Как изготовить стропила своими руками

Как сделать стропила из дерева: от выбора материала до инструкции по запилу

Стропила — ключевой и одновременно самый сложный в изготовлении элемент несущего каркаса кровли. У крыши может не быть конькового прогона и даже мауэрлата, хотя это редкость, но у нее всегда есть стропильные ноги. Поэтому, если вы будете делать кровлю самостоятельно, обязательно столкнетесь с необходимостью изготовления стропил. В этой статье мы расскажем, как сделать стропила правильно и потратить на это минимум усилий. Читайте, запоминайте, повторяйте.

Содержание

Из чего сделать стропила для крыши

Хорошие стропила начинаются с хороших пиломатериалов. Если сырье некачественное, то и стропильная система из него вряд ли получится надежной и долговечной. Поэтому отнеситесь к выбору пиломатериалов ответственно. Особенно это касается соблюдения основных требований к ним.

Требования к материалам

Нагрузка на стропильные ноги как на несущий элемент каркаса крыши очень большая и даже для небольших домов измеряется в тоннах. Поэтому для них нужен качественный лес:

1. Влажностью не более 12%, иначе стропила под нагрузкой может покоробить.
2. Первого сорта — допустимы только незначительные пороки: прорость, сердцевина, сросшиеся сучки, занимающие до трети ширины стропильной ноги.
3. Обработанный антисептиками и огнезащитой.
4. Оптимальной длины — если есть возможность сделать стропила цельными, без сращивания, делайте. Если такой возможности нет, подбирайте длину пиломатериалов так, чтобы сращивание было примерно по центру.

Это обязательные требования к материалам для стропил в соответствии с ГОСТ 20850-2014 и СП 64.13330.2017. Теперь о правилах выбора материала, которые соблюдать крайне желательно, но необязательно.

Во-первых, старайтесь использовать калиброванные (строганые) пиломатериалы. В отличие от простых обрезных, они по размерам близки к эталонным, поэтому из калиброванного леса проще сделать стропила на крышу и вывести их верхнюю грань в плоскость.

Во-вторых, не гонитесь за дорогой лиственницей — обычная сосна на стропилах покажет себя как минимум не хуже. А скорее всего, даже лучше. Дело в том, что качественную лиственницу обычно пускают на отделочные материалы. Поэтому подавляющее большинство таких пиломатериалов на складах — выбраковка или просто низкосортный лес. Сделать из него прочные и надежные стропила вряд ли получится. С сосной таких проблем нет.

Доски или брус?

На стропильные ноги идут и доски, и брус. Из чего сделать стропила лучше? Зависит от задачи.

Если у дома нет никаких особенностей, то для стропил лучше подойдет доска 50×150, 50×180, 50×200 или 50×220 мм. Необходимое сечение зависит от расчетной нагрузки на скаты кровли.

Стропила из бруса имеет смысл делать только в нескольких ситуациях:

• при реконструкции крыши с заменой кровельного покрытия более тяжелым;
• если на складе пиломатериалов доски низкого качества, а брус — нет;
• при монтаже стропильной системы без мауэрлата;
• если есть возможность заменить составную стропильную ногу из досок на цельную из бруса.

В остальных случаях делать стропила из бруса не стоит. Прочность на изгиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Поэтому брус дает небольшой прирост прочности, а вес стропильной ноги при этом увеличивается в 2-3 раза. Это существенная дополнительная нагрузка на несущие конструкции, включая фундамент.

Кроме того, брус просто дороже и намного сложнее в монтаже из-за того же большого веса.

Как правильно сделать стропила для крыши

С материалом разобрались. Теперь расскажем о том, как правильно сделать стропила на крышу.

На самом деле способов разметки и запила стропильных ног много. Настолько много, что нет бригад кровельщиков, которые делают это одинаково. Большинство способов сложны для неподготовленного человека, но есть и упрощенные методы. В частности, разметка стропил по шаблону.

Как сделать шаблон для стропил на крышу

Шаблон — это кусок фанеры, OSB или просто сколоченные вместе доски, которые позволяют сделать на стропилах вырез нужной формы. Чтобы разметить врубку на стропильной ноге, шаблон просто прикладывают к доске и обводят вырез. Это позволяет получить абсолютно идентичные стропила, что значительно облегчает их вывод в плоскость.

Чтобы сделать шаблон, вам понадобятся рулетка, угольник и малка — очень простой столярный инструмент для переноса углов. Удобнее использовать угольник Свенсона, но для этой задачи подойдет и обычный.

