Как класть инженерную доску своими руками

Технология укладки инженерной доски

Главной особенностью инженерной доски считается возможность монтажа напольного покрытия на цементно-песчаную стяжку или бетонную базовую поверхность. Часто для предварительного выравнивания основания используются листы фанеры. Из нашей статьи узнаем, как происходит укладка инженерной доски на стяжку и другие виды базовых поверхностей, ознакомимся с возможными способами и вариантами укладки материала.

Способы укладки инженерной доски

На практике применяется несколько методов монтажа этого напольного покрытия. Давайте ознакомимся с каждым из них более подробно.

Клеевой метод

В данном случае для закрепления материала на фанеру или любое другое основание используется однокомпонентный или двухкомпонентный состав, обладающий хорошей адгезией. Для надёжного закрепления доски на любой базовой поверхности рекомендовано применять полиуретановые растворы. Такие составы после застывания образуют прочные соединения, которые не боятся контакта с влагой.

Клеевой состав используется для надёжного закрепления инженерной доски по бетонной стяжке или на подложку из листов осп, дсп или фанеры. Ещё одним вариантом базового покрытия считается использование специального материала мультимоль с армирующим слоем. Такие рулонные изделия закрепляют на клей к непрочному или разрушающемуся основанию. Подложка снижает возникающие напряжения, нивелирует незначительные перепады высот.

Не рекомендовано укладывать инженерную доску на следующие типы базовых поверхностей:

• на наливной пол, выполненный с гипсовых вяжущих;
• подложка из коры пробкового дуба;
• на тёплый пол с кабельной системой подогрева.

Комбинированный метод укладки с помощью клея и дополнительного крепежа

Кроме специального клеевого состава для закрепления элементов напольного покрытия на базовой поверхности могут применяться дополнительные шпильки или саморезы. Эти фиксаторы вгоняют в пазы мест стыкования изделий под углом в 30-40 градусов. Рассматриваемый способ позволяет получить качественное и долговечное покрытие, но он отличается от остальных методов трудоёмкостью выполнения работ и дополнительными финансовыми вложениями.

Плавающий метод

Этот метод подразумевает соединение инженерной доски при помощи замковых соединений, технология клик. В данном случае материал покрытия абсолютно не связан с основанием. Соединение элементов плавающим способом получается достаточно плотное и прочное, не нуждается в финишной обработке поверхности. Перед выполнением основных работ необходимо тщательно подготовить основание, установку напольного покрытия должен проводить квалифицированный специалист.

В шпонку

Указанный метод используется для сбора инженерной доски отечественного производства. Скрепление элементов происходит по принципу паз в торец. Такая технология использовалась при строительстве жилых зданий с недостаточно просушенной древесины. Это позволяло получить устойчивый к усадке дом, что в конечном итоге обеспечивало идеальную геометрию постройки.

Установка элементов покрытий в шпонку с дополнительной фиксацией на клеевой смеси используется в регионах с резкими перепадами температур и влажностью. К таким климатическим зонам следует отнести приморье или кавказ.

Технология укладки инженерной доски

Многие владельцы городских квартир или загородной недвижимости проводят ремонтные работы своими руками. Большинство людей не знают, как правильно проводится укладка инженерной доски. Видео укладки инженерной доски поможет выполнить монтаж своими руками. Для проведения основных работ понадобится следующий инструмент:

• Средства для выравнивания базовой поверхности (шпунтованные листы дсп или фанера). При укладке материалов без фанеры понадобится цементно-песчаный раствор или самовыравнивающая смесь на цементной основе.
• Грунтовка глубокого проникновения или специальный клей.
• Ножовка или паркетница для распиливания отделочного материала.
• Наждачная бумага или шлифовальная машинка.
• Пылесос для удаления мусора с базовой поверхности.
• Электродрель или шуруповёрт с насадками или битами, а также специальная насадка венчик для замешивания раствора.
• Резиновая или деревянная киянка. Этот инструмент используется для уплотнения доски и устройства монолитного покрытия.
• Специальные стяжные ремни используются при работе с шунтованными элементами или изделиями криволинейной формы.
• Зубчатый шпатель применяется для нанесения клея на базовую поверхность.
• Валик или широкая малярная кисть для грунтовки.
• Шурупы, саморезы или другие крепления для дополнительной фиксации изделий.
• Распорные деревянные клинья.
• Строительная рулетка.
• Карандаш или чёрный маркер.
• Угольник.

