Работа со шпоном.
Постоянно возникает задача нарезать лист шпона. В простом случае на полоски (рейки), в более сложном — на фигуры неправильной формы, например, щеки пушечных лафетов.
Сначала пойдет разговор о рейках.
И начнем с того, чем резать? Это на 50% дело вкуса. Можно резать лезвием бритвы, модельными ножами №24 или №11, канцелярским выдвижным ножом. Мне больше всего нравится резать канцелярским ножом, тот, что широкий. Лезвия меняются, точатся (но быстро тупятся), ручка большая и удобная. Только надо подобрать такой нож, чтобы лезвие надежно фиксировалось в рукоятке, не «плавало».
А шпон куда? Продается вот такой инструмент для резки реек вдоль:
Допускаю, что на ней можно разрезать рейку вдоль и не сломать ее. Скорее всего та часть рейки, что торчит наверх будет испорчена, но и это ладно, если работаем с рейкой. Может нас как раз зажатая часть и интересует.
Но в случае шпона нас как раз интересует срезаемая полоса. И тогда такой способ не годится, шпон должен лежать на ровной, чистой поверхности, твердой и шершавой (чтобы не скользил).
Нужно чтобы он был плотно прижат к ней по линии реза. Получается, примерно, такая конструкция:
Её основа — ровная, отшкуренная дубовая паркетина, снизу приклеены 4 ножки из стирательных резинок (чтобы на столе плотно стояла). На паркетину положены в 2 слоя листы из альбома для рисования. Во-первых, мне жалко паркетину, когда в нее втыкается нож; во-вторых, по паркетине шпон слегка «елозит», а с прокладкой из бумаги — нет (есть еще третий довод «за» — нож меньше тупится — Прим. В.Д.). Он цепляется своими ворсинками за ворс бумаги (поэтому мелованный ватман здесь не годится) и получается после его прижатия как бы основа.
Сверху лежит попавшая под руку ровная стальная полоса толщиной 2 мм. Скоро заменю ее уголком с полкой 60 мм, тесть обещал. Под полосой, возле болтов, есть глухое отверстие, в котором полностью утапливается пружинка диаметром 1 см (нашел на улице) — это от лени, чтоб полосу рукой не приподнимать.
На фотографии зажат кусок букового шпона. Жать надо плотно, «от души».
Резать.. Я не знаю, как правильно, сам для себя вывел:
Не пытаться разрезать в один проход, лучше сделать два или три, с меньшим нажимом. Особенно при резе поперек или под большим углом к волокнам.
Не ставить лезвие, но и не класть его параллельно шпону.
Лезвие должно быть очень острым, его надо чаще заправлять на самом мелком камне.
Прижимать лезвие к линейке-прижиму, чтоб не «уезжало»
Надеюсь, что основное вам понятно, правила каждый для себя выведет сам, свои (после пары сломанных реек).
Доработка этого устройства.
При массовом нарезании реек одинаковой ширины я замучался вымерять их «вылет», сделал дополнение (на самом деле — второй резак, более компактный):
Тут добавлена линейка, зазор между ней и железной полосой-направляющей выставляется один раз и потом просто надо сдвигать шпон, резать, сдвигать (меняя бумагу. Но я натренировался после снятия рейки ее отрывать).
Таким способом можно получить много одинаковых реек из шпона.
Справа виден мой любимый нож по шпону, фиксация болтом, железные направляющие.
Замечания:
«Шпон хрупкий!»
Ну, да. Не надо работать со всем листом сразу, разрежьте его на части, с которыми удобно работать. Если шпон пересушенный (бывает, например, лежал возле печки/батареи), не надо его мочить водой. Подержите его над паром чайника. С двух сторон (!) слегка, потом положите его между листов газет под груз, чтоб выровнялся. Газеты впитают ЛИШНЮЮ влагу, в результате получится примерно комнатная влажность. Результат будет готов только через 3-4 дня. Если листов надо много, то сложить их в стопку, проложив газетами. Я использую в качестве груза несколько тяжелых книг.
Если нужно сделать деталь сложного профиля, то выручит бумажный малярный скотч, наклеенный с нижней (обратной той, по которой идет нож) стороне. Снимать его надо аккуратно, лучше разрезать ножом №11 на участки. Потренируйтесь на обрезках, ничего трудного там нет.
Я на Golden Hind вырезал из шпона фальшборт — клеил скотч с двух сторон. Не жалею.
Не оставляйте его на шпоне на несколько недель, так как клей впитывается в дерево. Не сильно, конечно, но он там зачем?
Если деталь сложного профиля, то можно воспользоваться следующим способом. Наносим профиль детали на бумагу (лучше всего это сделать в какой либо векторной программе типа AutoCad) и приклеиваем его на шпон. Если профиль детали нарисован на компьютере, то такие массовые детали, как щеки лафетов, можно делать сразу партией на одном листе бумаги (соотв. и шпона).
