Как можно сделать тиски своими руками

Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

Простые самодельные тиски из уголков

Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

Самодельные слесарные тиски: вариант №1

Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

Самодельные тиски из профильных труб

Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

• отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
• отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
• ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
• ходовой винт с диаметром резьбы М16;
• вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
• передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
• отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
• две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

Как самостоятельно сделать столярные тиски

Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

Самодельные тиски с деревянными направляющими

Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

• корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
• подвижной губки из деревянного бруска;
• цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
• ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
• воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

Устройство столярных тисков

Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

Закрепление тисков снизу верстака

После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

На фото показан принцип сборки таких тисков

Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

Таким образом, изготовление слесарных и столярных тисков для домашней мастерской не требует ни специальных навыков, ни поиска труднодоступных комплектующих.

Источник

3 пошаговые инструкции, как сделать тиски своими руками

Тиски своими руками: разборка конструкционных особенностей + достоинства и недостатки 5 типов тисков + схема ухода за тисками + меры предосторожности в процессе эксплуатации + ТОП-3 варианта сборки тисков собственными руками.

В быту часто возникают ситуации, когда требуется зафиксировать заготовку или мелкую деталь, но требуемого оборудования под рукой не имеется. Качественный инструмент заводской сборки стоит денег, потому, решение сделать тиски своими руками является вполне закономерным.

Благодаря инструкциям далее, вы сможете в течение пары часов сделать агрегат, ничем не уступающим покупным аналогам. О разновидностях тисков, а также их особенностях вопрос будет затронут, в том числе.

Что такое тиски + зачем они нужны?

Простыми словами, тиски – это механизм для фиксации деталей. Основными областями применения оборудования является слесарное и столярное дело (пиление, сверление, строгание и так далее). Больше 80% тисков делается из крепких сплавов металлов, ну а 20% относится к инструментам из дерева. В зависимости от назначения, форма, размеры и масса агрегата может меняться.

1) Общая конструкция + типы тисков

Конструкционных особенностей у тисков не много. По сути, это механизм из двух металлических/деревянных губ, с ручкой для регулировки винта по зажиму. При вращении ручки происходит зажим/разжимание одной губы инструмента, благодаря чему и производится смена давления на деталь.

Обратите внимание: базовым параметром при покупке/изготовлении тисков является пиковое расстояние между «щечками» инструмента. Чем оно больше, тем крупнее деталь сможет зафиксировать приспособление.

Конструкция тисков может дополняться другими элементами, из-за которых механизм будет способен сменить модификацию/специализацию для использования в других направлениях промышленности или обихода.

Конструкционные особенности тисков:

• ходовой винт идет вдоль всего механизма тисков и является одним из ключевых элементов изделия. Из какого бы материала не состоял каркас тисков, винт всегда делается из металла;
• на щеки тисков в 60% устанавливаются прорезиненные накладки, остальные 40% — это заготовки из цветных металлов. Необходимость использования компонента конструкции обуславливается противостоянием давлению на поверхность детали, позволяя избежать врезаний и деформаций;
• фиксация тисков происходит через струбцину или винтовой зажим;
• при мелких габаритах, тиски могут крепиться с помощью мощного магнита. К примеру, механизмы для обработки ювелирных изделий.

При работе с деликатными деталями (трубки, дерево), необходимо помнить о прилагающийся силе и защите детали. Как правило, элемент дополнительно оборачивают в мягкую ткань или добавляют еще пару прорезинивающих слоев на губы тисков. Теперь давайте детальнее разберем каждый из типов тисков – краткая характеристика + достоинства/недостатки механизмов.

А) Слесарные тиски

Преимущества	Недостатки
Повышенная износоустойчивость благодаря закалке губ.	Часто люфтят.
Высокий уровень прочности наковальни, что обеспечивает защиту от механических повреждений.	По мере использования, периодически нуждаются в корректировке щечек, что сделать без специализированных инструментов крайне сложно.
При наличии поворотного механизма, разворот работает на полный круг.	Придется часто менять стопорные шайбы в силу их быстрого износа.
Небольшие размеры и масса.	Не подходят для деталей с фиксацией по большой длине.

