Как изготовить поршня своими руками

Содержание

Самодельный поршень для насоса из сапога
motoizh.ru
Самодельным поршням БЫТЬ.
Самодельным поршням БЫТЬ.
Как изготовить поршня своими руками

Самодельный поршень для насоса из сапога

Автор: admin-hm · Опубликовано 10.09.2010 · Обновлено 11.03.2012

. А если может и случится

Нам снова дать ответ врагам,

Придется снова потрудиться

Армейским старым сапогам.

В старину на Руси бытовало выражение «Дядька-поршень», то есть дядька-сапог. Вот я и решил использовать это выражение, чтобы назвать им статью, в которой хочу рассказать, как я из сапога сделал поршень для насоса. Непреложный факт, что все автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты хранят в своих арсеналах насосы для накачки шин. Имею такой насос с ножным приводом и я. Да вот беда, поршень для нагнетания воздуха в моем насосе изготовили из некачественной кожи (фрагменты насоса приведены на рис. 1). Поэтому от трения о стенки цилиндра кожа быстро протерлась, поршень порвался, что превратило насос в металлолом. Ни на рынке, ни в магазинах отдельно таких поршней не продают. А новый насос стоит примерно 400 рублей, что составляет половину пенсии рядового россиянина.

Рис. 1. Фрагменты насоса с кожаным поршнем: а — деталировка; б — сборка; 1 — цилиндр насоса; 2 — фиксирующие винты; 3 — шток; 4 — прижимающая шайба; 5 — кожаный поршень; 6 — шайба-упор; 7 — направляющая втулка с пазами для фиксирующих винтов

Используя опыт наших дедов и мастерство моего крестного В.Н. Реснянского (он толковый слесарь), я решил сделать поршень сам.

Вырезал кусок кожи из голенища ялового сапога (можно из юфтевого). Заготовка из хромового сапога не подошла, так как кожа оказалась тонкая, мягкая, поэтому поршни из такой кожи при нагнетании воздуха в шину компрессию не держат. Итак, подготовленный кусок кожи замочил в воде на трое суток, в результате чего кожа стала более эластичной и приобрела способность принимать задаваемую ей форму (чем лучше кожа размокнет, тем легче будет ее обрабатывать). Затем подобрал металлическую трубу, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру цилиндра насоса, и, отрезав от нее кусок длиной примерно 10 см, изготовил оправку-матрицу для выдавливания поршня. Можно использовать в качестве оправки и сам цилиндр насоса, но есть опасность, что он лопнет при формировании поршня.

Далее осталось изготовить пуансон — деревянный кругляк диаметром на 0,4. 0,5 мм меньше, чем внутренний диаметр оправки (цилиндра насоса). Пуансон можно сделать из сухой ветки подходящего диаметра. Если есть токарный станок, то и оправку, и пуансон лучше выточить на станке. Мне оправку и пуансон сделал мой крестный В.Н. Реснянский (ему уже 74 года). Кстати, хорошие оправка и пуансон пригодятся не один раз.

Рис. 2. Пресс форма для выдавливания кожаного поршня: 1 — пуансон; 2 — заготовка из кожи; 3 — оправка-матрица

Теперь все готово для формовки поршня. Кусок размоченной кожи прикладываю к торцу кругляка, как показано на рис. 2, и в тисках вдавливаю кожу пуансоном в оправку-матрицу на глубину 9. 11 мм (можно и больше, но лишнее все равно придется обрезать). После этого вдавленную в оправку кожу, не вынимая кругляка, оставляю сохнуть. Когда кожа высохнет, часть ее, оставшуюся снаружи оправки, срезаю острым ножом по кругу и, разобрав нашу несложную пресс-форму, вынимаю из оправы готовый поршень. Обращаю внимание на высоту бортика поршня: она не должна быть больше, чем у заводского поршня (то есть не более 9. 11 мм). Более высокий бортик в процессе работы обязательно завернется внутрь цилиндра и нарушит герметичность примыкания поршня к цилиндру насоса.

