Как месить бетон своими руками

Делаем самомесный бетон. Часть первая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Без т.н. «мокрых» процессов не обходится ни одно строительство, хороший бетон — необходимый общестроительный материал. Возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент, построить цокольный этаж, изготовить монолитную мебель — ему везде найдётся применение.

Чем распространённее сфера применения материала, тем больше вопросов появляется у начинающих застройщиков о том, как его использовать. Одной из таких «горячих» тем является самостоятельный процесс изготовлении бетона-самомеса на строительной площадке.

Эксперты нашего портала накопили обширный опыт строительства, которым они охотно делятся с новичками, только начинающими возводить свой дом. В этой статье мы ответим на основные вопросы.

• Можно ли уберечься от обмана производителей и проверить качество материала.
• Выгодно ли делать его самостоятельно.
• В каких конструкциях следует использовать самомес.
• Какие марки чаще всего используются в малоэтажном строительстве.

Зачем застройщикам нужен бетон-самомес

Для масштабных строительных работ заливки фундамента и т.п., чаще всего используется раствор промышленного изготовления, который привозят на стройплощадку миксерами. Однако, бывают ситуации, когда в этом нет экономической целесообразности (нужно взять малые объёмы), или невозможен проезд миксеров из-за разбитых подъездных путей, по которым тяжелогружёная машина просто не проедет.

Плотность бетона может достигать 2700 кг/м³. Исходя из этого, миксер на 5 кубов, который везёт раствор на стройплощадку, будет весить около 25 тонн. Миксер на 10 кубов – 40 тонн. Не каждый подъездной путь способен выдержать такую нагрузку.

Дело осложняется, если дороги очень размыло из-за дождей, а чтобы вытащить застрявший миксер, нужен бульдозер. И тут уж некогда раздумывать, где взять бетон — придется сделать его самому! Для этого на стройплощадку заранее завозятся сухой цемент, песок и щебень, т.к. в этом случае вес каждого отдельного грузовика меньше.

Ещё одним доводом в пользу самомеса становится возможный обман со стороны поставщиков. Вы заказали материал одной марки, а вам привозят другую, менее прочную. Для этого нечистые на руку поставщики уменьшают количество цемента в растворе. А определить «на глазок», бетон какой марки вам привезли в миксере, практически невозможно. Довольно крупная разница в цене идёт в карман поставщика.

Помимо потери средств, бетонирование ответственных конструкций (фундамента, перекрытий и т.д.) бетоном пониженной прочности может привести к уменьшению их срока службы. Либо железобетонная конструкция под нагрузкой (определённой расчётом при проектировании дома) треснет и разрушится.

Нужно учитывать, что проверить качество залитого вам материала можно будет только в лабораторных условиях — спустя 28 дней после заливки. Для этого в лаборатории давят под прессом до разрушения специально изготовленные (в день заливки основной конструкции) бетонные кубики (обычно 3 шт.) размером 10х10х10 см. На основании полученных данных определяется марка бетона — по прочности на сжатие. Т.е. определяется величина предельной нагрузки (кгс/см²), которую выдержал образец. Это значение обозначается буквой М (средний показатель прочности). Если прочность на сжатие выражается классом бетона (гарантированная прочность), то она обозначается буквой В. Цифра, которая стоит за этой буквой, определяет нагрузку (давление на сжатие в МПа), выдерживаемую материалом в 95 случаев из 100.

Для наглядности в данной таблице приведены соотношения между классом и маркой бетона.

Также существуют и «дедовские» способы, при помощи которых можно проверить прочность и марку — без использования специального оборудования, вручную. Самый легкий способ: после того, как бетон набрал прочность (за 28 дней при температуре 20°C), по нему с небольшим усилием чиркают остриём гвоздя, который должен оставить отчетливый на вид след или царапину (в зависимости от марки).

Более информативен другой вариант проверки: метод «отвёртки»:

Берём гвоздь «сотку» и через 7 дней после заливки, приставив острие гвоздя к поверхности бетона, наносим по шляпке сильный удар молотком. Смотрим на результат и, на основании следующих данных, делаем выводы:

• Гвоздь вошёл на 50% от своей длины – брак изделия.
• Гвоздь вошёл на два-четыре см – бетон ещё не затвердел. Ждём и продолжаем за ним ухаживать.
• Гвоздь вошёл на 1-2 см – бетон на «троечку», но затвердеет.
• Гвоздь вошёл на 5 мм – хороший бетон.

