Как наточить серп своими руками

Содержание

Как наточить серп в домашних условиях?
Из чего состоит серп?
Как пользоваться серпом?
Как наточить серп в домашних условиях?
Как наточить серп если у него была заточка в виде зубьев?
Как наточить серп своими руками
Как привести в порядок и заточить. серп?

Как наточить серп в домашних условиях?

Содержание статьи:

Серп предназначен для уборки зерновых культур (жатвы). На сегодняшний день его используют на небольших опытных делянках, а также при уборке полеглых хлебов и риса.

Из чего состоит серп?

Состоит это орудие труда из изогнутого ножа с рукояткой (рис. 1), но а форма режущей части определяется необходимостью обеспечения одинакового усилия в любой точке лезвия, возникающего при резании.

Рис.1. Серп: 1 — нож серпа; 2 — рукоятка

В свою очередь, постоянство усилий в любой точке режущей кромки обеспечивается постоянством угла, а в любой точке лезвия ножа (угол а — угол между прямой, проведенной из точки О, расположенной на оси симметрии рукоятки, в какую-либо точку лезвия ножа, и касательной в этой точке к кривой лезвия).

Многолетняя практика использования серпов показала, что угол а=51° является оптимальным. На режущей кромке полотна (рис. 2) делается насечка глубиной 0,4 мм, в результате чего лезвие ножа состоит как бы из зубцов. Насечка выполняется или перпендикулярно к кромке лезвия (тип 1), или же под острым углом к ней (тип 2).

Рис.2. Разновидности режущей кромки серпа: 1 — полотно ножа; 2 — фаска; 3 — зубцы

Наибольшее распространение получили серпы с насечкой типа 2.

Как пользоваться серпом?

При жатве жнец держит серп в правой руке, отделяет им часть стеблей от основной массы, левой рукой сжимает эту часть стеблей и быстрым движением серпа срезает их. При этом для сжатия одного пучка стеблей жнец делает три маха серпом.

Сжатые стебли он отделяет от стоячих, поднимая левую руку вверх, и кладет стебли на подготовленную вязку снопа. Резание происходит со скольжением. При этом скольжение серпа относительно стеблей тем больше, чем меньше высота зубца на лезвии полотна. Поэтому и усилие на перерезание пучка соломы меньше.

Процесс резания серпом напоминает процесс пиления. Чем меньше глубина насечки, тем легче работа серпом. При излишне глубокой насечке усилие резания увеличивается, и жнец, как говорили, надергивает руку. Зато срок службы серпа с более глубокими насечками от одного процесса насекания зубцов до другого значительно больше, так как по мере износа режущей кромки острота лезвия (с наличием на нем зубцов) может быть восстановлена заточкой лезвия с гладкой невызубренной стороны полотна с помощью точила (с водой).

Как наточить серп в домашних условиях?

При необходимости насечку зубцов производят вручную. Предварительно серп затачивают на механическом точиле (с водой). Затем на стороне без фаски зубилом насекают зубцы. Эта работа выполняется двумя мастерами. Равномерными ударами молотка наносят зубилом зарубки под углом 45-55° к ромке лезвия так, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. При этом следят, чтобы расстояние между насечками было везде одинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.

Источник

Как наточить серп если у него была заточка в виде зубьев?

Серпы не точат, а отбивают. Их делают из мягкого металла. А вместо заточки нужно взять ровную металлическую поверхность. Лучше наковальню, но сойдет и уголок на краю стола. А расплющить концы зубчиков легким молотком, так, чтобы он вновь встали острыми.

Тут вариантов заточки несколько.

Многое зависит от того в каком состоянии эти самые «зубья» серпа.

Если они сточились практически полностью, то заточка в прямом смысле слова, при помощи абразивного инструмента не имеет смысла.

Стачивать надо полностью остатки зубьев.

Делается это на заточном станке, при заточки металл не перегреваем, постоянно охлаждаем водой.

