Как изготовить сальник своими руками

Концевой опорой гребного вала чаще всего служит резинометаллический подшипник, называемый также подшипником Гудрича. Несложный по конструкции, он до вольно хорошо соответствует своему назначению. Смазкой, уменьшающей трение, является забортная вода Однако в продаже такой подшипник найти практически невозможно, его выпускают только для двигателей СМ-557Л. Опытные водномоторники делают подшипник Гудрича своими руками. Разработана несложная технология, которую можно рекомендовать всем любителям.

Выточите из латуни, бронзы или стали втулку 3 (рис. 163). Внутри заполните и заварите ее резиной. Чтобы резина прочнее закрепилась на металле, нужно просверлить во втулке десяток отверстий диаметром примерно 4 мм. Работу упростит несложное приспособление, которое состоит из втулки 2, донышка 4 и поршня – плунжера /. Сырую резину, обычно применяемую для ремонта автомобильных шин, нужно нарезать мелкими кусочками и плотно «горой» набить во втулку подшипника. Необходимо выдержать приспособление под прессом при постепенном увеличении давления, чтобы резина заполнила все пустоты, а затем поместить примерно на 2,5 ч в варочную плиту, которую можно найти в любой автомастерской.

В резине, заполнившей втулку, сверлится отверстие (сверлом диаметром на 2 мм меньше диаметра гребного вала), вдоль которого прорезаются четыре канавки треугольного сечения для подтока смачивающей воды.

Рис. 163. Самодельный подшипник Гудрича

Коррозия обжимной пружины сальника № 2.215-000 вала ведущей шестерни – одна из наиболее частых причин нарушения герметичности корпуса редуктора мотора «Вихрь». Чтобы сделать сальник водостойким, на него надевают вместо пружинок резиновые колечки, отрезанные от шланга соответствующего диаметра. Колпачком для картерного сальника отлично служит резиновое уплотнительное кольцо № 2.211.004 (от стакана подшипника на валу винта).

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов

Источник

Как изготовить сальник своими руками

Как сделать сальник своими руками? Приспособление для аккуратного извлечения сальников. Часто отдавая в автосервис свою машину в ремонт, мы замечаем, что

Приспособление для аккуратного извлечения сальников.

Часто отдавая в автосервис свою машину в ремонт, мы замечаем, что некоторые детали намерено повреждены, чтобы упростить работу мастеров, особенно если эти детали копеечные, например сальники. Но когда при разборке например двигателя, испортишь несколько штук фирменных и вполне работоспособных сальников, набегает приличная сумма. К тому же заводской сальник иномарки имеет отличное качество, и порой испортив его при ремонте, уже не удаётся купить точно такой же в магазине, обычно в продаже сальники азиатских производителей, подделанные под какой то европейский бренд, ресурс которых как минимум в два раза меньше.

Но большинство ремонтников считают нормой при любой разборке агрегата, независимо от состояния его деталей, сразу менять их новыми. Такие ремонты очень удобны большинству мастеров любого автосервиса, ведь отпадает необходимость думать головой — меняй всё подряд, чё тут думать, ведь это выгодно. А многим непонимающим клиентам-чайникам, могут даже вместо банальной замены сальников клапанов или их направляющих, впарить новую головку цилиндров (ведь рядом стоящий магазин запчастей, тоже принадлежит хозяину автосервиса). Ведь главное убедить непонимающего клиента о необходимости высокооплачиваемой замены. Да многих водителей новичков и убеждать не надо, так как многие не могут отличить поршень от клапана. Печально, но таких людей с каждым днём становится всё больше.

Чтобы не попасть на развод, желательно потихоньку учиться самому обслуживать свой автомобиль или мотоцикл, и потихоньку обзаводиться собственным инструментом. Именно для таких людей эта статья, да и этот сайт тоже. Да и не столь важен результат качественной работы своими руками, как удовольствие от осознания того, что ты что то способен сделать сам, и причём не хуже, а лучше профессионалов.