По конструкции тиски относят к цельнометаллическим. Для монтажа используются болты на поверхности из дерева или металла. В зависимости от особенностей конструкции, слесарные тиски подразделяют на параллельные и стуловые . По ширине щек – 4-20 сантиметров, а усредненная длина хода составляет 15 сантиметров.

Б) Стуловые тиски

Преимущества	Недостатки
Хорошо применять для элементов с фиксацией по длине (длинномерных).	Ненадежная фиксация как в плане захвата, так и по самим тискам
Быстрое разжимание щек благодаря пружине.	Узкие детали хватаются верхом щек, и широкие низом.
Простая и высокопрочная конструкция механизма.	Из-за особенностей зажимов, велика вероятность деформации.
	Быстрый износ винтов с нарезкой открытого типа.

Такие тиски вы уже не увидите в открытой продаже. Устаревшая конструкция из стали кованого типа + закаленные щеки с наваром марки стали У8А. Внутренняя часть тисков имеет насечки для более прочного зажима, а фиксированная щека располагает лапой и стержнем для зажима через скобу.

Ширина щек – 8-16 сантиметров, а длина – 80-170 сантиметров. Движение щек производится через винтовые движения. Большинство сборок имеют в дополнении наковальню. Детальнее изучить типы стуловых тисков можно в ГОСТ 4044-75 .

В) Станочные тиски

Преимущества	Недостатки
Вспомогательные усилия на зажим хорошо подходят для крупных элементов.	Из-за косого захвата губами по вертикали, есть риск при неровной укладке деформировать деталь.
Механическое сопротивление ударам за счет крепкого корпуса.	Компенсировать перекос приходится фольгой, либо через захват лишь верхней частью щеки.
Антикоррозийное покрытие.
Нет люфта, что хорошо для высокоточных работ.

Основная область применения – работы производственного типа. Фиксация происходит на верстаках. Имеется поворотный механизм. Расширенная классификация включает базовые/синусные станочные тиски, а также распределение приспособления на основе числа осей.

В первом случае крепление деталей происходит под углом 90 градусов, во втором – любой угол, а в третьем – поддержка поворотов по 2+ осям. Для бытовых нужд модели выпускаются также, но их найти по разумному ценнику сложновато в РФ.

Г) Ручные тиски

Преимущества	Недостатки
Легко разбираются и требуют минимум пространства для хранения.	Из-за мелкого разбега и ширины, тиски подходят для использования только на мелких элементах.
Заходят для точной работы + обладают минимальным люфтом.	Вмятины после зажима на мягких металлах.
Сантопреновая рукоятка позволяет снизить вероятность выскальзывания тисков из рук.	Не приспособлены для зажимов под углами.

Детали с широкой площадью контакта в приоритете фиксировать именно ручными тисками. Изготавливаются подобные механизмы из углеродистой стали, а из-за конструкционных особенностей такие приспособления делят на губчатые и рычажные.

Вторые напоминают плоскогубцы с небольшой защелкой. Область применения ручных тисков – ювелирное дело, моделисты мелких копий авто/суден/самолетов и другие направления, где требуется фиксация мелких деталей.

Д) Столярные тиски

Преимущества	Недостатки
Могут использоваться для работы с мягкими заготовками.	Не заходят для обработки жестких деталей.
Щеки располагаются на одной высоте, что дает возможность заниматься обработкой элементов в одной плоскости.	Безверстаковые вариации имеют слабую популярность из-за заниженной жесткости при фиксации.
Увеличенный раствор щек.	Оборудование требовательно к параметрам освещения пространству под размещение.
Большой ассортимент систем крепежей.

Приспособление используют с целью фиксации деталей из дерева и пластика. В 70% вариаций сборки крепление происходит через винт, прижимающий деталь в станине или столу. Изредка встречаются сборки с фронтальным зажимом или комбинация чугуна с деревом.

