Как можно сделать стенку своими руками

Стенка в гостиную своими руками: материалы, инструменты, формы и фото

Оформление гостиной – важный этап декорирования дома. Классическим предметом интерьера в этой комнате является стенка. Благодаря современным дизайнерским решениям и строительным материалам можно самостоятельно сделать эту мебель. Вдобавок в результате получится изысканная и неповторимая конструкция, которая не только украсит гостиную, но и будет выполнять более полезные функции. Далее в статье читателю будет рассказано, как сделать своими руками стенку в гостиную.

Особенности мебели

Стенка гармонично впишется в общий дизайн гостиной. Необязательно покупать готовый мебельный гарнитур, поскольку его можно изготовить самостоятельно. Однако сделать стенку своими руками – сложное задание, в результате которого получится упорядочить пространство комнаты. Как правило, это модульная конструкция, поэтому при необходимости получится ее быстро разобрать. Для этого нужно поменять конструктивные элементы мебельного гарнитура местами.

К главным составляющим стенки относятся:

• шкаф для хранения одежды или постельного белья;
• тумба под телевизор или музыкальный центр;
• сервант для посуды;
• стеллаж со стеклом;
• полка для книг;
• специальное место, предназначенное для установки домашнего кинотеатра или компьютера.

Тем не менее такую мебель лучше устанавливать в просторной комнате. Главное – оформить интерьер помещения в подходящем стиле, поэтому, перед тем как изготовить стенку в гостиную своими руками, надо разработать ее детальный чертеж.

Разновидности

Есть множество вариантов стенки в гостиную. Своими руками можно изготовить такие модели:

• классические (прямые);
• модульные;
• угловые;
• миниатюрные;
• навесные;
• П-образные.

Кроме того, умельцы могут сделать стенки смешанной конструкции. Однако есть и другие менее популярные виды стенок: модель с баром или сервантом, радиусный вариант и дизайнерская мебель со встроенным камином. Прежде чем выбрать понравившуюся разновидность и изготовить стенку в гостиную своими руками, следует обратить внимание на такие важные моменты:

1. Размер и форму конструкции.
2. Дизайн мебельного гарнитура.
3. Материал, из которого будет изготовлена стенка.
4. Место для установки и параметры отдельных конструктивных элементов.
5. Особенность монтажа электропроводки для подключения светильников.

Материалы

Чтобы сделать стенку, потребуются стройматериалы, в состав которых входит дерево. Они делятся на две группы:

• массивные доски;
• древесные плиты.

При использовании первого варианта применяется натуральное дерево: мореный дуб, венге, ясень, бук, сосна, лиственница и другие породы. Но в этом случае придется выложить большую сумму, поскольку массив дерева имеет на строительном рынке высокую цену. Зато в результате получится красивый мебельный гарнитур, который прослужит не один десяток лет.

К древесным плитам относится ДСП, ДВП, ОСП, фанера и МДФ. Они дешевле и их проще обрабатывать, чем натуральное дерево. Но перед тем, как делать из указанных материалов стенку в гостиную своими руками, необходимо убедиться, что у производителя имеются на них сертификаты качества. Мастера рекомендуют создавать подобную мебель из шпонированного МДФ – экологичного материала, имеющего высокие технические качества.

Кроме того, для этих целей можно использовать гипсокартон. В результате получится тонкий и легкий гарнитур. Чтобы сделать своими руками стенку в гостиную из гипсокартона, нужно подготовить такие дополнительные материалы:

• металлические профили;
• крепежные элементы – дюбеля и саморезы;
• соединительные детали – удлинители, уголки и т. д.;
• грунтовку и шпаклевку;
• краску, обои или пластиковые панели.

Комбинированные модели – тоже неплохой вариант. В этом случае каркас и ящики изготавливаются из ДВП или ДСП, а полки и фасады – из натурального дерева. Для создания фурнитуры и ножек применяют пластик, дерево или алюминий, но лучше купить эти детали в готовом виде.

