avtoexperts.ru
Проставки для колесных дисков сегодня стали модным элементом автомобильного тюнинга. Настолько – что многие ставят их, не задумываясь о последствиях. Мол, у всех есть, дай-ка и себе поставлю. Между тем это деталь имеет вполне конкретную цель и по-хорошему должна использоваться только тогда, когда в ней есть необходимость, а не по умолчанию, потому как от проставок может быть не только польза, но и вполне конкретный вред. В этом материале мы разобрали в каких случаях проставки использовать можно и нужно, а в каких это чревато появлением проблем.
Используем
1. Другие колесные диски. Готовы поспорить, что авторы проставок придумали их для того, чтобы использовать для установки колесных дисков, которые штатно не подходят к автомобилю. У любого диска есть строгие параметры по вылету, а главное по количеству и местам расположения крепежных болтов. Другой диск не поставишь, он физически не встанет, вот тут и приходят на помощь проставки. А иногда очень хочется установить нештатные диски, например, очень нравится какая-то модель дисков, но для конкретного типа авто она не выпускается. Или еще более прозаично – колеса остались с прошлого автомобиля, хочется сэкономить и не покупать еще раз на новые комплекты дисков и резины. Вот тут и могут помочь проставки.
Они не только скорректируют вылет до заводского, но и поменяют разболтовку. Многие проставки крепятся в штатные места, и позволяют прикручивать колеса уже в свои отверстия. Получается некий хот-дог, в котором роль проставки схожа с участью сосиски, но это вполне безопасная конструкция. Сложность только в подборе нужной проставки, чтобы она, во-первых, по креплению подходила к ступице, во-вторых, совпадала с крепежными размерами новых дисков, в-третьих, компенсировала разницу в вылете. Соблюсти все параметры не так уж и просто. Зачастую найти подходящие проставки невозможно, приходится обращаться к токарю для их изготовления. Но это уже другие деньги и сомнительная надежность. Однако если проставки с нужными характеристиками удалось найти, то пользоваться ими можно без опасений.
2. Расширение колеи. Проставки с увеличенным вылетом позволяют поставить колеса шире, чем они располагались раньше, что вполне логично увеличивает колею. В теории это позволяет автомобилю увеличить устойчивость на дороге, уменьшить вероятность опрокидывания, может немного улучшить проходимость в некоторых ситуациях. Иногда говорится об улучшении управляемости, но тут вопрос спорный – изменение колеи может сказаться как позитивно, так и негативно, проблема в том, что никто не тестировал и не проверял автомобиль с измененными значениями. Штатный вариант тщательно протестирован заводом-изготовителем, а вот что получится у «самоделкинов» предугадать сложно. Если вы точно знаете зачем вам нужно увеличить колею, то пойти на такой шаг можно, но делать это без конкретных причин мы бы не советовали.
3. Улучшение внешнего вида. Дизайн автомобиля вещь сугубо индивидуальная, но большим количеством автолюбителей считается, что колесные диски, выпирающие из арок, это красиво. Комментировать не будем, ибо сколько людей столько и мнений. Но если вам хочется увеличить вылет колес, то проставки это самый простой и дешевый способ для такой операции. Именно потому проставки так популярны в теме автотюнинга – это в первую очередь дешево, а уж сердито или нет волнует не всех.
Не используем
1. Сокращение ресурса подвески. Только в одной ситуации проставки никак не будут влиять на подвеску – это когда на авто используются нестандартные диски, а проставки подобраны таким образом, чтобы в сумме с диском давать параметры, которые были у штатных колес машины. Собственно, в такой ситуации ничего для распределения нагрузки в подвеске не меняется. Но такое бывает нечасто – как мы уже писали выше, пойди найди проставку идеально подходящую по параметрам. Чаще всего вылет от использования проставок меняется и от этого подвеске становится плохо.
Тут даже далекие от физики люди поймут – рычаг увеличился, а значит возросли все нагрузки в подвеске, не рассчитанной на новую геометрию. Чемпионы по сокращению ресурса при использовании неправильных проставок – это ступичные подшипники. Они ломаются на вынесенных за арку дисках с завидной регулярностью, но не сладко приходится и другим элементам – рычагам, рулевым наконечникам, шаровым, их ресурс хоть и не так стремительно, но тоже сокращается. Тем, кто устанавливает проставки «для красоты», стоит отдавать себе отчет, что за эту красоту придется платить ремонтом подвески.
