.
7. Пропитайте места обработки маслом.
После весенней охоты возьмусь за окончательное редактирование моей книжки «Теория правильной ложи» и снесу в издательство. Экземпляр вышлю, обещаю.
Теперь по вашему прикладу. Винтовую стяжку надо заменить штифтовой из твердого дерева.
Проделайте вот такую процедуру:
1. Удалите винт и гайку.
2. Рассверлите имеющееся отверстие диаметром на несколько десяток больше диаметра зенковки. Сверлите с малой подачей, чтобы выходящее наружу сверло не откололо щепку. Лучше это сделать последовательно несколькими сверлами, беря каждое следующее сверло диаметром на 0,5мм. больше.
3. Выточить штифт длиной 100мм с плотной посадкой на длине миллиметров на 15 — 20 превышающей ширину шейки в месте нахождения отверстия и фаской 5х30градусов(от усилия руки он должен проходить отверстие в шейке насквозь. Диаметр нерабочей части штифта: 15 — 20мм.
4. Возьмите новый (нераспечатанный) тюбик клея «Момент-супер». смочите этим клеем внутреннюю часть отверстий на шейке и не мешкая вставляйте штифт в него таким образом, чтобы с обратной стороны показалась вслед за фаской цилиндрическая часть штифта. Проследите, чтобы клей не попал на насечку, уж больно он жидкотекуч! И сразу вымойте руки (три раза теплой водой с мылом, ибо этот клей ядовит).
5. Дайте клею на конструкции высохнуть (3 часа).
6. Отпилите аккуратно «рукоятку» штифта и его выступающую часть с фаской, не касаясь инструментом боковых поверхностей шейки, ЧТОБЫ ЕЁ НЕ ПОВРЕДИТЬ.
7. Спилить выступающие части штифта заподлицо с поверхностью шейки, зашлифовать, пропитать маслом.
Всё. Такая стяжка никогда не подведет.
И еще. Есть два способа:
1. Надо прошлифовать бархатный плоский надфиль с одной стороны до той толщины, чтобы его можно было ввести в пазы резцов. Точится только рабочая поверхность каждого зуба, расположенная по нормали к поверхности ложи. Работать этим супертонкой «точилкой» следует очень осторожно (при неловком движении тут же ломается подлая). С этим способом лучше не связываться.
2. Зажать в детский лобзик статистую полоску и доводить режущие плоскости зубьев резцов боковой стороной этой полоски (керосин и доводочная паста при этом непременно должны присутствовать). Этот способ рекомендую.
И последнее:
1. Самый простой инструмент можно изготовить из обычного гвоздя (150мм). Расплющить один конец, изогнуть по форме и обычным мелким трехгранным надфилем оформить режущую часть. Вставить в ручку. Будет отлично резать. Работы вам на полчаса от силы. Проверено! Только не забудьте про рекомендации по форме. (Кстати на ТОЗе резцы калят всего до HRC40. Я интересовался, почему твердость такая низкая? Мне ответили: чтоб точить легче было (тем же мелким трехгранным надфилем). Вот так. Потом по образу и подобию закажете что-то подобное, но более высокого качества слесарю. Он и закалит инструмент. Так, что вперед! А один заграничный комплект (100 ам.руб.), конечно же, заказать следует. Сумма не разорительная, а комплект приличный (для начала). Потом пригодится для образцов при заказе новых режущих элементов из приличной стали.
2. Я знаю мужичка, который периодически ездит в братскую Киргизию. Там где-то есть остатки конторы, которая работала на «Адахан». Турки, конечно, сливок смели немало, но кое что осталось. Причем, самого разного класса заготовки (от 50 до 300 у.е.). Выдержанные. Он там не упускает случая поживиться всякий раз.
Заготовки видел ещё и в конторе, где я раньше работал, но они там окончательно обалдели в смысле цен (около 5тыс. руб. за обычный дагестанский ствольный прямослой, сухой, но не выдержанный. К тому же это цена не карабинной длинной, а короткой ружейной заготовки), так, что этот вариант я вам не рекомендую.
Источник
Первые шаги 2
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.
Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось. И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп . ». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад. Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.
Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.
Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.
После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.
С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу.»
Источник