Рис. 3. Пробойник

Для крепления поршня на штоке сделаем в центре донышка поршня отверстие, соответствующее диаметру резьбового наконечника штока. Получить отверстие удобнее всего с помощью пробойника, изображенного на рис. 3 (мне его тоже сделал крестный), но можно в качестве пробойника взять и обычный болт нужного диаметра. Пробивать отверстие рекомендую на пне или деревянном бруске. Установив и закрепив на штоке, поршень необходимо смазать солидолом, циатимом, а еще лучше — обычным свиным салом (оно нейтрально и не разъедает кожу). Обратите внимание, перед тем, как вставить поршень в цилиндр насоса, бортик поршня следует развести, как показано на рис. 4. В этом случае поршень будет надежнее держать компрессию, а насос, благодаря новому «дядьке-поршню», послужит еще столько же лет, сколько он прослужил со штатным поршнем. У меня он уже работает 5 лет, причем работает безотказно.

Рис. 4. Боковую стенку поршня слегка раскрывают

Думаю, что по подобной методике из кожи можно изготовить детали и другой формы. Главное — сделать качественные оправу-матрицу и пуансон. Уверен, по вышеизложенному принципу удастся восстановить также насосы, в которых вместо поршня из кожи используется резиновое уплотнительное кольцо, которое тоже нигде ни достать, ни купить. И часто беспомощные владельцы таких насосов, не зная, чем заменить раскисшее и растянувшееся резиновое кольцо, выбрасывают свои насосы. Хотя такое кольцо не очень сложно вырезать из толстой кожаной подметки. Раньше военнослужащим выдавали такие подметки для ремонта сапог. Можно и самому изготовить кожаную заготовку необходимой толщины, склеив под прессом несколько тонких кожаных пластин, а затем из нее вырезать кольцо.

Расскажу еще об одной беде, которая случилась с моим ножным насосом, у которого после замены поршня сразу отломился усик возвратной пружины (рис. 5).

Рис. 5. Возвратная пружина насоса

Вначале я расстроился, мол, только поршень сделал, а тут вторая неприятность. Ведь пружина такой же дефицит, как и поршень. Но, успокоившись, нагрел газовой горелкой (паяльную лампу использовать нежелательно, так как избирательно нагреть с ее помощью один виток пружины трудно, а если нагреть всю пружину, она потеряет упругость) часть крайнего (обломанного) витка, выпрямил его и сформировал новый усик. Насос снова задышал! Правда, пружина стала несколько слабее, что особенно заметно в зимнее морозное время года: смазка в насосе густеет и притормаживает движение поршня, в результате чего поршень с педалью в исходное положение возвращается медленнее. Но тем не менее насос работает и вот уже больше 10 лет накачивает воздух в шины моего дряхлого «Жигуленка».

Следующая публикация Подставка для ножей своими руками …из наличника
Предыдущая публикация Самодельная кабельная муфта из капельницы

10 комментариев

Источник

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Самодельным поршням БЫТЬ.

Сообщение admin » 04 июн 2010, 05:10

Для многих бывает проблема приобрести оригинальный поршеньт для востановления своего коня, или не реально дорого или качество ужасное.

но при наличии станочного оборудования поршень можно изготовить и самодельный

Сразу просьба к специалистам литейщика не кмдать в меня отливками за нетехнологичность происходящего, поршни работают. и это факт, и работают лучше чем то что лежит в магазине..

а теперь приступим

самое сложное это было изготовление кокиля. Был выбран самый
простой — моноклинный. тут не обошлось без хорошего станочного оборудования и
высококвалифицированных токарей и фрезеровщиков.
вот кокиль только что после станков

далее вручную было всё сглажено отшлифовано, и выведено под
конус. иначе отливку было бы невозможно снять.
затем были пропилены шабером углубления под рёбра жёскости

а так же просверлено отверстие внутри клина, нарезана резьба,
для безударного снимания отливки.
детали съёмника это болт КАЛЁНЫЙ стержень грибок и шарик

наружная часть кокиля сделана из трубы, которая была
распилена
на 2 части, сжата хомутами , и расточена под нужный диаметр , хотя можно и не делать разрезную, было проверено на практике если поверхность чистая то даже новус делатаь ненадо, после остывания снимается легко

такую оправку очень легко снимать после остывания

кокиль готов, можно приступать к литью.