Клей можно использовать ПВА, только нужно наносить очень тонкий слой клея на бумагу, т.к. от большого кол-ва клея шпон поведет.
Есть хороший клей, как будто специально придуманный для этого процесса. Это «клеящий карандаш» (Glue Stick) для бумаги. От него бумага не размокает и не растягивается, он хорошо держится на шпоне, не очень тяжело удаляется. Впитывается в шпон меньше, чем ПВА.
Только намазывать бумагу надо гуще и прижимать к шпону посильнее.
Ждем, когда клей высохнет и тогда уже можно продолжать работать. При прорисовке профиля детали также можно (скорее даже нужно) нанести все предполагаемые отверстия.
Не надо стараться прорезать сложную деталь сразу по форме. Лучше с припуском, а потом шкуркой/надфилем довести до требуемой формы.
Если ОЧЕНЬ велик шанс расколоть шпон при резе ножом или шкурении или деталь совсем ценная, переделать не получится, положите деталь на полиэтиленовую крышку для банки и щедро капните на проблемное место жидким Супермоментом (циакрином, CA) (не гель!), но держите под рукой то, чем можно убрать излишек клея. Он хорошо впитывается в шпон. И высохнув, изнутри «цементирует» дерево. Клеить потом деталь надо или на Супермомент или на ПВА с подогревом утюгом. Там уже что-то типа ДВП образуется, приятно обрабатывать. Только надо попробовать на обрезке, некоторые виды этого клея желтеют. Хенкель у меня не желтел ни разу, а вот китайский запросто, каждый второй. Стоит подстраховаться.
После того, как деталь будет обработана по контуру, можно просверлить все отверстия прямо по меткам на бумаге. Когда все операции придания нужной формы детали произведены, при помощи мелкой наждачки или надфилем сошлифовываем бумагу с клеем. Некоторые «клеящие карандаши» отклеиваются, если подержать деталь над паром чайника.
Таким образом получаем готовую деталь. Есть одно замечание по этому способу: перед началом изготовления нужно поэкспериментировать, насколько уменьшится толщина шпона при удалении бумаги и учесть этот момент при выборе того или иного шпона и бумаги.
Массовое производство
Если деталь не очень сложная, но должна быть воспроизведена в большом количестве, то можно сделать два шаблона, например, из тонкой листовой стали (от консервной банки) и, зажав в тисках между этими шаблонами пакет заранее нарезанных заготовок из шпона, обработать их надфилем или шлиф-машинкой. Чем меньше заготовок будет зажато между шаблонами, тем точнее будут детальки и тем меньше шанс их скалывания. Опять же, для предотвращения скалывания можно заранее заготовки оклеить бумагой или малярным скотчем.
Если рука более и менее набита работой надфилем, то можно обойтись и без металлических шаблонов, но только, скорее всего, две крайние заготовки будут испорчены губками тисок. Правда, можно сделать деревянные накладки на губки из твердой древесины типа бука. (Небольшое дополнение: при использовании шаблонов из дерева надо зачернить их грани (торцы) темным карандашом. Когда вы дойдете в обработке пакета до случайного стачивания шаблонов, то вы сразу это заметите по стачиванию затемненных карандашом граней. Кроме того, опасайтесь получить «бочку» при обработке пакета. — прим. В.Д.)
Другой способ собрать в пакет мелкие детали: склеить заготовки между собой нитроклеем, дождаться, когда он высохнет, обработать так, будто это цельная деталь-рейка.
После этого налить в банку ацетона, кинуть туда этот «пакет» и оставить его размокать (поспать пока — очень полезно). Утром достать отдельные детали и положить их сохнуть.
После выпаривания ацетона имеем готовые детальки. Только клея много класть не надо, стоит даже наносить его по контуру готовой детали, оставив центр чистым. Если площадь склейки большая, то клей будет долго растворяться. Ацетона жалеть не надо, иначе на деталях могут остаться следы клея.
Источник
Резка шпона
Преамбула.
Имею как минимум один профессиональный сдвиг – все время ищу способы, как сделать то же самое, только быстрее и дешевле. И желательно из подручных средств. Нет, я, конечно, знаю одного человека, у которого хобби – автомобили. Такая вот чистая и бескорыстная любовь… Так он себе автозавод купил. Но мои хобби обходятся мне пока что сильно дешевле.
Судя по форуму, проблема нарезки шпона у самодельщиков существует. Поэтому пишу для самодельщиков, не имеющих других возможностей (или желания), кроме как резать шпон самостоятельно. Возможно, существуют значительно более простые способы получить ровные планки – например, купить в магазине. С этим не спорю…
Раньше часть каждого листа шпона оказывалась не используемой из-за всяческих проблем с волокном, а теперь 99% идет в дело.
Беру фанерку. Клею на нее двусторонний скотч сантиметров через десять.
Накладываю шпон. Длина сантиметров 80-90. Обратите внимание: специально выбрал шпон с косым слоем и слегка покоробленный, чтобы продемонстрировать возможности способа.