В этой небольшой статье мы познакомимся с несложным приспособлением, которое эффектно поможет сохранить фирменные сальники (манжеты), при разборке какого либо агрегата, особенно в труднодоступных местах (с глубокой посадкой сальника) и это приспособление несложно изготовить своими руками.

Конечно всегда найдутся «Кулибины» которые посмеются, взглянув на это приспособление, и якобы они могут извлечь любой сальник с помощью обыкновенной отвёртки, и при этом смогут «изловчиться» и не повредить его. Но главный вопрос этого цирка — ЗАЧЕМ . Зачем эти показные цирковые трюки и применимо ли в любом ремонте слово «изловчиться» и уместен ли вообще вопрос может сохраню, а может не сохраню деталь? Когда с помощью специального инструмента можно всё сделать легко и аккуратно, и без угрозы своим пальцам и деталям. Да и частенько случается, что посадка сальника плотнее чем положено, (или сальник находится глубже обычного) и металлический каркас внутри сальника, изготовленный из тонкого металла, при извлечении подручным инструментом, очень легко деформируется.

Приспособление (съёмник), показанное на рисунке, работает по принципу обратного молотка, очень распространённого у рихтовщиков, в кузовных мастерских. Только оно намного меньше. Чтобы извлечь сальник, зацеп 1 съёмника заводим под сальник и проворачиваем его в рабочее положение (б). В отверстие с резьбой М8 зацепа, вворачиваем шпильку 2 , надеваем на шпильку цилиндрический грузик 3 и на конец шпильки накручиваем гайку 4 (резьба М8). Если сальник на выброс (видно что течёт), то прежде чем вводить зацеп съёмника в сальник, можно заранее собрать приспособление.

Детали на чертеже нужно заказать токарю (хотя шпильку с гайкой можно купить готовые), а зацеп лучше заказать фрезеровщику, но при желании зацеп можно вырезать из куска стали обычной болгаркой. Только поверхность зацепа, которая будет при работе соприкасаться с поверхностью сальника, желательно сделать гладкой (отполировать), а кромки зацепа притупить (скруглить). Размеры на чертежах чисто символические, то есть рассчитанные для большинства сальников легковых автомобилей и мотоциклов, но если у вас в ремонте находится грузовик, то естественно для его сальников может потребоваться приспособление чуть больших размеров.

Для выпрессовки сальника, достаточно нескольких не сильных ударов грузика по гайке, переставляя по кругу зацеп после каждого удара (чтобы сальник не перекашивало). Когда извлечёте сальник из детали, внимательно осмотрите его. И если вместо острой рабочей кромки сальника (той, о которую трётся вал) вы обнаружите тупую кромку от износа, шириной около 1 мм, или трещины и разрывы на сальнике, то его следует заменить новым.

Но обычно состояние сальника легко определить ещё до разборки агрегата, по потёкам масла. И если даже вы заранее знаете, что сальник подлежит замене, всё же его намного приятнее будет извлекать из картера с помощью этого приспособления, чем ковыряться обычной отвёрткой; удачи всем!

как самостоятельно изготовить резиновые манжеты

Подскажите, как и с помощью какого оборудования можно самостоятельно изготавливать резиновые манжеты

Для этого нужен токарный станок и вулканизатор

preisav написал :
с помощью какого оборудования

johnlc написал :
так можно и на электроплитке

Что-то автор особой активности не проявляет, может уже не надо? А если надо, то какие типоразмеры собираетесь делать? Могу подсказать по конструкции пресс-формы(за отдельную плату )

Vidis написал :
за отдельную плату

активность проявляю мало т.к не всегда доступ к компу имею, а по поводу вулканизатора я в принципе знал, меня более интересует печь для нагрева ( желательно какой марки ), а матрицы мне токарь сделает. И еще чтобы сделать маслостойкий манжет сырая резина должна быть какая то особенная или есть добавки

preisav написал :
меня более интересует печь для нагрева ( желательно какой марки )

еще раз повторю,ну не сможете сделать нормальную манжету без пресса. Необходимо Прессовать и одновременно нагревать.