Необходимые инструменты

Список строительных приборов, которые понадобятся во время выполнения работ, следующий:

• рулетка, уровень, угольник и лазерный нивелир;
• шуруповерт или дрель;
• перфоратор со сверлами;
• шлифмашина;
• киянка;
• стамеска;
• монтажная пена;
• просекатель;
• ножницы;
• наждачная бумага;
• эпоксидный клей.

Чтобы смастерить стенку в гостиную своими руками, к инструментам нужно докупить евроболты (конфирматы), шканты, монтажные уголки, минификсы, накладные петли, навесы, декоративные заглушки, стяжки, направляющие и металлические держатели для полок.

План работы

Перед тем как начинать изготовление стенки в гостиную своими руками, рекомендуется продумать детальный план выполнения работ. Он будет состоять из следующих трудоемких операций:

1. Разработка проекта будущей конструкции.
2. Покупка необходимых строительных материалов, фурнитуры и инструментов.
3. Сборка каркаса стенки.
4. Обшивка корпуса.
5. Финишная отделка.

Каждый из этапов следует рассмотреть подробно.

Начальный шаг – разработка чертежа

Данный этап – обязательное условие для правильного изготовления стенки. На схеме будущей конструкции надо указать ее общие габариты и размеры каждого отдельного элемента. Если проигнорировать этот подготовительный этап, риск допустить досадные ошибки в ходе монтажных работ будет крайне велик, а из-за любой оплошности пострадают прочностные характеристики мебели.

Разработку предварительного эскиза нужно начинать со снятия мерок с учетом размеров самого помещения, в котором будет впоследствии установлен гарнитур. При составлении чертежа надо учесть такие параметры:

• высоту модели и габариты самого большого элемента (например, шкафа);
• глубину ящиков;
• длину гарнитура, которая должна соответствовать величине простенка.

Размеры дополнительных деталей зависят от габаритов ящиков. Рекомендуется создавать чертеж с учетом стандартных форм. Стенку в гостиную своими руками желательно изготавливать в одном из следующих стандартных размеров:

• 2700х520х2120 мм;
• 3000х450х2200 мм;
• 3600х250х2100 мм;
• 2800х480х1940 мм.

Первое число – общая длина конструкции, второе – ее ширина, а третье – допустимая высота. Однако это усредненные показатели, поэтому на их величину также влияет число блоков, дизайн и форма стенки. Например, классические модели более массивны, чем современные виды. Тем не менее для каждого отдельного случая придется составлять индивидуальный проект стенки, поскольку эскиз надо разрабатывать с учетом размеров комнаты.

Сборка каркаса из гипсокартона

Указанные работы выполняются согласно такой инструкции:

1. Лазерным нивелиром и рулеткой отметить линии монтажа несущих деталей будущей стенки и прочертить их карандашом.
2. Указать места дополнительных деталей.
3. Организовать монтаж скрытой электропроводки.
4. Ножницами с учетом данных, указанных в проекте, заготовить направляющие и стоечные профили нужных размеров.
5. Закрепить к стене металлические профили, используя при этом перфоратор и крепежные изделия (дюбеля или анкерные болты). Следует знать: расстояние между каждой деталью должно составлять минимум 40 см.
6. Соорудить металлический каркас с помощью просекателя и саморезов.
7. Дополнительно закрепить полученную конструкцию к стене, полу и потолку.
8. Осуществить проверку качества каркаса по горизонтали и вертикали.

В результате получится крепкий корпус, способный выдерживать большую нагрузку. Но такую простую конструкцию лучше использовать под установку телевизора, нишу под который следует выполнить на 10 см больше, чем сам каркас: так образуется дополнительное пространство для прокладки проводов.

Обшивка корпуса

Когда крепкий металлический корпус будет готов, можно приступать к выполнению этого этапа. Чтобы качественно сделать своими руками стенку в гостиную из гипсокартона, ее необходимо обшить и отделать. Для этого следует разрезать облицовочный материал с учетом размеров, указанных в проектной документации. В этом случае для обшивки каркаса применяются гипсокартонные листы (ГКЛ).

Подготовленные элементы надо крепить на саморезы с пресс-шайбой к металлическому корпусу будущей конструкции, загоняя изделия заподлицо в картон. Расстояния между шурупами должно составлять приблизительно 20–25 см.