2. Пескоструй с колес. Обычно установка колес в арке инженерами просчитывается так, чтобы грязь и песок с них не летели на кузов, потому что это очень негативно влияет на коррозионную стойкость. Увы, но даже инженеры умудряются ошибаться в расчётах этого вопроса (привет разработчикам Renault Duster), тогда как установка проставок, увеличивающих вылет дисков, неминуемо приводит к такой проблеме. Пескоструй будет до голого металла зачищать краску с порогов, образовывать очаги коррозии и оставлять сколы от камней по всей боковине кузова.
Согласимся, что с негативными последствиями отчасти можно бороться установкой расширителей арок или нештатных брызговиков, но это, во-первых, дополнительные траты и усилия, а во-вторых, далеко не всегда помогает.
3. Изменение поведения авто. Мы уже писали выше, что про управляемость с использованием проставок сложно говорить заранее, но почти наверняка некоторые параметры ухудшаться, а именно почти неминуемо возрастет усилие на руле и радиус разворота. Первый фактор может быть критичен для автомобилей, которые не оснащены усилителем руля, второй негативен для тех, кому приходится часто маневрировать на узких улочках или дворах. Да, наверное, ухудшение будет не катастрофичным, но все равно в копилочку негатива этот фактор тоже добавляется.
4. Надежность проставки. Помимо всего прочего, стоит также помнить про то, что проставка это дополнительный компонент подвески, с которым тоже могут быть проблемы – обычный закон физики: чем больше элементов в механизме, тем выше вероятность поломки. Что в проставке может сломаться, когда это фактически блин из металла? И сама она может лопнуть, и резьба разрушиться, и посадочные отверстия «порваться», да мало ли, ведь на рынке много дешевых изделий из Китая или самостоятельных«поделок»в кустарных условиях и не неподходящем оборудовании. Вероятность того, что с проставкой может что-то случиться в дороге, конечно, не велика, но все же она не нулевая, подобные негативные случаи известны.
В целом, мы не очень понимаем возросшей популярности автомобильных проставок. Чисто технически они выполняют весьма специфическую и не самую распространенную функцию – установку нестандартных дисков с сохранением параметров штатного колеса и в этом смысле хороши и удобны. А вот использование проставок для тюнинга при сомнительном выигрыше во внешнем виде влечет за собой ряд вполне конкретных проблем – снижение надежности, комфортности и управляемости автомобиля. Стоит ли это «понтов» и иллюзорного улучшения стайлинга? В такой постановке вопрос нам кажется риторическим.
Источник
Изменение вылета проставками на диски
Подскажите пожалуйста, в какую сторону можно изменить вылет дисков?
Оригинальные диски 6J +45
Хочу купить другие.
Правильно ли я понимаю, что проставками можно только уменьшить вылет диска?
Т.е. диск +55 с проставкой 10 мм даст стандартный вылет +45 ?
пт, 19.09.2008 — 11:44
http://www.tyres.spb.ru
Продажа шин и дисков
(812) 325-47-23
вт, 07.10.2008 — 16:27
Я, например, понял, что наоборот, можно только увеличить, т.к. после установки проставки центр колеса отдаляется, т.е. вылет увеличивается.
чт, 09.10.2008 — 08:27
Вадик
Вылет с проставкой уменьшится 😉
чт, 09.10.2008 — 10:42
Dron, я просто прочитал по ссылке, которую указал, и пришел к такому выводу: ставим проставку, расстояние, указанное как а в формуле увеличивается, т.е и вылет тоже увеличивается. Или я неправильно рассуждаю, хотелось бы понять :-
чт, 09.10.2008 — 11:20
Ааааааа, демоны! Туплю! Действительно уменьшится 😀
чт, 09.10.2008 — 11:33
У тебя положительный вылет: +55, добавляешь проставку +10 — итог: +65.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫЛЕТ. 🙂
чт, 09.10.2008 — 11:40
😮 Уменьшается вылет вообще-то. Было +55 ставишь проставку на 10 мм, становится +45.
Так что Dron прав.
г. Набережные Челны, РТ
чт, 09.10.2008 — 12:03
я тоже так думал, но потом внимательно изучив прикрепленную мной же ссылку понял. Смысл вылета заключается в том, насколько удалена плоскость крепления диска от центральной плоскости самого диска. От расположения этой центральной плоскости, относительно плоскости крепления (ступицы), и зависит расчитанная производителем нагрузка на ось и ступицу. Так вот, если ставим диск с вылетом 55, то плоскость диска будет на 10 глубже, чем положено, ставим проставку и все: плоскость диска ровно на том месте, где должна быть, лишней нагрузки нет. Кажется, все правильно написал. Т.е. искусственно довели вылет до 45 🙂
чт, 09.10.2008 — 12:51
🙁 Согласен, уже прорисовал.
http://C:\Documents and Settings\KHafizovMM\Рабочий стол\vilet1.gif
чт, 27.11.2008 — 21:06
Уважаемые ,а как вообще правильно надо подбирать диски по вылету если они отличаюстя от завода оригинального. Размер к примеру соответсвует полность а вот вылет отличается как понять какой можно поставть с+ или _ относительно заводского вылета.