Также некоторые застройщики пускаются на такую хитрость, как заказ бетона заведомо повышенной марки. Вам для заливки конструкции нужна марка М250. Вы намеренно заказываете М300 или выше, надеясь, что поставщик (даже «сэкономив») привезёт нужный вам хороший бетон. В итоге (после проверки) выясняется, что вы все равно приобрели М150-200. А фундамент уже залит! Не демонтировать же его теперь!

Я несколько раз слышал от водителей миксеров, что какую бы марку частник ни заказывал, ему всё равно привезут в лучшем случае М200.

Выходом может стать и самомесный правильный бетон, изготавливаемый вручную, прямо на стройплощадке.

Как сделать бетон самому: базовые принципы

Кажется, что сделать бетон своими руками — дело нехитрое. Нужно приобрести бетономешалку, посмотреть в Интернете пропорции смеси и заняться изготовлением «самомеса». Однако существует множество «подводных камней», о которых надо знать заранее, до начала «домашнего производства» смеси. Тем более, что использование некачественного бетона, не отвечающего заявленной прочности, может привести к снижению его прочностных характеристик и фатальным последствиям — вплоть до разрушения конструкции.

Поэтому, прежде чем переходить к практике, надо разобраться с теорией. Для начала выясним, что такое бетон.

Бетон — это искусственный камень, наполнители которого связаны цементным связующим.

Цемент — это главная составляющая. При соприкосновении с водой в цементе начинаются химические реакции (этот процесс называется гидратацией). Продукты, которые появляются во время этого процесса, становятся «клеем» — элементом, связывающим все компоненты бетонной смеси воедино.

Марка бетона (его прочность) напрямую зависит от соотношения количества воды и цемента, а также от качества и количества цемента в составе.

Т.к. основной показатель, характеризующий бетон — это его прочность, то перед началом работ по его самостоятельному изготовлению нужно понять, какая марка бетона вам нужна. Это зависит от того, что вы собирается бетонировать, т.е. — в каких типах конструкций будет использоваться «самомес». Только ответив на этот вопрос, можно переходить к расчёту пропорций состава и подбору ингредиентов.

В малоэтажном строительстве самыми популярными являются такие марки бетона, как: М150, 200, 250, 300.

Идём дальше. Зная, что нам предстоит бетонировать «самомесом», можно прикинуть необходимую нам марку бетона (его прочность).

Для примерного ориентира можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Теперь переходим к краткому списку конструкций, которые чаще всего бетонируются самомесом:

• Свайный фундамент, полы по грунту и стяжки.

• Перемычки над оконными проёмами и колонны.

• Армопояс. Несмотря на объём бетонирования в 2-3 м³, обычно экономически выгоднее (определяется на основании расчёта) залить армопояс самостоятельно, вручную, чем гонять полуразгруженный миксер и заказывать бетононасос.

Из этого материала можно узнать, как сделать опалубку и правильно залить армопояс в доме, построенном из газобетона.

• Цокольные этажи, стены, с использованием технологии переставной опалубки (т.е. заливают конструкцию по частям).

В нашей статье рассказывается, как своими руками сделать опалубку для фундамента чтобы её не распёрло при заливке.

Делая самомесный бетон, не нужно стремиться изготовить бетон максимальной прочности. Марка должна соответствовать той конструкции, где он будет использоваться. Это определяется на основании расчёта. Главная задача застройщика — добиться этой правильной запроектированной прочности.

Такие марки бетона, как М400 и М500 и выше, из-за повышенной прочности раствора (чрезмерной для частного строительства), сложности транспортировки и укладки (из-за ускоренного схватывания смеси), а также высокой цены редко используются в малоэтажном строительстве.

Как уже говорилось выше, приготовить бетон люди чаще всего решаются в случае невозможности заезда тяжёлой техники с готовым материалом на участок или как страховка от недобросовестных поставщиков. К этому перечню можно добавить экономический аспект. Рассмотри это момент подробнее.

Вряд ли можно сказать, что, сделав правильный бетон самостоятельно, вы однозначно выгадаете в цене по сравнению с заводским. Компоненты, из которых производится заводской бетон, предприятие покупает по оптовым, заведомо более выгодным ценам, чем если взять все необходимые ингредиенты на строительном рынке. Решающим фактором, определяющим рентабельность изготовления «самомеса», является стоимость доставки и объём предстоящего бетонирования.