Vidis написал :
какие типоразмеры собираетесь делать?

preisav написал :
чтобы сделать маслостойкий манжет сырая резина должна быть какая то особенная или есть добавки

Для получения резин с различными свойствами применяют различные смеси, вот хотя-бы для примера » >

Если высокой механической прочности не требуется- можно применить химический вулканизатор ( раствор серы в сероуглероде) а еще лучше силиконовый герметик.

DSP007 написал :
можно применить химический вулканизатор

А вот про это мне тоже интересно, можно поподробнее?

Смотря куда нужны манжеты. Можно точить из полиуретана. Для литья резиновых манжет требуется вытачить прессформу с учетом, что резина дает усадку 2-3%. Для небольших манжет сырая резина прогревается и закладывается в прессформу сжимается струбциной и прогревается до 145-150 градусов(зависит от марки резины) и выдерживается 5-10минут поджимается струбцина и дальше при этой же температуре 20минут. Можно использовать духовку, если жена не против. На большие манжеты требуется пресс с нагреваемыми плитами. Маслобензостойкую резину можно взять на пром. предприятии или в строительных организациях занимающихся ремонтом экскаваторов и кранов.

Сальник стиральной машины – чем смазывать и как заменить?

На сегодняшний день использование автоматической стиральной машины — вполне привычная вещь. Но, как и любая техника, она иногда выходит из строя. Одна из самых непростых поломок в стиральной машине — «выработка» сальника и подшипника и их замена. Несмотря на то что такой вид ремонта довольно непрост, выполнить его под силу многим домашним умельцам.

Если вы приняли решение добраться до подшипника и сальника самостоятельно, вам обязательно пригодится эта статья.

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Технология ремонта двигателей. Уплотнения. Часть 5. Сальники

В конце статьи — список следующих тем.

По мотивам публикаций Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel)

САЛЬНИКИ уплотняют подвижные вращающиеся соединения. Очень частой причиной течи из под сальников является износ резиновых кромок и потеря эластичности материалом сальника. Это известно всем. А вот то, что сальник протирает в уплотняемом валу канавку (рис. 6) и часто очень глубокую, знают далеко не все.

Если, заменяя сальник, мы заставим работать его по протертой канавке, то долго он не прослужит. Поэтому, отдавая в шлифовку коленчатый, или иной, вал всегда надо оговаривать шлифовку «как чисто» и сальниковых шеек. При этом надо оговаривать шлифовку сальниковых шеек за одну установку с коренными шейками вала. Если это не оговорить сальниковая шейка будет бить относительно коренных и сальник долго не прослужит. Бояться ослабления натяга сальника за счет уменьшения размера вала не стоит, так как нормально сальник имеет натяг по валу около миллиметра, а сошлифовывать выработку на валу редко приходится более чем на 0.3 мм. В крайнем случае, пружинку сальника можно укоротить на 2-5 миллиметров и тем самым восстановить натяг. Однако, иногда величины износа сальниковых шеек бывают столь велики, что сильное занижение может непоправимо ослабить натяг. В этих случаях приходится либо гильзовать сальниковую шейку, напрессовывая на нее рубашку, либо восстанавливать ее методами нанесения металла (плазменным, газопламенным, электрометаллизационным). Ну и само собой разумеется, что обрабатывать рубашку или напыленный слой необходимо совместно с опорными шейками вала.

Иногда в силу тех или иных причин восстановление напрессовкой рубашки или нанесением металла оказывается невозможным. Тогда у нас в запасе есть возможность применить сальник меньшего размера. Например, вместо сальника с внутренним диаметром 45 мм и наружным 60 мм можно подобрать сальник с внутренним размером 44 мм и наружным 60, а сальниковую шейку занизить до тех же 44 миллиметров. Ассортимент зарубежных производителей сальников позволяет найти альтернативу. Однако и тут можно столкнуться с невозможностью подобрать необходимое изделие. Тогда можно использовать сальник с внутренним диаметром 44 мм, и с наружным, допустим 55, поместив его в специальную обойму (рис. 7а), вместе с которой он будет запрессован на место.