После подготовки основных инструментов и закупки материалов можно приступать к основным работам. Существуют различные варианты укладки инженерной доски, ознакомимся с технологией монтажа более подробно, рассмотрим монтаж по этапам.

Подготовительные работы

Существуют определённые рекомендации производителей относительно начального этапа работ. Для начала необходимо составить предварительный план укладки декоративных элементов. Его можно нарисовать на листе бумаги или разработать при помощи специальной компьютерной программы, затем посмотреть полученный результат. Особенно важен чертёж при использовании криволинейной доски.

Перед выполнением основных работ необходимо полностью закончить отделку стен и потолка, удалить строительный мусор из помещения. Материал укладывают в комнате минимум на три дня для акклиматизации. Существуют и другие рекомендации относительно укладки инженерной доски:

• между напольным покрытием и ограждающими конструкциями выдерживают зазор в пределах 10-12 миллиметров;
• максимальная площадь покрытия составляет 120 м2.

Направление укладки элементов выбирает владелец недвижимости согласно собственным предпочтениям. Здесь также учитывают габаритные размеры комнаты. В узких, вытянутых помещениях будет предпочтительной поперечная сборка покрытия. В таком случае можно подчеркнуть декоративные качества пола по свету на всей длине стены.

Готовим основание под укладку

На следующем этапе работ необходимо подготовить базовую поверхность. Далее ознакомимся с перечнем требований до основания:

• Максимальная влажность дощатого чернового пола составляет 8%, для цементно-песчаной стяжки не более 2%. Этот показатель проверяется специальным инструментом влагомером.
• Базовая поверхность должна быть идеально выровненной допускаются перепады высот в пределах 2 миллиметров на каждые 2 метра пола. Трещины и сколы заполняем раствором, бугры и другие выступающие части сбиваем зубилом или перфоратором.
• Черновой пол должен возвышаться над уровнем почвы. Это требование справедливо для всех вариантов деревянных напольных покрытий.
• Температура воздуха в помещении на уровне 17-23 градуса, влажность в пределах 40-55%.
• Для работы пригодна доска с влажностью не более 9%.

Перед монтажом покрытия необходимо тщательно очистить основание от пятен грязи и строительного мусора, снять лакокрасочные покрытия, битум или засохшие частицы клея. При использовании фанеры листовой материал закрепляется на основании при помощи дюбель гвоздей, при этом фиксаторы располагаются на поверхности через каждые 30 сантиметров.

Если для предварительного выравнивания базовой поверхности используется цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся смесь, то основные работы необходимо проводить через четыре недели с момента укладки раствора. Перед монтажом покрытия делают замер влажности основания.

Если все параметры соответствуют вышеуказанным требованиям, можно приступать к нанесению грунтовки. Для предварительной обработки бетонных оснований применяются полимерные праймеры. Такой раствор наносится при помощи широкой малярной кисти или валика в два слоя. Деревянные поверхности из листов ДСП или влагостойкой фанеры нет необходимости покрывать грунтовкой.

Особенности монтажа доски стандартным способом

Сначала необходимо подрезать боковые ламели в соответствии с заранее разработанным планом. На основание при помощи зубчатого шпателя наносим раствор и разравниваем по поверхности. Теперь приступаем к укладыванию досок, их плотно прижимают к поверхности и осуществляют подгонку швов. Полное схватывание напольного покрытия осуществляется через 30-90 минут с момента окончания монтажных работ (точное время зависит от составляющих ингредиентов раствора).