Сделать замес и залить армопояс или надоконные перемычки — это одно. И совсем другое, если предстоит строительство плитного, ленточного фундамента и перекрытий. Объёмы совершенно другие (десятки кубометров). Помимо этого — заливку больших конструкций лучше осуществить быстро, за один раз, что далее позволит избежать появления т.н. «холодных швов». В гражданском строительстве монолитно-бетонные многоэтажки не заливают за один раз, но, в каких местах можно делать, а в каких местах — нельзя делать «холодные швы», просчитывается на этапе проектирования.

Кроме прочности бетона, важнейшей его характеристикой является показатель морозостойкости (обозначается буквой F) и водонепроницаемости (W). Морозостойкость показывает количество циклов попеременного замораживания и размораживания, которые выдержит материал до начала разрушения и снижения прочности.

Водонепроницаемость — свойство бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше показатель, тем больший напор воды выдержит бетон до того, как пропустит её через себя.

Между этими показателями и прочностью бетона имеется прямая зависимость. Повышая марку бетона, можно повысить его морозостойкость и водонепроницаемость.

Главное, на что рекомендуют обратить внимание при изготовлении «самомеса» — это прочность, которая должна соответствовать расчётной. Это достигается за счёт приготовления цементного раствора по точно и заранее рассчитанному соотношению массы воды к массе цемента в растворе. Или, как его ещё называют, водоцементному соотношению (В/Ц). Т.к. марка бетона напрямую зависит от В/Ц, а нарушение соотношения приводит к существенному (подчас катастрофическому) снижению прочности бетона, становится понятной вся важность расчёта оптимальных пропорций «самомеса».

А об этом мы расскажем во второй части материала. Не пропустите!

Нетерпеливые читатели нашего сайта могут уже сейчас узнать всё об изготовлении бетона своими руками в теме, созданной Антоном Павловым, и прочесть его историю самостоятельного строительства двухэтажного дома из газобетона.

На FORUMHOUSE можно познакомиться с пошаговой инструкцией по заливке фундамента при отрицательных температурах и прочесть раздел, посвящённый зимнему бетонированию, уходу за бетоном и распалубке.

Также посмотрите мастер-класс о самостоятельном возведении межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков.

Источник

Как замешать бетон вручную и не «надорваться»: 2 способа, облегчающие процесс

Приготовление бетонного раствора вручную — это тяжёлая и не очень приятная работа. Если под руками нет бетономешалки, то придётся изрядно попотеть. У новичка приготовление бетона при помощи лопаты часто заканчивается кровавыми мозолями и болями в пояснице. Чтобы такого не случилось, возьмите на вооружение два простых способа.

Способ первый: замените лопату мотыгой

Лопата — инструмент универсальный и удобный, но в случае приготовления бетонного раствора её лучше заменить на мотыгу. Но мотыга подойдёт не каждая. К примеру, обычная садовая тяпка не сгодится — она не выдержит нагрузку. Нужна разновидность мотыги, которая называется кетмень — это более мощное орудие труда.

Вот именно этим инструментом замешивать бетонный раствор в разы легче. Движение такие же, как при прополке: мотыга/кетмень с небольшим усилием погружается в раствор и протягивается на себя. Скорость приготовления раствора и его качество при таком способе выше, а усилий уходит меньше.

В качестве ёмкости лучше использовать плоское корыто или ванну. В случае если замес придётся готовить в пластиковом корыте, то у мотыги следует закруглить углы и затупить остриё, чтобы они не повредили ёмкость.

Способ второй — на цементном молочке

Вначале необходимо рассчитать пропорции цемента, наполнителей и воды. Далее, налить в ёмкость воду и небольшими порциями растворить в ней цемент. Получится цементное молочко. В цементное молочко также малыми порциями добавить песок и перемешать. Последним этапом внести щебень. После добавления щебня раствор перемешивается до однородности.

При таком способе минуется самый сложный и трудоёмкий процесс — смешивание компонентов бетона на сухую. И также исключаются непромесы и комки сухого цемента, так как вяжущее растворяется в воде в первую очередь. А уж если объединить эти два способа и при замешивании использовать мотыгу, то о сорванной спине и мозолях можно вообще забыть.

А как вы замешиваете цементный раствор? Напишите свой способ в комментариях!

Друзья, мы растём и скоро нас станет 120 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!

Источник