Вот инструкция, как сделать шаблон стропил для крыши:

1. В боковую плоскость мауэрлата и в верхнюю плоскость конькового прогона друг напротив друга вкручивают шурупы. Но не до конца — они должны выступать на 1-2 см.
2. Между шурупами натягивают шнур, который будет задавать уклон ската для измерений. Он должен быть строго перпендикулярен мауэрлату.
3. Длинное плечо малки прикладывают к боковой плоскости мауэрлата, а короткое выравнивают по натянутому шнуру.
4. Полученный угол переносят на стропило, намечая на нем косую линию.
5. К намеченной линии прикладывают угольник и проводят еще одну линию, перпендикулярную первой. Она задает глубину реза, которая не должна превышать 1/3 от сечения доски в крайней точке.
6. С помощью рулетки отмеряют расстояние до опорного прогона и повторяют разметку для выреза.
7. По разметке делают вырезы на доске, после чего поднимают ее на кровлю и примеряют по месту. Если запилы к прогону или мауэрлату прилегают плохо, их дорабатывают ножовкой.

Готовую стропильную ногу можно использовать как шаблон. Чтобы сделать стропило, шаблон нужно просто приложить к доске, обвести карандашом вырезы и сделать по разметке запилы.

В качестве шаблона всегда нужно использовать одну стропильную ногу: вырезы нельзя обвести с точностью 100%, но если все делать правильно, разница будет минимальной. Если же для разметки каждый раз применять разные стропила в качестве шаблона, эта разница будет накапливаться. В результате через 10-15 размеченных стропильных ног размеры запилов могут сильно измениться.

Но делать стропила по шаблону из полноценной стропильной ноги неудобно. Особенно если стропила длинные и сделаны из досок большого сечения, не говоря уже о тяжелом брусе. Поэтому обычно по первой готовой стропильной ноге делают еще одну для установки на противоположном фронтоне. Если она встала без проблем, то для каждого стропила делают три коротких шаблона:

• для карнизного запила (самый край стропильной ноги);
• для запила на мауэрлат;
• для запила на прогон.

Места стыка стропильных ног в месте прогона обычно запиливают по факту: скрепляют противолежащие стропила внахлест струбциной и делают вертикальный пропил над центром конька.

Для упрощения на шаблон можно пустить одну из размеченных стропильных досок, распилив ее на три куска. При этом важно, чтобы на шаблоне был упор: брусок или доска, прибитые к одному из торцов. Упор нужен, чтобы упростить и ускорить выставление шаблона.

Часто для разных скатов крыши, даже если она симметричная, нужны разные шаблоны. Разница в уклоне или сечении мауэрлата может быть не видна на глаз, но даже несколько градусов — это серьезное отличие. Поэтому перед тем как делать стропила на всю крышу, примерьте фронтонные стропильные ноги на двух скатах, а не на одном.

Как делать стропила из некалиброванных пиломатериалов

Если на стропила идут строганые доски, проблем с разметкой по шаблонам обычно не возникает. Подгонка по месту если и нужна, то небольшая. С обрезными пиломатериалами работы больше. Во-первых, сечение разных досок может отличаться. Во-вторых, сечение бруса мауэрлата и прогона тоже может меняться по длине. Из-за этого при запиливании стропил по шаблону есть несколько тонкостей:

1. Перед тем как делать первое стропило, нужно измерить ширину всех досок и выбрать самую широкую. Дело в том, что стропильные ноги выводят в плоскость по верхней грани. Поэтому, если делать шаблон по узкой доске, глубина запила широкой будет больше 1/3 ширины, что недопустимо.
2. Ширина шаблона должна быть точно равна ширине доски, по которой этот шаблон был сделан. Так вы заранее будете знать, какие стропила нужно будет дорабатывать по месту.
3. Для крыш с двумя, четырьмя и большим количеством скатов доски сортируют по ширине. Это позволяет делать стропила на одном скате из пиломатериалов примерно одного сечения.
4. 4. Между фронтонными стропилами обязательно натягивают два шнура по верхней грани — около конька и возле карнизного свеса. Это помогает сразу выводить верх досок в плоскость.

Из обрезных досок с тупым и острым обзолом, который планируется счищать по месту, стропила по шаблону не делают. Из-за неровного края шаблон практически бесполезен — такие доски нужно либо доводить на рейсмусе, либо запиливать каждую вручную. При этом грань, на которой был обзол, всегда разворачивают к мауэрлату и прогону.

Подведем итоги

Из чего делать стропила для крыши: из хорошо высушенных сосновых досок первого или отборного сорта. Обязательна обработка антисептиком и огнезащитой. Идеально — калиброванные (строганые) доски, но допустимы обрезные.

Как правильно сделать стропила для крыши: использовать шаблоны. В качестве шаблона подойдет первая готовая стропильная нога с запилами. Но лучше сделать несколько небольших шаблонов из фанеры, OSB или все тех же досок. Ими удобнее пользоваться.

Источник

Стропильная система двускатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Содержание

Стропильные конструкции для двускатных крыш

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Источник