А дальше уже нужен помощник, затачиваем зубило и под углом в 45-ь градусов набиваем (молоток + зубило) новые «зубья» (зарубки) по той самой заточенной ранее кромке со стороны без фаски.

Работа кропотливая, ибо и расстояние между насечками (зубьями) должно быть одинаковым.

Если зубья целые, но просто затупился серп, то можно бруском (точильный камень) с мелким зерном (оселок, второе название) заточить серп опять же со стороны без зубьев.

В этом случае всё то же самое, смачиваем водой мелкозернистый оселок и производим заточку.

А в целом в наше время это практически одноразовый инструмент, проблемный серп с напрочь отсутствующими зубьями меняется на новый по типу (аналогично) замене полотна для ножовки по металлу, «возиться» и отбивать серп не совсем логично.

Разве что инструмент раритетный, есть желание реставрировать.

Дело в том, что те самые зубчики, которые с нового так хорошо режут при скашивании траву, рассчитаны на определённое количество работы, то есть со временем они конечно затупятся, но точить их на наждаке не спешите.

Дело в том, что насечка сделана таким образом, чтоб при затуплении серпа, его просто проклёпывают, несильными постукиваниями по краю лезвия.

Кончики зубьев становятся острыми, а промежутки между ними расходятся и зубчики опять приобретают первозданный вид. Такая операция повторима конечно ограниченное количество раз, так как всё таки серп это даже не коса, рассчитанная на масштабные работы, да и само оттягивание (отклёпывание) требует осторожности и умения.

Поэтому положите серп плоской стороной на кувалду или наковальню и небольшим молоточком, лёгким постукиванием пройдитесь по краю лезвия, стараясь максимально ровно (горизонтально) держать ударную плоскость молотка.

Если такое вам не под силу, попросите кого то умеющего, ну а если в результате нескольких таких процедур, зубья уже малозаметные, то в принципе можно просто наточить серп односторонней заточкой на наждачном круге, но рез и ощущения уже конечно будут не те.

Источник

Как наточить серп своими руками

Кстати, любопытно, но как всё в тему — как раз в теме о «примерах повышения износостойкости . » я, по рекомендации Дмитрича, попробовал воссоздать нечто подобное на куда более тонком уровне на своём кухоннике. Это к вопросу о одностороннем микроссеррейторе и агрессии реза, при тонкодоведённой кромке. И к вопросу о форме риски, от того или иного абразива. правда пока что ничего особенно хорошего мне не удалось, ну да первый блин всегда комом — учиться надо.. Но параллель явная и очень интересная. Можно на макроуровне понять, как это работает и как режет.

ЗЫ.Подумалось,что подтачивать надо исключительно транслюцентом:-)))

P.S. есть у меня пара профилированных транслюцентов, жаль недостаточно узких, для таких зубчиков (зато секаторы ими точил — замечательно, по-моему, получалось), а сторону с фаской, конечно арканзасом))))))
Чем же ещё такую аутентичную железяку точить!

А может имеет смысл таки из «вещей на заслуженном отдыхе» взять прадедов шабер, отреставрировать сначала его, и им поработать по зубчикам?:

Тут сразу возникает вопрос к Вам, Игорь, который уже частично был задан в теме про арканзасы, кажется — а какие есть нюансы и тонкости в заточке и доводке шаберов? А то не было ещё такой темы, а было бы очень интересно и полезно почитать, да попробовать!
С уважением.

ЗЫ.А такому шаберу место в музее под стеклом.Хотя бы в домашнем.Красотища!

Механизмы и оборудование в приусадебном животноводстве
/ Авт.-сост. А.Ф. Зипер. — М.: ООО ; Донецк: , 2004. — 140, [4] с: ил.
ISBN 5-17-023432-5 (ООО )
ISBN 966-696-442-2 ( )

Как я понял из его рассказов, делали это на точиле с ручным приводом, где круг вращался в кювете с водой.
Этакий ручной Тормек (шведы-то ничего нового не придумали).

Один человек крутил рукоять, а другой — спец, затачивал серп.
Периодически перебивали зубья.
Т.е., как я понял, если зубья свежие, то затачивали на точиле по обратной стороне.

