Как класть кирпич своими руками под расшивку

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Хорошо выложенная кирпичная стена выглядит просто великолепно. Ключевое словосочетание тут — именно «хорошо выложенная». Даже самый изумительный материал при нарушении технологии применения солидного результата не даст точно.

Особенности работы

Кладка кирпича под расшивку производится с помощью разнообразных шаблонов, которые помогают сформировать раствор должным образом. Различие между шаблонами состоит преимущественно в их геометрической форме. Кладка подобным способом выглядит не так, как выложенная без применения дополнительных инструментов. Чтобы выполнить всю работу своими руками, потребуются:

• губка с металлической щёткой;
• раствор, в который добавлен пластификатор;
• кельма;
• кирпич;
• шаблонные элементы, задающие особенности кладки.

Кельму используют, чтобы удалить остающийся в швах раствор. Состав кладут строго на том уровне, который совпадает с внешней линией кладки. Порядок простой: сначала с шаблонами в руках создают требуемую конфигурацию, а лишь затем используют кельму. Если не удалить избыточную массу кладочного раствора, можно столкнуться с серьёзными проблемами. При помощи такого приспособления, как расшивка, удаётся оттеснить раствор примерно на 0,3 см.

После этого состав аккуратно уплотняют. Такой алгоритм поможет улучшить качество не одной кладки, а всей стены в целом. Очень важно учитывать время, за которое должна быть окончена расшивка. Для его определения обращают внимание на моменты:

• изначальную консистенцию раствора;
• его пластические свойства;
• влажность окружающего воздуха;
• температуру (на улице или в помещении);
• доступную для мастеров скорость работы.

Как правильно подготовиться к выполнению работы и сделать её?

Разумно класть кирпич под расшивку несложно, но и непросто. Первым шагом всегда становится тщательная очистка поверхности. На ней не должно оставаться даже небольших следов грязи. Далее, важно подготовить, как следует кладочную смесь, которая должна быть максимально пластичной. Нередко даже практикуется добавка специальных веществ, повышающих пластические качества.

Сначала расшивают вертикальные швы, только затем доходит дело до горизонтальной плоскости. Некоторые стараются выполнить работу без использования вспомогательных присадок, однако, такое решение грозит разрывом состава в отдельных местах. Допускается применение сухих смесей, приобретающих пластичность после разбавления водой. Преимуществом подобного варианта является сохранение конфигурации после окончания расшивки.

Выложить лицевую стену различных конструкций, в том числе с прутком, можно кирпичами какой угодно геометрической формы. Отбор шаблонов производится сообразно профилю кладки. Такое требование позволит обеспечить одинаковую толщину заливки. Подбирая состав, надо выяснять — не спровоцирует ли он засорение поверхности? Если оно происходит, количество затрачиваемого материала существенно вырастает, особенно на поверхностях со рваной фактурой.

Надо быть готовыми, что работа окажется весьма трудоёмкой. Она займёт довольно много времени, поэтому надо тщательно распланировать свой график. Малейшая попытка ускорить расшивку обернётся ухудшением внешнего облика поверхности. Что касается инструмента, то его можно как покупать, так и изготавливать самостоятельно. В любом случае надо убедиться, что форма позволяет выполнить поставленную задачу.

Необходимый дополнительный инструментарий

Вспомогательные приспособления понадобятся, если требуется создать шов нетипичной формы. Сделать такую линию при помощи одних расшивок не получится. Точный набор инструмента определяется техническим состоянием кирпичной стены, но самый массовый комплект будет состоять из таких помощников:

• молоток;
• бетономешалка;
• зубило;
• электрическая дрель;

• треугольная кельма;
• малярная кисть с мягким ворсом (либо валик);
• крацовка;
• щётка с жёстким стальным ворсом.

Зубило, по которому бьют осторожно молотком, поможет вычистить старый раствор из швов. Если такого инструмента нет, можно заменить его перфоратором. Изготовление затирки чаще всего требует дрели и миксерной насадки. Такой компонент позволяет облегчить перемешивание раствора.