Часто возникают ситуации, когда вообще не представляется возможным любым образом восстановить изношенную сальниковую шейку. Например, когда течь обнаружена при замене ремня газораспределительного механизма. В таком случае приходится смещать сальник в своем гнезде в осевом направлении так, чтобы его кромка не работала по изношенной поверхности шейки (рис. 7б). Такой опыт известен многим, равно как известно и то, что сальник, не посаженный полностью на свое место, имеет склонность к выползанию из него. Только вот борются с этой склонностью, увы, очень часто с помощью герметика. А герметик (в особенности всеми любимый рыжий) ничего не склеивает. Кроме того герметик, при запрессовке сальника, абсолютно весь выдавливается в полости двигателя, а там для него раздолье напакостить. Единственно правильными решениями для предотвращения смещения сальника в корпусе можно считать приклеивание его бакелитовым лаком (смазав очень тонким слоем отверстие в корпусе и наружную поверхность сальника) или нанесение чеканки по периферии отверстия корпуса для закрепления сальника. Иногда в особенно трудных и ответственных случаях приходится смещать сальник в корпусе прокладками и фиксировать его винтами (рис. 7в).

Отдельно следует остановиться на конструкции сальниковых уплотнений применяемых на японских моторах (чаще всего ISUZU). В этих моторах для сохранения сальниковых шеек при последующих ремонтах применяются сальники, работающие по тонкой жестяной рубашке, напрессованной на вал (рис. 8 и 9).

Заменить такой сальник на моторе можно только при условии неповрежденной поверхности рубашки и исключительно с помощью технологической сборочной оправки (рис. 10). Попытки замены сальника без оправки приводят только к повреждению сальника. Оригинальные сальники продаются вместе с жестяной рубашкой, что может побудить к попытке замены ее.

Рубашка очень тонкостенная, и ее нормальная замена возможна только на снятом валу методом горячей сборки. В случае необходимости замены подобных сальников наиболее рациональным следует считать следующую схему: рубашка очень осторожно удаляется с шейки коленвала, а сальник приобретается неоригинальный, специально имеющий несколько более плотный внутренний размер. Или же ставится оригинал с укорачиванием стяжной пружины.

Еще одна конструкция сальников, требующих спецоснастки, это пластмассовые сальники ФОРДовских двигателей. Эти сальники не имеют стягивающей пружины и поэтому требуют особой аккуратности при сборке. Если эти сальники произведены достойным производителем, то они обязательно укомплектованы пластиковым приспособлением для сборки. В фабричной упаковке это приспособление в виде кольца вложено в сальник. Отсутствие приспособления — прямой повод отказаться от покупки.

Резиновые кольцевые уплотнения
Уплотнительные шайбы
Шланги

Перечень всех статей здесь
и отдельно пару слов о манерах и технике общения
Подписывайтесь, чтобы не пропустить

Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Что необходимо сделать, при замене любых сальников и масло-съёмных колпачков?!

Многие из нас меняли когда-нибудь всевозможные сальники, кому-то это только предстоит, но мало кто догадывается проверить при замене его стягивающую пружинку, а от неё зависит правильная работа и срок службы сальника!
Бывает такое, что новый сальник запрессовав вместо старого, всё равно сопливит или вообще подтекает, несмотря на то, что он новый. И мы начинаем менять сальник снова и снова, думаю что «наверное» просто нам попался бракованный сальник, либо при замене испортили его. А на самом деле всё оказывается до банальности просто! Мало кто из нас, в отличии от бывалых и опытных обращают внимание на стягивающую пружинку в сальнике, а её надо в 90% случаев подтягивать!

Стягивающая пружинка может быть и подтянутой, но не до конца как надо, причём это в 90% случаев происходит при покупке любых сальников и масло-съёмных колпачков!

Подтянуть пружинку занимает всего 5 минут, для этого нам нужно её снять с сальника и разомкнуть концы пружины против часовой стрелки, которые просто вкручиваются друг в друга!