А шабер, ИМХО, трогать не надо.
Он и так не плохо сохранился. Узорчики, надписи.
Пусть лежит спокойно

Не проверял, там пока что такая твёрдая и равномерная патина от коррозии, что за ней и стали не видно.

+1
Там может и 50-ти не будет
Зубчики-то надо периодически набивать, как и косу отбивать.

На этом фото (увеличение около 70х) видно, что удалось более-менее сковырять ржавь, канавки приобрели глубину более похожую на ту, что была — а рыжина — это места, которые не проработались в достаточной степени:

После прохода зубчиков керамикой, я взял немного ГОИ N3 с ВД-40 на толстый кусочек плотного войлока, отрезанного треугольником, и ребром его прошёл опять по каждому зубчику, чтобы убрать по возможности остатки ржавчины и хоть как-то потщательнее проработать поверхность. Не скажу, что убил много времени — делал без особого фанатизма, что керамикой, что войлоком проходов по 20 вперёд-назад на каждую канавку между зубчиками. Потом отмыл полотно от пасты и масла, смазал его чистым маслом по-новой и принялся за вторую сторону, где фаска. Ну там ничего интересного особо — поработал грубым арканзасом профилированным, а потом слегка этой же TCM керамикой.
Не скажу, что удовлетворён особо результатом, но офисную бумагу на весу серп более-менее однородно по всей длине полотна режет. Кстати, любопытно выглядит срез:

Больше ни на чём в домашних условиях мне в голову не пришло потестить — отдам на пробу пока что так, а там подожду отзывов.

Источник

Как привести в порядок и заточить. серп?

Спросили тут меня, а не мог бы я попытаться что-то сделать с. серпом, которым последний раз пользовались лет 35 назад, а тут вдруг опробовали и решили, что очень удобная штука и получше всяких миниатюрно-хрупких китаёзких «вариаций на тему», только вот в состоянии непрезентабельном.
Взял я девайс, сказал что попытаюсь что-нибудь сделать, но не обещаю.
Вот теперь думаю, как быть.
Вообще прелюбопытнейшая штука. Попробовал, за неимением «профильной разстительности», порезать им толстый упаковочный картон — вдоль наклона рисок, скорее гладит материал, а вот против — на врезание — с тем же усилием кромсает вполне активно. да и несмотря на жуткое состояние, порезаться можно только в путь.
Осмотрел риски повнимательнее — очень любопытная форма и, как бы, развёртка. С другой стороны полотна, я ожидал увидеть плоскость, и был удивлён тому, что участок вдоль РК, шириной около 3-5мм., имеет наклон в сторону кромки, причём угол наклона не одинаков — у рукояти и самой крутой части изгиба он велик, и постепенно сходит на нет, к кончику.
Вот как его точить, спрашивается? По идее, надо прорабатывать каждую риску, но она уж больно прихотливой формы. на густой обильной суспензии свободного зерна? а как при этом не запоганить рёбра рисок? Или надо брать какой-то твёрдый клинышек (например уголочек керамики) и прорабатывать им?
P.S. всё, что удалось быстро найти в интернете по этому поводу — меня не устроило. Ибо предлагается либо затачивать мелкозернистым оселком со стороны, имеющей фаску (значит таки со стороны БЕЗ зубьев, она здесь так и должна быть), либо, если зубья деградировали, сточить их остатки и набить ЗУБИЛОМ новые, под острым углом к кромке. Но заточка по фаске здесь не достаточна, явно, а зубчики здесь достаточно интересные и умно сделанные, и заменять их какой-бы то ни было более примитивной насечкой, к тому же ,утачивая, и так поеденное коррозией полотно, совсем не хочется. И как быть?
Вот фото девайса и обеих сторон полотна:

В таких случаях у нас говорили-Нэ трать кумэ сылы. С данным девайсом,как с полотном для ножовки по металлу,затупилась-выбросили.В юности много травы для кролей порезал серпами.Валялись у деда и тетки убитые серпы.Пробовал их реанимировать.Хрен да трошки.Это не коса.Нарезать по-новой каждый зубчик,конечно же,можно.но. Прикинь трудозатраты.Обратка на новых была гладкая.На этом риски скорее всего от губого абразива.Пытались подточить.Это и можно сделать с данным экземпляром,без фанатизма,с гладкой стороны.Какое-то время еще поработает.С уважением,1shiva

ЗЫ.Подумалось,что подтачивать надо исключительно транслюцентом:-)))

Да я понимаю, что чисто по время- и трудозатратам, овчинка выделки не стОит, наверняка.
Но интересно же! Хотя бы в образовательных целях!
Выполнить реставрацию, чтобы девайс работал хорошо!
раз уж тем более он сделан достаточно прихотливо, а не просто с абы как набитыми зубилом рисочками!
Клейм на нём нету, примерное время изготовления девайса — 50-е годы.
Вот интересно, как на нём этизубчики и чем выполняли — такое впечатление, что тем не менее, вручную (ибо есть пара-тройка зубчиков, которые явно сделаны косячно — расстояние между ними до в два раза меньше, чем между остальными. А ближе к носику есть участок, где зубчики выполнены дважды — сначала их выполнили далековато от края полотна, а потом исправили. В общем, не слишком похоже на промышленную обработку).
Так что хочется понять технологию восстановления до хорошего рабочего состояния (он и сейчас режет, правда, получше, чем ножи у многих, но это для меня не критерий).
Гладкую сторону полюбому буду чистить и выводить, постараюсь не сильно увеличить угол, а вот с зубчиками как быть.

oldTor
взять прадедов шабер, отреставрировать сначала его, и им поработать по зубчикам?:

oldTor
а какие есть нюансы и тонкости в заточке и доводке шаберов?

ЗЫ.А такому шаберу место в музее под стеклом.Хотя бы в домашнем.Красотища!

Спасибо!
Да уже давно хотел его в порядок привесть, да всё побаивался — всё-ж таки каверны на рабочих поверхностях немаленькие местами, как бы и форму сохранить, и в порядок привесть.. Видимо, надо пусть подольше, но очень чем-то нежным и тонким очищать да убирать неровности. Чтобы общую форму и пропорции не нарушить.

Механизмы и оборудование в приусадебном животноводстве
/ Авт.-сост. А.Ф. Зипер. — М.: ООО «Издательство ACT»; Донецк: «Сталкер», 2004. — 140, [4] с: ил.
ISBN 5-17-023432-5 (ООО «Издательство ACT» )
ISBN 966-696-442-2 («Сталкер» )

oldTor
Да уже давно хотел его в порядок привесть, да всё побаивался

А напильник -серп берет?

Мой дядька рассказывал, что до войны, в войну и после серпы затачивали и относились к этому делу серьезно.

А шабер, ИМХО, трогать не надо.
Он и так не плохо сохранился. Узорчики, надписи.
Пусть лежит спокойно 😊

Всем большое спасибо за рекомендации и ссылки! Будем изучать и думать, как делать..

Не проверял, там пока что такая твёрдая и равномерная патина от коррозии, что за ней и стали не видно.

Не проверял, там пока что такая твёрдая и равномерная патина от коррозии, что за ней и стали не видно.

lukasq
Проверте-врядли на серпе больше 60-напилинг самое то думаю будет!

+1
Там может и 50-ти не будет 😛
Зубчики-то надо периодически набивать, как и косу отбивать.

Николай, спасибо за ссылку.
Тема очень интересная. Кстати, вот тут
http://guns.allzip.org/topic/98/153660.html
я в своё время задавал вопрос об отбивании косы, может, стОит её в этот раздел перетащить, почистив от флуда?