При выборе типа тисков для изготовления в домашних условиях, требуется выяснить для себя цели, которые должно будет решать рассматриваемое оборудование. Сказать с ходу какие тиски лучшие нельзя, ибо классификация по функциональности не может дать объективной оценки человеку по его вопросу. Для ювелира лучшими будут ручные, а для автомеханика слесарные. И таких ситуаций куча.

2) Использование тисков + меры предосторожности

Эксплуатационные особенности состоят в своевременном уходе за элементами конструкции + соблюдение определенных мер предосторожности. Для сохранения подвижности движущихся частей компонентов тисков, достаточно после каждого использования протирать их пропитанной растворителем тканью.

Схема ухода за тисками:

1. Раздвигаем на максимум губки.
2. Наносим смазочный слой. Можно воспользоваться специальным или двигательным маслом.
3. Производим сжатие/разжим тисков 3-4 раза.
4. Для удаления ржавчины наносим антикоррозийный состав и оставляем тиски в покое на 24 часа.
5. Чистим места от ржавчины щеткой по металлу.
6. Смываем и просушиваем.

Основными эксплуатационными проблемами для тисков является износ его составляющих компонентов – корпуса, винта и стопорного штифта. При ремонте корпуса используется сварка на основе электродов из никеля, а для гаек может применяться газопорошковый способ. Винты можно только заменить на такие же или при их неимении выточить самостоятельно.

Что нельзя делать с тисками:

• слесарные нельзя использовать для зажима раскаленных элементов;
• нельзя искусственно увеличивать длину рукоятки – это сильно увеличивает давление на детали и способно привести к поломке;
• станинные вариации не рекомендуется прикреплять на кривых основах во избежание изломов по заготовкам.

Гарантия на тиски может распространяться исключительно при наличии полного набора сопроводительных документов – талон с номером по заводу, где имеется дата покупки и штамп от реализатора + чек или прочий документ, подтверждающий факт покупки инструмента.

Как сделать тиски своими руками: инструкции, советы и рекомендации

1) Как сделать деревянные тиски своими руками?

Работа с дрелью, болгаркой и прочими инструментами несут в себе опасность для конечностей работника, соответственно, использование тисков становится незаменимым. Деревянная конструкция проще в сборке и вырезке деталей + хранить и транспортировать такие тиски гораздо проще.

Материалы для сборки	Инструменты для сборки
Дерево	Дремель + дрель + сверла
Стержень, имеющий резьбу + пара гаек	Наждачная бумага
Винты/шайбы	Зубило
Клей по дереву + лак	Отвертка
Направляющие стержни	Дереворежущий инструмент

Перед началом сборки конструкции, требуется сделать заготовки для древесины + детально изучить схему будущих деревянных тисков. Детальнее по работе можно прочесть в инструкции ниже.

Как делать деревянные тиски – пошаговая инструкция:

1. Изучаем схему сборки вдоль и поперек. Начнем из основы тисков.

Режим 2 заготовки из дерева, либо используем одну широкую – адекватен и первый и второй вариант.

Если основа состоит из 2 узких дощечек, склеиваем их при помощи клея по дереву. Используйте качественный клеящий состав, ибо основа обязана быть самой надежной частью будущей конструкции.

Для фиксации двух дощечек после нанесения клея рационально использовать струбцины.

Вырезаем 4 одинаковых по размеру деревянных брусков и проводим парную склейку. В полученной сборке первая часть склейки – направляющая, а вторая проводящая стержня с резьбой.

В верхних частях склеек проделываем 2 отверстия диаметра, совпадающего с резьбовым стержнем, а в нижних частях добавляем отверстия под проходящие направляющие.

К движущейся челюсти требуется приложить гайку и обвести ее карандашом/фломастером/ручкой.

Долотом вырезаем отверстие.

Заливаем отверстие эпоксидкой, и вставляем/вбиваем туда гайку.