Вот так можно разглядеть стык соединения:

Ещё мы сталкиваемся иногда с сильной выработкой от сальника например на коленчатом валу, или распред-валу и т.д. От выработки образуется канавка, которую даже новый сальник не в силах уплотнить, избавив нас от течи масла… Чтобы избавится от неё, нужно снимать вал и везти на шлифовку, а это затрата финансов, времени и нервов…

Вот такие канавки портят нам жизнь:

Как же выйти из такой ситуации сухим и что для этого надо сделать?!

Мы можем так же подтянуть пружинку на сальнике, но в ряде случаев это не помогает при сильных выработках валов и глубоких канавках!

Выход есть!
Нужно сточить кромку сальника с обратной стороны на 2 или 3 мм, тем самым он будет запрессовываться дальше своего места, и будет миновать ту злосчастную канавку!

Для этого можно использовать «болгарку», но без перчаток, иначе руку может замотать болгаркой, так что соблюдаем технику безопасности!

Стачивая на «болгарке» короткими заходами, чтобы не сжечь и не испортить сальник! Можно так же сточить вручную на наждачном круге, но это займёт больше времени …
Стачивать возможно и не нужно, если у вас позволяет место в посадочном месте запрессовать сальник глубже, то можно это сделать без затрат времени на стачивание!

Выше описанными методами мы увеличиваем срок службы сальника и его эффективность, а так же избавляемся от лишних затрат денег и времени, при сильных выработках канавок, где сальник уже не может выполнять свою главную функция — держать масло в узде!

Обращайте пристальное внимание перед покупкой сальника, на масло-удерживающие кромки, они должны быть без огрехов, «рваностей», равномерные и ровненькие — это залог успешной работы любого сальника!
Перед установкой вала в сальник, смазывайте поверхность соприкосновения сальника с ним моторным маслом, чтобы первые минуты работы сальника не были на сухую!
И проверяйте нажатием пальца на кромки сальника перед покупкой, чтобы проверить качество сальника, которые должны быть мягкими, это позволяет проверить качество резины сальника!
Запрессовывать новый сальник, самое простое старым сальником, если нет спец. оправки, равномерно обстукивая по всей окружности его, чтобы он без перекосов входил ровно в своё посадочное место!

Лада 2111 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2111, 2002

Лада 2111, 2009

Лада 2111, 2006

Лада 2111, 2006

Комментарии 66

а вот у меня вопросы про «90%»…

оригинальные сальники, идущие на сборочный конвейер автопроизводителей, не дают о себе знать вообще никак, верно?

а почему? а потому, что все сальники серийно делаются автоматами, после того, как производитель проведет расчеты, пуско-наладку производственной линии, пилотную серию и последующую коррекцию. дальше запускается линия на всю партию, и получаем сальники с заведомо прекрасной повторяемостью параметров. и после всего этого — еще выходной ОТК. и только потом на отгрузку.

если у автора в руках оказывается сальник, у которого пружина болтается, то это указывает на то, что:

— речь про неоригинальный aftermarket, верно?
— речь идет об откровенном контрафакте, который собирается из разных комплектующий «примерно подходящих размеров» и никакого ОТК вообще нет, верно?

Еще одно соображение про маслосъемные колпачки (особенно на Матизе, где поршни 5.5мм и после обрезки длина пружины где-то 22мм). Там пружину экстремально трудно скрутить обратно. Но возможно. Просто нужно наловчиться пальцами одной руки жестко зажать конец пружины, а другой рукой прокрутить пальцами конец пружины против часовой стрелки. И когда вставили одну в другую — отпустить пружину, она раскручиваясь сама войдет на пару витков. Ну и дальше поперекручивать еще немного, пока зазора между концами не останется.

Сильно перетягивать пружины сальника не стоит.