Точно такой серп как на Вашем фото Ярослав я восстанавливал лет 5 назад.Тогда у меня только появился китайский дриммель,с ним в комплекте были три щетки из тонкой проволоки,материал проволоки весьма крепок и зачищает ржавчину до блеска металла такие ржавые вещи как этот серп,далее если понадобится можно тонкими абразивными отрезными кружками (а лучше использовать абразивные кружки какие пользуют стоматологи-протезисты,они самой разнообразной формы)»прочистить» форму зубьев.Времени это все займет ежели не спеша,не более часа,а эффект будет замечательный. Тот серп который был у меня было достаточно пройти щеточкой (к стати такие щетки разных диаметров продаются и для дрелей) После обработки только щеткой получается интересный цвет у металла, и судя по фото серп сохранился весьма не плохо. Хочу так же предупредить о технике безопасности,острый серп при неправильном пользовании неопытными людьми может нанести очень серьезные раны,а так ка работа серпом производиться в наклонном положении и двумя руками (левая как раз подвергается большой опасности) то и людям с повышенным давлением работать им тоже не стоит. И к стати форм серпов бывает не так уж и мало ,вроде основная геометрия и одинакова,но вариацй с радиусами изгибов и общей «длиной» я видел около десятка (и пользовался ими тоже в детстве) работают эти «варианты» совершенно по разному на разных материалах (хотя основное предназначение-жатва сухих зерновых культур. Один мой знакомы давно еще при совдепии сделал из обрезка серпа нож для отрезания резиновых шлангов (ему часто приходилось этим заниматся) Да и серрейторы на ножах (и Трамантины с точно такой кромкой которые пользуются не утихающим спросом среди «не умеющих точить»-тоже «внуки серпа»)

Интересно!
Спасибо, щётки такие у меня для дрели есть, начну с них. Дремеля нету, конечно думаю его щётки и кружки бы больше подошли — для дрели уж больно грубые.
Спасибо за указания по ТБ. Мне, правда, не грозит им работать и даже особенно пробовать — я левша, да и навыка нет, но обязательно пользователей предупрежу.

Ну вроде что-то получилось. Щётка особо не брала плотный слой ржавчины — точнее брала, но сталь под патиной довольно мягкая, по ощущения, где-то 55, не больше и я побоялся, что щёткой уже разобью зубчики. В результате взял ТСМ керамику, и её уголочком прошёл все зубчики, стараясь повторить их форму, насколько возможно и сковырять ржавчину:

oldTor
чтобы убрать по возможности остатки ржавчины

Андрей, поздравляю Вас с днем рождения — здоровья, счастья,удачи Вам и Вашей семье.

такой эффект на ноже получить бы — жуткая выйдет вещь.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Коллеги, научитесь сначала работать серпом. А то сожнете себе крайне необходимое.
Основное правило всегда согнуться в поясе — не присесть, а именно нагнуться на прямых ногах.
Приемы посмотрите здесь
http://www.youtube.com/watch?N. ature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=meoFRWXP7og&feature=relmfu

без насечки, с гладкой кромкой — 鎌 (читается «кама»).

dmitrichW
такой эффект на ноже получить бы — жуткая выйдет вещь.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

oldTor, Серп штука сама по себе красивая. Начал читать текст и тут же появилась идея как восстановить канавки, все ждал, что кто-то напишет. При упоминании пасты уже думал, что вот. Ан, нет :-))
Я тут не так давно увлекся тиснением по коже малость, но ради пробы не стал покупать инструмент, а решил сам сделать немного. (например http://moto.kiev.ua/users/serduke/shtamp/IMG_4943.JPG ) Оказалось, что натфилями это не так просто как кажется, даже самый «острый» (его там уложил на штампы на фото) с линзой в сечении — все равно грубоват. Но работать можно, и если масштаб фоток не обманывает, то он должен бы справиться.
Если же нет, тогда другой способ. Возвращаемся к пасте ГОИ, но наносить мы ее будем не на войлок (ну расточительно нынче валенки изводить, в самом-то деле :-)) ), а. На нитку. Нитку ставим вместо ножовочного полотна (хотя такой инструмент тяжеловат, лучше сделать какой-нибудь минилук из проволоки или бамбука или свой вариант), натираем ее алмазной пастой с маслом, порошком из-под наждака, если нет притирочной пасты под рукой (которой клапана притирают, она там разной зернистости тоже) а потом пастой, нужной зернистости и работаем :-))
При заточке серпа С «той стороны» хорошо бы его как хороший нож заполировать наждаками все меньшей и меньшей зернистости.