Для устройства компенсационного зазора между поверхностью ограждающих конструкций и напольным покрытием по периметру помещения устанавливают деревянные клинья. Если есть необходимость в дополнительной фиксации декоративных элементов, в замковые соединения под углом в 45 градусов вкручивают шурупы. Образовавшийся в этих местах мусор или опилки необходимо немедленно убрать. Эти частицы будут мешать нормальной фиксации элементов. Саморезы или шпильки вкручивают с шагом в 30-40 сантиметров.

При использовании вида укладки доски в шпонку в пазы между соседними деталями вставляют заранее обработанную клеем планку и только после этого скрепляют элементы. Для получения качественного и надёжного покрытия соседние планки подбивают резиновым молотком, для надёжности их дополнительно стягивают специальными ремнями. Уложенную доску пригружают тяжестью на сутки до полимеризации клеевого состава.

Необработанное напольное покрытие зачищают наждачной бумагой или шлифмашинкой. После этого очищают мусор с поверхности при помощи пылесоса и покрывают изделия защитным слоем прозрачного лака или воска. На готовый пол закрепляют плинтуса, их фиксируют к поверхности ограждающих конструкций, что делает возможным линейное расширение материала под воздействием влажности и резких перепадов температур. Вместе с этим фиксируются и дополнительные элементы. Напольное покрытие можно эксплуатировать через 7 дней с момента укладки доски.

Монтаж инженерной доски плавающим способом

Этот метод установки инженерной доски применяется достаточно редко через ограниченное количество декоративного материала с замковыми соединениями на отечественном строительном рынке. Перед проведением основных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• листы фанеры или дсп, которые будут использоваться для предварительного выравнивания основания;
• поливинилхлоридная плёнка в качестве гидроизоляции;
• подложка;
• пылесос;
• ножовка или электропила;
• электродрелдь со специальной насадкой для завинчивания шурупов;
• резиновый молоток;
• строительная рулетка;
• карандаш или маркер;
• угольник;
• металлическая скоба для закрепления последнего ряда изделий.

Подготавливаем основание как в предыдущем случае, расстилаем полиэтиленовую плёнку, соблюдая внахлёст в 15-20 сантиметров, места соединения материала проклеиваем строительным скотчем. Монтаж покрытия осуществляем слева направо, начиная от длинной стены помещения. Крайние доски упираются в клинья, которые служат для соблюдения компенсационного зазора.

Каждую последующую планку вставляют в предыдущую панель под определённым углом в пределах 30-45 градусов, затем опускаем элемент и дожидаемся щелчка. При необходимости детали уплотняют при помощи резинового молотка. Последний ряд тщательно подбираем по размерам или подрезаем. По завершении основных работ убираем клинья и закрепляем плинтуса.

Варианты укладки инженерной доски

При устройстве напольного покрытия в жилых комнатах, необходимо уделить особое внимание на рисунок укладки инженерной доски. На практике применяется несколько вариантов устройства декоративного покрытия, ознакомимся с ними более подробно.

Стандартный

Этот вариант укладки подразумевает расположение элементов параллельными рядами вдоль одной из стен помещения. Это один из самых простых способов, поэтому монтаж напольного покрытия можно проводить своими руками. Элементы закрепляются на основании на клею или плавающим методом при помощи замковых соединений. Подрезки мало, расход материала фактически соответствует расчётному значению.

По диагонали

Раскладка элементов по диагонали позволяет визуально расширить комнату сразу в двух направлениях. Этот способ устройства напольного покрытия идеально подходит для небольших по площади комнат. Ряды материала располагаются параллельно друг другу в одном диагональном направлении. Главными недостатками этого варианта считается необходимость частой подрезки и повышенный расход материала. Инженерную доску приходится покупать на 15-20% больше от расчётного значения.

Диагональную раскладку применяют в узких комнатах, что позволяет достичь максимального эффекта. В одном из углов помещения рекомендовано установить камин. При использовании такого метода раскладки в прихожей или коридоре инженерная доска может успешно сочетаться с керамической плиткой.

Ёлочкой

Для укладки ёлочкой используется специальный вид инженерной доски французская ёлка. В данном случае элементы напольного покрытия располагаются подобно планкам паркета. При укладке элементов необходимо соблюдать точность и угол наклона каждой детали, поэтому монтаж покрытия должен проводиться профессионалом. Ёлочка красиво смотрится в любом жилом помещении, но работа по устройству покрытия отличается особенной сложностью.