Бетономешалка не особо нужна, если масштаб работ невелик. Кельма помогает как при удалении избытков смеси, так и при её нанесении. Очистка стен проводится, когда уже завершена сама расшивка и затирка. Чтобы смочить полосы, часто используют флейцевую кисть. В качестве подпора инструмента применяют деревянную рейку длиной 1 метр. Резервуар, где готовится затирка, должен быть больше в глубину, чем в ширину — в противном случае раствор очень быстро схватится.

Важно! Острие зубила нужно точить как следует.

Ещё о методике работы

Максимально упростить очистку швов можно, продувая их компрессорами. Такой приём облегчает удаление даже самых мелких загрязнений. Когда убран лишний раствор, швы на небольшом участке увлажняют. Надо смачивать только ту часть, которая будет подвержена обработке в ближайшие 60 минут. Срок жизни раствора варьирует от 1,5 до 2 часов, поэтому его готовят в небольшом объёме.

Советы по кладке кирпича под расшивку представлены в видео ниже.

Источник

Как правильно класть облицовочный кирпич под расшивку

Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.

КРАТКО О ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

• силикатный – белый и цветной;
• керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный.Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

• полуторный 250 х 120 х 88 мм;
• «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
• бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок — не должна быть слишком тонкой.
3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15—20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

• растворомешалка механическая;
• болгарка, круги по бетону и камню;
• дрель;
• корыто под раствор;
• кельма (мастерок);
• ведра пластиковые;
• молоток;
• причальный шнур или леска с колышками;
• водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
• пруток квадратного сечения размером 8—10 мм (зависит от толщины шва);
• плотные перчатки.Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКЕ

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8—10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

• каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
• качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
• лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
• связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4—5 рядов;
• проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1 : 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

1. В чашу растворомешалки залейте 0,5—0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
2. Добавьте 50—70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

Рекомендация. Не пользуйтесь для замесов жесткой водой из колодца или скважины. После высыхания на лицевой стене появятся высолы – убрать их довольно сложно.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

НАЧАЛО РАБОТ – ВЫКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ РЯД

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 — 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

1. Натяните по периметру здания причальный шнур, привязав к забитым в землю кольям.
2. Чтобы выдержать угол 90° между шнурами, забейте по 2 колышка на каждом углу и пропустите леску по ним в виде треугольника, как сделано на фото. Добейтесь соотношения сторон треугольника 3 : 4 : 5 (два катета и гипотенуза) и получите прямой угол в основании.
3. Приготовьте небольшой замес раствора.
4. Установите по углам здания первые кирпичи (на раствор).
5. Пользуясь уровнем, добейтесь их совпадения по горизонтали и вертикали.
6. Выложите углы, подняв их на 4—5 рядов. Тщательно контролируйте вертикаль отвесом.

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

1. Установите на край основания квадратный прут длиной 1—1,5 м. Ориентируясь по его высоте, уложите на постель слой раствора, разгладив мастерком.
2. Снимая излишки смеси со стороны воздушного проема, нанесите ее на тычок уложенного кирпича. Приставьте с краю короткий железный прут, дабы выдержать толщину шва и не намазать лишнего.
3. Чтобы не запачкать укладываемый кирпич, счистите с обеих стержней раствор кельмой. Также протрите причальный шнур.
4. Поставьте камень, придавливая его к предыдущему кирпичу. Усадите пристукиванием молотка, ориентируясь по причалке. Если шнур цепляется за кладку и сбивается, оттяните его на 3—4 см и отпустите.
5. Повторяйте операцию, передвигая длинный прут, пока не закончите ряд между углами. Следите за чистотой внешней грани облицовочного камня – если запачкали ложок раствором, немедленно почистите либо промойте кирпич и оставьте сохнуть. Вместо него возьмите новый.
6. На пятом ряду установите перфорированные полосы. Крепите их к несущей стене анкерами с шагом 2 кирпича. При монтаже связей на газобетон используйте соответствующий крепеж, предназначенный для пористых материалов.
7. Проверку вертикали отвесом выполняйте каждые 2—3 ряда.
8. Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в видеосюжете:

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12—15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1—1,5 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные столбы для забора

Источник