сб, 29.11.2008 — 20:53
Уважаемые ,а как вообще правильно надо подбирать диски по вылету если они отличаюстя от завода оригинального. Размер к примеру соответсвует полность а вот вылет отличается как понять какой можно поставть с+ или _ относительно заводского вылета.
Как правило,допустимо в минус немного(5-10 мм),если нет специфических требований.
В последнее время дилеры пугают отказом в гарантии из-за нестандартных параметров колеса.
Источник
Как изменить вылет диска своими руками
Привет.
появилась у меня необходимость изменить вылет стального диска. И было у меня вдохновение все это дело по-фотографировать.
Так вот. Имеем стальной диск ниссан, с вылетом «+сколько-то»:
Он состоит из двух частей. Непосредственно обод диска и середина диска. Они соединены сваркой. Вот так:
По всей окружности на этих дисках имеется 4ре шва. Перекрывающие в общей сложности не больше половины всей окружности касания обода и середины.
Вот эти швы нам и нужно срезать. Мне больше всего понравилось делать это тонким диском(1.0-1.2). Делая рез в плоскости диска. Рез я стараюсь вести не по шву, а по краю отбортовки на серединке диска.Тогда пилить нужно меньше. А пилить вы устанете
Лирическое отступление: крайне рекомендую намордник. Тк искры в диске закручиваются и получается, что ты стоишь в вихре всей этой пыли/искр. Дышится после разделки 4рех колес очень плохо.
Продолжим. Вот такой у меня получается надрез:
Не нужно боятся пропилить чуть больше, чем нужно и задеть обод диска. В этом месте метал обода самый толстый, а нагрузка на него минимальная. В силу конструкции диска. Если уж совсем перестарались, можно заварить
Дальше кавалдометр в меру большой:
Постучали, посмотрели, если совсем не идет — дорезали.
Получаем заготовку диска для спортивной таврии
Опять в зубы любимую болгарскую машину. Шлифовочным диском обдираем остатки швов. Потом лепестковым чистим от краски то место, где будут новые швы. Дабы варить было легко и приятно
На этом грязная и утомительная работа закончилась, Осталась приятная и тихая .
Теперь диск можно собрать двумя сторонами. Так, как он был, но сместив серединку в нужную сторону. Или перевернув серединку наоборот. Это зависот от того, какого вылета вы хотите добиться. При перевороте вылет меняется сильно (например у меня из +сколько-то получилось -25). Если не переворачивать, из это-го же +. получился 0. но уже на самом краю. При перевороте, естественно, придется еще заварить старое отверстие для вентиля(соска тобишь) и просверлить новое.
Продолжим. Снимаем переднее колесо со своего любимого автомобиля. Я еще открутил суппорт, что-бы все крутилось легко. Проверяем наличие люфта в ступичных подшипниках, если есть — подтягиваем.
Берем наш разобранный диск. Вставляем серединку в обод, выставляем его примерно на нужный нам уровень.(серединка сидит в ободе достаточно плотно, так что выставить ее достаточно легко). Прикручиваем к автомобилю:
Теперь нам нужен высокоточный прибор, называемый микрометрический индикатор, установленный на магнитной стойке. За не имением индикатора, вполне сойдет кусок проволоки и тиски, к примеру :
Крутим диск, молотком/кувалдой избавляемся от «восьмерки». Я старался добиться погрешности не больше миллиметра. Позже специально спрашивал у шиномонтажников на предмет кривости диска. Те остались довольны.
Аккуратно снимаем диск с машины. Делаем 4ре прихватки:
Опять ставим на машину, проверяем высокоточной проволокой. что-бы ничего не увело. В принципе, у меня не уводило. Но когда вспомнишь, сколько нужно пилить, когда все заварено окончательно, то не лень еще раз проверить
Снимаем и провариваем:
Я варю крест-накрест в 2-3 приема. Сильно не тороплюсь. Дабы сильно не нагревать диск. Не уверен, что это имеет смысл, просто стараюсь все толстые железки варить так.
Дальше преобразователь, грунт, краска. Это уже не ко мне, я этого не умею и не люблю Особое внимание нужно уделить щели между серединкой и ободом. Там сложно нормально прокрасить, а влага и грязь там скапливаются очень охотно. Потому там первым делом начинает потом ржаветь.
Спасибо за внимание.
ЗЫ напомню, что все, что вы делаете с машиной лежит исключительно на вашей совести. Если что, я тут не причем
Источник