При выполнении монтажных работ необходима точность. Здесь необходимо делать много подрезки, что приводит к повышенному расходу материала. В связи с этим к базовому расчётному значению добавляют ещё 20-25% на подрезку.

Видео по укладке инженерной доски

Источник

Варианты укладки инженерной доски

Укладка инженерной доски имеет множество тонкостей. Она может размещаться на фанере и на стяжке, могут применяться различные технологии и способы установки. Внимания заслуживает силановый клей для монтажа, а также то, как правильно уложить елочкой.

Основные способы

Клеевой

Для укладки инженерной доски можно применять клеи однокомпонентного либо двухкомпонентного состава. Подавляющее большинство производителей создает рецептуру на основе полиуретановых компаундов. Причина проста — эти вещества образуют наиболее устойчивые к попаданию воды соединения. Современные составы могут быть применены для монтажа инженерной доски на:

• стяжку;
• подошву из древесины;
• древесно-стружечную плиту;
• ориентированные плиты;
• фанеру;
• мультимоль с упрочняющим эффектом (аналог армирующего стенового стеклохолста).

Но стоит отметить, что изготовители инженерной доски не советуют монтировать ее поверх:

• наливного пола на гипсовой основе;
• подложку из пробки;
• кабельного греющего пола.

Клеевое решение подходит для типовой и криволинейной доски. В обоих случаях выкладка производится после предварительного расчета.

Комбинированный

Данный вариант подразумевает применение не только клея, но и специально подобранных саморезов. Вместо них иногда используют «шпильки». Крепежи вгоняют в пазы ламелей под углом от 30 до 45 градусов. Такая методика считается лучше других видов, потому что она очень надежна и обеспечивает долговечность сборки. Однако стоимость расходных материалов достаточно велика, да и времени на монтаж придется потратить много.

Плавающий

Такое название получила установка инженерной доски со стандартными замками системы Click. Укладываемый материал никак не будет связан механически с подложкой. Конструкция будет выполнена достаточно плотно и надежно. Вспомогательной обработки не потребуется. Однако это решение малопригодно для шпунтованных и шпонковых вариантов, для работы надо привлекать подготовленных специалистов, а основание готовить максимально тщательно.

В шпонку

Подобный способ широко применяется для стыковки досок, выполненных по технологии «шип-паз». Технология отработана для обустройства домов, сделанных из слабо высушенного бруса. Вставляющиеся элементы не будут особо подвергаться воздействию усадки. Геометрическое исполнение удерживается в пределах нормы. Монтаж инженерной доски в шпонку специалисты советуют еще и для максимально сырых регионов и местностей, таких как Приморский край или Черноморское побережье.

Длинные фрагменты правильнее всего класть, сдвигая их примерно на треть. Тогда связать изделия в круг по торцам не составит особого труда. Необходимо также учитывать визуальные соответствия и расхождения между отдельными планками, чтобы образовывался четкий и последовательный рисунок. Потому очевидно, что перед выкладкой любым способом следует тщательно разложить ламели и распределить их определенным образом.

Отдельного внимания заслуживает выкладка на бетонную стяжку. Такой вариант практикуется чаще всего. Но обязательным условием является достаточная ровность самого основания. Если его геометрия нарушена, придется выравнивать подложку при помощи фанеры. Лучше всего, если влажность стяжки по поверхности не превышает 6%. В этом случае можно отказаться от использования гидроизоляционных материалов.

Поверх деревянных черновых полов фанеру кладут практически всегда. Исключение составляют те ситуации, когда уже черновое основание находится в идеальном состоянии. Да и тогда надо трижды подумать, прежде чем отказываться от опосредующей подложки. Ведь низовой пол может быть поврежден самыми разными опасными факторами. Фанеру кладут тем более на лаги, когда нужна сложная подготовка.