Теперь монтируем к статичной челюсти направляющие, которыми выступают два стержня из металла. Садим детали на эпоксидный клей и ждем полного высыхания на протяжении суток.

Перед вклеиванием металлических стержней в статичную челюсть, их требуется очистить от лишнего наждачной бумагой, либо вообще пройтись болгаркой – это увеличит схватывание клеящей основы.

Производить фиксацию верхней челюсти лучше клеем в комплекте с саморезами, ибо чисто клеевая основа рано или поздно подведет, и деталь тисков попросту отвалится. Если крепителем выступает только клей, струбцинами фиксируйте детали на 24 часа.

Ищем/вырезаем брусок под ручку. В нем просверливаем отверстие под стержень.

Поперек тоже можно сделать отверстие для крепления ручки посредством штифта – это ускорит процесс демонтажа, точнее сделает его возможным вообще.

Дополнительно фиксируем положение ручки и стержня эпоксидным клеем.

Теперь просверливаем в боковой грани бруска отверстие с диаметром под ручку, которая также будет из дерева.

Сама ручка будет нуждаться в рычаге. Для этого с обеих сторон ручки делаются отверстия и насаживаются шайбы на саморезы. Место разделения упора с ручкой требуется смазать – это снизит трение на материал.

Приступаем к шлифовке деревянных тисков. Первым делом проходимся металлической щеткой.

Второй волной идет наждачная бумага с зернистостью в 200 пунктов.

Если направляющие оказались чуть длиннее чем нужно, используем для укорачивания дремель с нужной насадкой.

Осталось покрыть готовую конструкцию лаком и дать ему взяться пару часов, а лучше сутки.

В завершение проделанной работы от сборщика требуется провести смазку ключевых узлов деревянных тисков, где имеет место сила трения – стержень и упорные шайбы. Данную процедуру следует проводить не реже 1 раза в пару недель при условии активного использования приспособления.

2) Делаем станочные тиски своими руками: пошаговая инструкция с фото

Основная область использования станочных тисков – фиксация деталей при сверлении/резке. Первое особо популярно – станочные приспособления часто закупают для улучшения функционала станков для сверления.

Тиски не всегда идут в комплектации станков по сверлению. Обусловлено это производителями широкой областью применения оборудования. Для деревянных, пластиковых и прочих мягких деталей, удержать заготовку вполне реально руками.

Важно: сверлить на станке металлические детали нужно с использованием фиксации посредством тисков. Даже мелкие колебания испортят заготовку.

Существует 2 разновидности станочных тисков – поворотные и неповоротные. Сделать в домашних условиях проще всего второй вариант. Именно по нему и будет расписана последующая инструкция сборки.

Неповоротные тиски называют стационарными. Особенность эксплуатации – возможность за один зажим сделать только одно отверстие. Примером сборки простейшей конструкции на основе изжившего себя домкрата представлен ниже.

Сборка станочных тисков собственноручно:

Достаем старый домкрат и разбираем его. Здесь нам потребуется винтовая пара.

В дополнение идет труба квадратного диаметра 200 миллиметров.

Отмеряем необходимую длину.

И аккуратно отрезаем 4 идентичных заготовки, каждая из которых будет длиной в 200 миллиметров.

В двух из 4 заготовок труб требуется проделать продольные пропилы, что будут использоваться для крепления тисков на поверхность стола

Теперь берем 2 уголка в 25 миллиметров и привариваем как на рисунке ниже. Не забываем детали отшлифовать.

Делаем еще 3 заготовки по 100 миллиметров каждая. Отрезаем от ранее заготовленного квадрата.

Делаем в них отверстия для крепления губ + винта по центру.

Работаем со сваркой – соединяем заднюю + переднюю стенки будущих станочных тисков. Передняя стенка сопровождается отверстием в 13.5 миллиметра под винт.

Протачиваем винт и делаем на его конце резьбу под гайку. В нашем случае это М6.

Подвижную стенку углубляем по радиусу в 7 миллиметров.

Свариваем переднюю стенку с гайкой винта. От лишнего избавляемся.