металл. старые поршни совкоциклов не очень годятся.. так как они маленькие. их потребуется много, вообщем грзи и оксиба будет больше чем пользы поэтому надо найти поршни от какова нить дизеля, например от трактора Т25. сплав там с большим содержинием кремния, марка АЛ25. от камаза тоже поршни хороши АК18.
расплавить металл не представляет проблем в кузнецком горне на
углях. тут самое главное его не перегреть, светится металл не должен, но и догревать его нельзя. пи заливке встанет будет дефект

кокиль перед заливкой необходмо подогреть примерно до 300
градусов делать это удобнее всего паяльной лампой. предварительно теререв клин
графитом от щёток электродвигателей. или ще закоптить над банкой с горяжим бензином
после заливки необходимо выждать 10 минут, затем залить
водой ТОЛЬКО САМУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КЛИНА. иначе отливка может треснуть. и ждать
до полного охлаждения.
после остывания разбираем оправку, укладываем внутрь
сверления калёный стержень и спрессовываем отливку с клина

Отливка готова, можно точить.
сперва зажимают отливку изнутри и делают черновую обработку

затем зажимаем его наоборот и выбираем лишний металл с
бобышек и делаем установочный поясок

затем зажимаем поршень в оправку и сверлим отверстие под палец

и не снимая заготовку можно проточить канавки под стопорные
кольца

теперь можно обрабатывать на чистовую не зажимая поршень
кулачками патрона

и проточить канавки под поршневые кольца

осталось самая малость

сделать П-образные окна для продувки, холодильники, смазку
пальца и стпора для колец.

поршень в разресе, непроливов и пор не обнарудено

ну а это кокиль точная копия заводского поршня

поршни ПС и CZ

Источник

Как изготовить поршня своими руками

После форсирования двигателя ИЖ-ПС, поршневая уже сильно износилась. покупка нового поршня в магазине не привела к хорошему результату, первый поршень оказался с несоосно просверленными бобышками, второй который был приобретён не отходил и 30 минут, начинал клинить. Так жить было нельзя, было решено самому изготовить поршень, из хорошего металла и с нормальной мах.обработкой, сделать поршень с двумя стальными хромированными кольцами.

вот кокиль только что после станков

далее вручную было всё сглажено отшлифовано, и выведено под конус. иначе отливку было бы невозможно снять.

затем были пропилены шабером углубления под рёбра жёскости

а так же просверлено отверстие внутри клина, нарезана резьба, для безударного снимания отливки.

детали съёмника это болт КАЛЁНЫЙ стержень грибок и шарик

наружная часть кокиля сделана из трубы, которая была распилена на 2 части, сжата хомутами , и расточена под нужный диаметр

такую оправку очень легко снимать после остывания

кокиль готов, можно приступать к литью.

Для изготовления поршней используется алюминиевый сплав с высоким содержанием кремния, очень хорош для этих целей сплав АК21(из него изготовлены поршни снегохода БУРАН). если его не найти тогда можно сделать смесь из поршней дизеля(мы брали от трактора Т-25), в них кремния очень много, и поршней ВАЗа, в них кремния очень мало. если лить только из тракторных то поршень станет очень хрупким, и на больших оборотах может расколоться. Лить из поршней ВАЗа тоже не допустимо, они будут иметь очень большёе тепловое расширение что для нас неприемлемо. соотношение необходимо подбирать экспериментально.

расплавить металл не представляет проблем в кузнецком горне на углях

после заливки необходимо выждать 10 минут, затем залить водой ТОЛЬКО САМУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КЛИНА. иначе отливка может треснуть. и ждать до полного охлаждения.

после остывания разбираем оправку, укладываем внутрь сверления калёный стержень и спрессовываем отливку с клина