Инструменты и материалы

Поверх деревянного настила инженерную доску можно выкладывать на однокомпонентный силановый клей. Принцип его работы — не такой, как у полиуретанового клея. Когда используется такое вещество, образуется эластичный стык. В результате изменение влажности древесины не будет влиять особо на механические свойства шва и его надежность. Затвердевают силановые составы быстро, и можно в короткий срок приступать к финальной отделке.

Также в пользу силановых клеев говорят безопасность для человека, возможность обойтись без сложных шлифовочных работ. Если такое вещество попадет на руки, удалить его будет достаточно просто. То же самое, заметим, относится и к клеевым пятнам на полу или другой поверхности. При умелом использовании отпадает и такое возражение, как достаточно высокая цена силановых составов.

Важно: любые клеевые смеси на водной основе применять нельзя — они негативно отразятся на древесине, сами клеи наносят всегда зубчатым шпателем или специальным валиком.

Еще для работы могут пригодиться:

• шуруповерт;
• специальный инструмент для крепления скоб;
• саморезы и дюбели подходящего размера (заменять их гвоздями не рекомендуется);
• фанера либо финальная стяжка (обеспечивающие окончательное выравнивание);
• киянка;
• состав для выравнивания поверхности;
• грунт глубокого проникновения;
• пила, ножовка либо паркетница;
• наждачная бумага;
• УШМ (для более масштабной шлифовки);
• насадка в виде венчика для замешивания раствора;
• стягивающие ремни (нужны, когда приходится работать со шпунтованными частями или криволинейными изделиями);
• деревянные клинья для распора;
• рулетка строительная;
• хороший карандаш (а лучше маркер);
• угольник.

Технология

Подготовка

Согласно общепринятым в профессиональной среде правилам, положить палубную или инженерную доску можно только на стабильное основание (стяжку). А достигается стабильность лишь после набора нужных кондиций финишной заливкой (что происходит примерно за 30 дней). После этого может потребоваться скрупулезная шлифовка стяжки. Разумеется, перед самой работой придется избавиться от любой грязи и пыли — и это тоже значимая составляющая подготовки. Бетон грунтуют лишь составами глубокого просачивания (все остальные смеси недостаточно эффективны).

Иной подход практикуется при работе с фанерными подложками. Для начала листы (слоем минимум 1,5 см) раскраивают на квадраты с одинаковой стороной. Важно: если раньше уже был деревянный пол в комнате, все декоративное покрытие должно быть полностью демонтировано. Фанеру расставляют по рядам, тщательно контролируя, чтобы не было совпадений смежных стыков. Нарезанные фрагменты ставят так, чтобы оставались незначительные компенсирующие зазоры.

Крепить фанерную подложку лучше всего саморезами. Шляпки советуют утапливать полностью, чтобы они ничего не цепляли и не мешали в дальнейшей работе. Если искривления очень велики или планируется кардинальное утепление, фанеру подпирают лагами. Знатоки советуют выверять геометрию лаг, используя гидравлический уровень. На первых и цокольных этажах не обойтись без выкладки гидроизоляционной пленки.

Важно: поверх гидравлического барьера фанеру выкладывают не по квадратам, а в виде целых листов. Так выходит гораздо надежнее и эффективнее. Фанеру шлифуют, чтобы компенсировать возможные малозаметные деформации. Остатки пыли, сухую грязь можно убрать пылесосом. Когда это проделано, наносят слой грунта; дополнительно стоит учесть, что наибольший допустимый перепад высоты подложки — 2 мм на 2 м.

Отказываться от грунтования нельзя, потому что иначе невозможно обеспечить приличную адгезию. При использовании лаг непременно размечают их ход. Сами ламели инженерной доски требуется выкладывать под углом 90 градусов к этому ходу. Прикрепить продольные и расположенные поперек лаги можно «вполдерева», хотя некоторые люди успешно используют для этого и обычные гвозди. Кривизну стены отмечают при помощи «отволоки».