Занимаемся фиксатором подвижной стенки.

Берем толстую полоску металла, и нарезаем из нее будущие губы наших станочных тисков.

Приступаем к этапу сборки и покраски. Хотя второе не обязательно.

Итоговый результат должен порадовать.

Как видно по инструкции, количество проделанной работы в случае сборке неповоротных станочных тисков минимально. В интернете можно найти и более сложные чертежи, но нужен ли вам габаритный и массивный агрегат, стоит задуматься дважды.

Слесарные тиски своими руками:

3) Тиски Моксона собственноручно

Рассматриваемая конструкция относится к тискам из дерева. Отличительными чертами является большая ширина тисков и ее поверхность губок. Процесс сборки не подвластен дилетантам, потому, не имея навыков в столярном деле, лучше попросить помощи или консультации у специалиста.

Материалы для изготовления	Инструменты
Доски	Фрезер
2 штурвала из арматуры запорного типа	Пила ленточного типа
ПВА	Нож столяра
М16 гайки + шайбы + шпилька	Станок для сверления + фрезерный станок
Кожа	Зажимы (струбцины)
Древесная пропитка	Циркулярка
Тряпка из войлока	Ключи на гайки и сверла Форстнера
	Стамески с наждачкой
	Пилка по дереву

Еще по мелочам пригодится клеевой карандаш, рулетка, угольник, керн и обычный карандаш. После сборки всех необходимых материалов с инструментами, можно приступать к непосредственной сборки конструкции.

Делаем заготовки по столу и губам из трех слоев древесины. В данном случае внутри расположен бук, а по краям вишня.

После соединения досок клеем, используем для фиксации струбцины и зажимы. Чем сильнее удастся прижать, тем лучше будет результат на выходе.

Циркуляркой ровняем торцевые части склеенных досок и бока.

По всем заготовкам наклеивается шаблон – листок бумаги с чертежом на клеевой карандаш.

Используя сверла Форстнера, делаем отверстия на заготовках по приклеенному шаблону.

Лишнее срезаем посредством ленточной пилы.

После зачистки краев наждачкой получаем заготовку фиксированной губы будущих тисков.

Наносим разметку под отверстия на шпильки.

Делаем глухое отверстие толщиной под гайку, а во втором заходе делаем уже сквозное отверстие для шпильки. Результат на рисунке ниже.

Контуры гайки отображаем на дереве.

При помощи стамески вычищаем углубление под шайбу.

Делаем стяжку губ посредством струбцин.

Убираем гайки и наносим отметки для второй губы

Делаем разметку для фрезерования.

Фрезерным станков вырезаем мелкий паз, который будет служить соединением фиксированной губы и стола.

Соединение между собой заготовок для нанесения разметки по дополнительным пазам жесткости.

На самостоятельно склеенном угольнике при помощи фрезы делается еще одна пометка.

Угольник фиксируется при помощи струбцины, после чего происходит фрезеровка пазов. Аналогичные действия производятся и для столика.

Делаем квадратные подпорки из вишни.

Склеиваем столик и фиксированную губу + вклеиваем в пазы распорки и все это надежно фиксируем до засыхания струбцинами.

На подвижную губку (ее заготовку) наклеиваем кожу/кожзам. После высыхания избавляемся от лишнего и снимаем зажимы.

Теперь стамеской делаем зачистку пространства для расположения шпильки.

Делаем пропитку деталей маслом.

Ставим в неподвижную часть губы гайку + шпильку.

Неподвижную губу к столу крепим при помощи струбцин.

Ставим подвижную губу, крепим на шпильки резиновые кольца и накручиваем прижимные штурвалы. Конструкция готова.

Конструкция отличается сложностью в сборке, потому делать ее новичкам будет сложно + внешне она будет выглядеть не так красиво, как показано на рисунках выше. Если же у вас за спиной не один год столярной работы + имеется желание попробовать себя в чем-то нестандартном, тиски Моксона своими руками к вашим услугам. Удачной сборки!

Источник