это да. Просто они настолько маленькие, что даже просто разъединить и соединить без обрезки сложно

кстати, про без перчаток — если использовать спилковые перчатки, то не замотает. А вот тряпичные — строжайший запрет. Я как-то корщеткой чистил навесу на малых оборотах, и хорошо у меня привычка в стремных моментах одним пальцем кнопку пуска нажать и удерживать, если болгарку дергает, она сразу отключается.
Так вот эту тряпичную перчатку зацепило и начало наматывать. И хотя болгарка и отключилась, но по инерции мне руку нормально так содрало.
Но если это спилковая перчатка, то ничего страшного не присходит, просто кожа перчатки рвется.

Лучше вообще не стоит рисковать, такие эксперименты могут руки или жизни лишить.

согласен.
просто раз уж заговорили про без перчаток, мне больше нравится одевать спилковые, их не наматывает.

А как правильно замок пружинки рассоединить?надо тянуть или выкручивать?

Выкручивать против часовой, всё так же как с резьбой на болтах и гайках. И вкручивается по часовой, но перед этим пружинку в обратную сторону натянуть так сказать.

Да на всех, это даже видно по накрученной спирали куда что крутится.

тут правда я поразмышлял — а как определить сколько укорачивать пружину? ну на коленвале фотка есть. А маслосьемные? Т.е. есть какая-то схема, условно при диаметре отверстия 10 диаметр пружины 8 или что-то типа того? Или только на глаз

«из-за люфта даже не большого, вал убивает сальник! » —

вот оно! я добрался до проверки коленвала и обнаружил, что у него люфт около 1мм. тут отписывался www.drive2.ru/l/577625960824702455/
у меня именно такая проблема — постоянно сопливит сальник, его регулярно подвыдавливает. я уж его и на герметик сажал, а все одно — сопливит. я уж думал, может картерными газами давит, но клапан выкинут, давить не должно! так вот и оно теперь понятно

«а если есть проблемное место, где сальник постоянно течёт, то вот там и надо заниматься подтягиванием или утоплением сальника»

это тоже в десятку.

У вас осеврй люфт, а если есть он, то может быть и люфт во вкладышах коренных, а так же и канава от выработки на колене под сальник. Если есть возможность, то не только поменять хорошо бы полукольца, но и вкладыши коренных, а так же посмотреть не попадает ли кромка нового сальника в канаву выработки на колене.

про кромку посмотрю (да там выработка есть), я уже заказал более широкий сальник. так что возьму оригинальный и широкий, посмотрю что будет лучше, оригинал глубже запрессовать или широкий поставить

подскажи пожалуйста, у меня люфт коленвала около 1мм. я заказал полукольца и 1-й и 2-й ремонтный размер, благо не дорого.
У вала вообще какой-то люфт должен быть (ну там для теплового расширения, не знаю), или он впритулечку должен к полукольцам встать?

Домашние сальники: рецепт

Сальники относятся к русской национальной кухне. Для их приготовления используется фарш и баранья или свиная диафрагма. Прочитав сегодняшнюю публикацию, вы узнаете не один интересный рецепт сальников в жировой сетке.

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем.

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать. Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник. Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Как сделать сальник своими руками

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя, так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение. Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
11.08.2014

Автор	Сообщение
killo-w

На этой неделе перебирал свои тормаза так как старый сальник умер, экспериментировал с сальниками делал из разных резинок,
и наконец то, нашел, то что стало идеально работать. А именно резиновая прокладка из водяного крана у мну было несколько нашел там из подходящей резины прокладку достаточно прочную и гнущуюся.

Далее взял дрель зажал в тиски, в дрель зажал стержень, на который надел прокладку, включил дрель и острым ножом стал обрабатывать резинку чтоб была похожа на стандартную, потом зашлифовал края поршня нулевкой и готово.

все собрал работало хорошо, НО по чучуть протекало! Поэтому я разобрал, снял поршень и еще раз его обточил, а именно обточил край поршня из нутри до более тоненького,
собрал прокачал и все отлично работает со дня написания статьи и до сих пор, отлично блокирует колесо на любой скорости )) стоп кран в общем, течь и не думает.