После того как на листе нарисованы центральные линии лаг, можно начинать монтаж. Сначала устанавливают один лист, а затем к нему присоединяют другие конструкции. Сам материал должен не меньше 72 часов выдерживаться в помещении для адаптации к его климатическим условиям. Чтобы справиться с неровностями, впадины заполняют цементным раствором. Треснувшие участки и бугорки выбирают зубилом либо перфоратором.

Монтаж

Чтобы правильно укладывать инженерную доску, необходимо сначала выбрать четкую схему ее установки и затем неукоснительно следовать этой схеме. Если решено использовать клей, можно будет применять доски обычной либо криволинейной формы. Однако критически важной становится правильная раскладка материала, потому что демонтировать и переложить его снова будет практически невозможно. Иногда приходится монтировать доски разной длины — и в этом случае, как уже сказано, необходим сдвиг на 1/3 для наибольшей надежности в сборке.

Боковые ламели для пола можно стелить только после подрезки. Важно: подрезать их следует строго по намеченному плану. Раствор, нанесенный зубчатым шпателем, выравнивают по поверхности. Далее кладут доски, которые надо крепко прижать к основанию. Особое внимание уделяют подгонке всех швов. Клей схватится за 30-90 минут, это зависит от химического состава и температурных условий.

Достаточно многие люди интересуются не только техническими подробностями, но и тем, как уложить елочкой инженерную доску. В английском формате применяются доски прямоугольной формы. Если используется «французская елочка», то должны быть срезы с торцов под 45 градусов.

Различные варианты палубной кладки отличаются тем, насколько сдвигаются элементы по отношению друг к другу. Также стоит учесть, что при палубной кладке может применяться расстановка как по прямой, так и по диагонали.

Для создания плавающего пола приходится класть инженерную доску на подложку из фанеры, пробки, туплекса или хвойной древесины. Специальное многослойное изделие (тот самый туплекс) гарантирует защиту от увлажнения и погасит посторонние звуки. Еще этот материал улучшает качество вентиляции. Хвойные конструкции неплохо наращивают звукоизоляцию и отличаются общей экологичностью. Пробка, опять же, гасит звук, но не только — она отличается превосходным демпферным эффектом, нулевой аллергической активностью, не накапливает статическое электричество.

Очень важная тема — как выполнить стык плитки и инженерной доски. При грамотном подходе можно обойтись вовсе без порожка. Совсем обойтись без оформления стыка невозможно, потому что у этих материалов разные коэффициенты теплового расширения. Зазор должен составлять от 6 до 14 мм, и главная проблема — чем конкретно его закрывать. По внутренней границе комнаты швы можно перекрыть при помощи классического деревянного плинтуса, иногда применяют еще плинтусы из ПВХ и МДФ.

В некоторых случаях все же правильнее сформировать полноценный порог. Это полоски из нержавеющей стали, тех же ПВХ, МДФ либо дерева. Пороги принято сажать на клей. При монтаже напольных покрытий в один слой можно просто перекрыть их порожком с небольшим нахлестом, крепление производится идущими в наборе метизами. В более сложных случаях пользуются поверхностными накладками, способными компенсировать перепады — шириной от 1 до 7 см и длиной от 90 до 300 см.

Иногда могут применяться и пороги со скрытым креплением. Снизу в них есть пара металлических кантов, образующих своеобразную канавку. В основании сверлят отверстие, куда вводится дюбель. Крепеж нужно вставить в продольный фиксатор. Конструкцию приближают к стыку с таким расчетом, чтобы полностью закрыть образующийся просвет (ширина подобных порожков варьируется от 2,5 до 10 см, а их длина может составить либо 90, либо 180, либо 270 см).

Если никакие пороги не нравятся, можно поставить пробковый компенсатор. Типовой вариант покрывается слоем, защищающим от воды и преждевременного износа. Комбинированный компенсатор включает полоски ценной древесины. Его применяют для соединения разнородных по виду материалов, а также в помещениях, оформляемых элитарно. Но такие компенсирующие системы несовместимы с полами, уложенными по плавающей технологии — в подобных ситуациях более эффективно применение герметиков или пробковых уплотнителей.

В следующем видео рассказывается об укладке инженерной доски.

Источник