Финишная отделка

Чтобы укрепить места соединения листов, на них нужно приклеить армированную ленту. Усилить угловые поверхности можно с помощью перфорированных уголков. Обшитый каркас надо прогрунтовать и обработать шпаклевкой. Неровности и механические повреждения, если таковые имеются, нужно устранить шпателем. Завершив описанные отделочные работы, приступают к декоративной обработке конструкции.

Перед тем как украсить стенку в гостиной своими руками, надо определить, каким будет основной цвет покрытия мебели. Дизайнеры советуют выбирать не сильно насыщенный оттенок, поскольку он отлично впишется в интерьер помещения. Для декора мебельного гарнитура используют обои, водоэмульсионную краску, ткани, лепнину и плитку. Главное условие – стенку надо оформить с учетом основного стиля помещения. Если в комнате преобладают темные тона, то и мебель рекомендуется выполнить в такой же палитре.

Каждый может создать оригинальную стенку в гостиную своими руками. На фото такая мебель в классическом стиле с нишей под телевизор выглядит довольно презентабельно (снимок приведен ниже).

Цветовые решения

Стенка должна сочетаться с интерьером помещения, поэтому надо правильно подобрать ее оттенок. В этом случае придется учесть не только оформление комнаты, но и цвет напольного покрытия и стен. Дизайнеры советуют делать светлую мебель, если в комнате уже имеются предметы такого оттенка. Популярный вариант – классическая черная или коричневая стенка, которая будет выглядеть строго и изящно.

Благодаря современным строительным материалам выполняют конструкцию любого цвета. Тем более с современным интерьером хорошо сочетается стенка яркого цвета (например, красного оттенка). Если планируется изготовление небольшой конструкции своими руками, стенку в гостиную лучше выполнить в светлых тонах. В свою очередь, дизайнеры рекомендуют для просторной комнаты выбрать темный и более насыщенный цвет.

Декоративные элементы

Стенка – это не только функциональный и полезный предмет интерьера, но и неплохой декоративный элемент. К оформлению и украшению этой конструкции нужно подойти творчески. Например, шкафы и тумбы лучше декорировать фотопечатью или зеркалом, а серванты – цветным стеклом. Не стоит забывать о фурнитуре, ведь с ее помощью можно придать некоторой солидности мебельному гарнитуру, выполненному в классическом стиле. Резные или кованые ручки – предметы, которые понадобятся для декора конструкции.

Оригинально будет смотреться мини-бар, встроенный в стенку. Его, как правило, устанавливают в одном из модулей. Для небольших комнат возможны варианты с выдвижными стульями. К тому же иногда умельцы создают конструкции с зеркалом без ручек. Подобная мебель придаст комнате элегантный и неповторимый вид.

Еще одним интересным решением считается использование подсветки. Чтобы сделать стенку в гостиную своими руками с таким оригинальным декором, для этого нужно применить цветную светодиодную ленту.

Заключение

Подводя итоги, можно заявить: сделать стенку в гостиную своими руками – это не самая легкая задача, для выполнения которой сначала необходимо купить все необходимые материалы и инструменты. В этом случае не потребуется специального столярного оборудования. Если внимательно изучить инструкцию, приведенную в данной статье, получится самостоятельно изготовить простую стенку из гипсокартона. Главное – предварительно разработать детальный чертеж, на котором будут отмечены все необходимые данные.

Источник

Перегородка из гипсокартона и профилей своими руками

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

• Подготовка к работе;
• Разметка пола, стен и потолка;
• Установка направляющих профилей — ПН (UW);
• Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
• Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
• Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
• Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
• Обшивка каркаса с обратной стороны;
• Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

• Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
• Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
• Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
• Утеплитель;
• Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
• Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
• «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
• Армирующая лента — серпянка;
• Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
• Уплотнительная лента;
• Шпаклевка на гипсовой основе;
• Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

• Уровень (пузырьковый или лазерный);
• Рулетка;
• Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
• Маркер или карандаш;
• Мел;
• Верёвка;
• Шуруповёрт;
• Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
• Ножницы по металлу;
• Молоток (для забивки распорных гвоздей);
• Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Источник