Уже год назад сделал одну приспособу. Сделал для проверки идеи, думал потом переделаю более качественно, но поскольку режет без проблем, то так и оставил. Так что извиняйте за простецкий вид. Материалы – фанера, лезвия для канцелярских ножей и два гвоздя.
Только стал сжимать это все струбциной. Заодно и в качестве ручки хорошо. Устанавливаю щечкой по краю шпона и поехали резать.
Если надо, то можно и несколько раз провести, чтобы прорезать. Ножи идут абсолютно точно по предыдущему резу. Обратите внимание ниже, как легко режется косослой.
Осталось снять нарезанные полоски со скотча. Это легко делается с помощью ножа, который подсовывается под шпон между полосками скотча.
Только надо не спешить и отрывать аккуратно. Тогда даже жуткий косослой остается целым.
Получаем кучку планок, почти не требующих доводки. В данном случае планки прямые, просто как я говорил: лист шпона специально взят самый запущенный – покоробленный. Вот и планки чуть покороблены. Но порезаны прямо.
Скотча хватает раз на 5-7. Лезвий хватает резов на 30. Потом чувствуется, что притупились. Можно обломить кончики и продолжать резать новыми остриями.
При одновременном резе 5-6 лезвиями за 10 минут работы можно нарезать шпона на модель приличных размеров.
Прокладывая между лезвиями фанерки разной толщины, резал полоски шириной от 3 до 10 мм. Больше 6-7 лезвий тянуть тяжеловато (но это кому как). Шпон толщиной больше 1 мм не резал (просто у меня нет). Но поскольку лезвия абсолютно точно идут по старым дорожкам, то думаю, что и 1,5 мм будет не проблема. Была мысль использовать дисковые ножи. Видел в канцелярском магазине, но решил, что мне и такого инструмента хватит. Но кому не лень, тот может попробовать.
А теперь маленькая технологическая загадка. Вроде много у кого проблемы со сгибанием реек? На эффект наткнулся случайно. Угадайте — как это сделано?
Берется реечка. В данном случае дубовая. Сечением примерно 10х10 мм.
И через две минуты она выглядит вот так:
Замечу: рейка и до и после оставалась абсолютно сухой. Блин, хотел «для понта» загнуть на 90 градусов. Но поторопился и получилось где-то около 60-70. А вот если бы три минуты повозился, то точно было бы 90! Ответы пишите в форуме.
Источник
Как нарезать шпон своими руками
Добрый день!
Подготовка реек из шпона определенной ширины один из самых важных этапов в работе с деревянными моделями. Существует много способов нарезки шпона. Это и ручная нарезка ножом каждой рейки в отдельности по линейке, и применение самодельного ножа с несколькими лезвиями, резка на станках и т.д.
Способ, который применяю, не требует высоких трудозатрат и денежных расходов.
Необходимые материалы, инструменты и приспособления: линейка, наждачная бумага (шкурка) средней или мелкой зернистости, клей, штангенциркуль, фото- или офисный резак, ну и, конечно же, сам шпон.
К изнаночной стороне линейки приклеиваем полосу шкурки. Лучше сделать это так, чтобы вся поверхность линейки была покрыта шкуркой.
Выставляем на штангенциркуле необходимую ширину рейки, к примеру, 3 мм. Надежно зажимаем фиксатор штангенциркуля, чтобы не сбить установку в процессе резки
На резак укладываем шпон, сверху него линейку с приклеенной шкуркой так, чтобы шкурка прижимала лист шпона и не давала ему скользить при резке.
Перпендикулярно к наружному рабочему краю резака приставляем штангенциркуль, но не рабочими губками, а штыревым концом. Измерительный штырь штангенциркуля вплотную примыкает к краю резака.
Выдвигаем лист шпона за пределы режущей области до его примыкания к корпусу штангенциркуля.
Проверяем штыревым концом штангенциркуля укладку листа на резаке – оба края шпона должны быть выдвинуты точно на установленное значение.
Прижимаем линейку к плоскости резака.
Делаем обрезку листа шпона.
ВНИМАНИЕ. При работе с режущими инструментами необходимо соблюдать правила безопасной работы.
Прилагаемые фото иллюстрируют процесс.
Следует обратить внимание на то, что от каждого листа будет оставаться неиспользованный “последний кусочек” шириной 3-10 мм. Это запланированные отходы, которые можно выбросить или использовать для других целей.
Иногда при резке листа шпона на его конечной кромке происходят сколы шпона. В этом случае лист шпона нужно просто перевернуть “справа налево”.
Способ наиболее эффективен для шпона толщиной 0,4-1,5 мм нормальной влажности (“непересушенности”) и не слишком хрупких пород дерева.
В сравнении с ручной резкой шпона “по линейке” этот способ намного эффективнее, точнее и обеспечивает лучшие результаты. Доля выбраковки готовых нарезанных реек не превышает 5-7 процентов.
Будьте осторожны при работе с опасными инструментами и приспособлениями.
Успехов.
Источник