Теперь особенности изготовления
0. Резина должна быть масло-стойкая, не масло-стойкая от дота заметно размякнет, а со временем и вообще развалиться
1. Нижняя часть должна быть толщиной с пластиковую шайбу под поршнем возможно чуть чуть больше
2. Края поршня должны быть ровными и гладкими для наилучшего соприкосновения
3. Стенки поршня на самом верху должны быть сточены из нутри до острого угла, а с наружи должна расширяться с низу в верх как на стандартном поршне
4. Отверстие в центре должно плотно налазить, на алюминиевый поршень, а сальник должен зажиматься пластиковой крышкой с пружинкой чтоб небыло протечек
5. Идеальная работа это когда ручка ходит легко и не протекает поршень должен собираться довольно легко без усилия, если на сухую поршень застревает в ручке попробуйте собрать и прокачать при смазке дотом поршень будет ходить легче, если есть силиконовая смазка, то желательно малость смазать поршень
6. Если ход тугой, но не течет и вам это подходит то оставьте все как есть но лучше еще поковыряться и доработать поршень, но если протекает то поршень либо порвало при сборке либо он кривой и не годиться для использования, и если поршень влезает на свое место очень туго не спешите собирать так можно порвать поршень даже стандартный, лучше посмотреть что не так исправить и попробовать сново

P.s. по такому принципу можно сделать сальник для любой гидравлики или поршень в вилку главное иметь прямые руки

Воздушный поршень для вилки

Преимущества резинового поршня для вилки является его настраивающийся диаметр при большем затягивании болта поршень расплющивается и увеличивает свой диаметр, таким способом он легко настраивается под размер ноги для идеальной работы (скольжение/удержание воздуха) на всякий случай можно капнуть масла будет еще лучше, а его изготовление займет не больше 10 минут, и ненужно ходить ни к каким токарям и по магазинам в поисках прокладок как делают некоторые

Другие интересные статьи можете найти в теме Статьи о железе

04.10.2015 22:21 — дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail: office@matrixplusru
tender@matrixplusru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012

г С аратов

Владельцам катеров и яхт

Концевой опорой гребного вала чаще всего служит резинометаллический подшипник, называемый также подшипником Гудрича. Несложный по конструкции, он до вольно хорошо соответствует своему назначению. Смазкой, уменьшающей трение, является забортная вода Однако в продаже такой подшипник найти практически невозможно, его выпускают только для двигателей СМ-557Л. Опытные водномоторники делают подшипник Гудрича своими руками. Разработана несложная технология, которую можно рекомендовать всем любителям.

Выточите из латуни, бронзы или стали втулку 3 (рис. 163). Внутри заполните и заварите ее резиной. Чтобы резина прочнее закрепилась на металле, нужно просверлить во втулке десяток отверстий диаметром примерно 4 мм. Работу упростит несложное приспособление, которое состоит из втулки 2, донышка 4 и поршня — плунжера /. Сырую резину, обычно применяемую для ремонта автомобильных шин, нужно нарезать мелкими кусочками и плотно “горой” набить во втулку подшипника. Необходимо выдержать приспособление под прессом при постепенном увеличении давления, чтобы резина заполнила все пустоты, а затем поместить примерно на 2,5 ч в варочную плиту, которую можно найти в любой автомастерской.

В резине, заполнившей втулку, сверлится отверстие (сверлом диаметром на 2 мм меньше диаметра гребного вала), вдоль которого прорезаются четыре канавки треугольного сечения для подтока смачивающей воды.

Рис. 163. Самодельный подшипник Гудрича

Коррозия обжимной пружины сальника № 2.215-000 вала ведущей шестерни — одна из наиболее частых причин нарушения герметичности корпуса редуктора мотора “Вихрь”. Чтобы сделать сальник водостойким, на него надевают вместо пружинок резиновые колечки, отрезанные от шланга соответствующего диаметра. Колпачком для картерного сальника отлично служит резиновое уплотнительное кольцо № 2.211.004 (от стакана подшипника на валу винта).

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов

Источник