пс: по зубьям серпа на фото создается такое впечатление, что им пытались пилить как пилой что-то твердое, от чего зубчики аж посворачивались. Это зря, конечно же, не для того ведь инструмент.

——————
Каждому свое в свое время «BR»(с)

Ой. некорректно ж написал. Одну нитку грубой алмазной пастой, пройти канавки. Потом другую нитку мелкой пастой, пройти ею канавки. потом третью нитку грубой пастой ГОИ (ее ведь там тоже у нас сколько? четыре вида кажется? ) и опять про ходим канавки.

SerDUKE
Я тут не так давно увлекся тиснением по коже малость, но ради пробы не стал покупать инструмент, а решил сам сделать немного. (например http://moto.kiev.ua/users/serduke/shtamp/IMG_4943.JPG )

тут можно редактировать свои посты.

1shiva: А ты автору этот способ напомнил выше? Тогда извини, я просто не увидел.
Штампы я для чего на фото показал? Похвастаться чтоль? Этот штамп и есть пересечение большого количества канавок, при чем более мелких, чем можно сделать натфилем, внизу шаг миллиметр, верху полмиллиметра, но смотреть надо на форму канавки. Посмотри какой след/ниточки он оставляет на коже, и подумай какой толщины был инструмент.
http://moto.kiev.ua/users/serduke/shtamp/IMG_4892.JPG
Чем тебе это не наработка создания канавок на металле? Тут количество канав на полсерпа и хватит как раз. Имеющий глаза да увидит, как говорится, да?
Автор керамикой и войлоком зачистил именно каждый зубчик, он ленивостью не страдает, ему способ более чем подойдет, тем более, что так можно при желании не только почистить, но и углубить канавки. А время да. Если его нет на работу, тогда лучше потратить его на интерснет, я вкурсе )))

Nikolay вот только после отправки этого сообщения появилась кнопка редактирования. До того она была. но не отображалась, причин не знаю. Возможно статусы новичков у вас привязаны к трем сообщениям или еще что-то.

Я использовал очень плотный белый войлок от шлифкруга. Плотность позволяет для некоторых работ вырезать удобные для работы фигуры с довольно тонкой рабочей «кромкой», держащей необходимую жёсткость и упругость. А ещё лучше так работает белый плотный фетр — покупается круг, и из него таких маленьких «притирчиков» нужной формы можно нарезать огромное количество. Часто такие использую — очень удобно.
Тем не менее, что фетр, что войлок, которым я пользовался, хоть и весьма плотны, паста либо погружается в него слишком глубоко и становится малоэффективна для работы с мелкими деталями со сложной геометрией, либо, если засалить войлок как следует, с рабочей поверхности паста хорошо сцарапывается шероховатостями в канавках между зубчиков. Я пробовал использовать древесину — нарезать на ней канавки под размер и шаржировать — получилось скверно, древесина слишком размягчалась и ворсилась, теряла геометрию почти сразу, и в целом это оказалось очень долго, хотя и реально. Если для каждых 10-15 проходов на линии РК примерно в сантиметр или около того, делать новый деревянный притирчик — хорошее занятие для узников замка Иф))))))) Были идеи даже сделать слепок с зубцов и залить формочку клеем с абразивом, но овчинка выделки явно не стоила, да и опыта у меня с такими работами нету — провозился бы чёрт-те сколько с неизвестным результатом. Собирался по таким делам чего-нибудь поискать-почитать, но пока вот не собрался толком вникнуть и опробовать — что-то со временем сложновато последние месяцы.

Главное, со всеми материалами получалась одна и та же петрушка — что алмазка, что гои, стремилась моментально соскрестись с притира неровностями между зубчиков, создать на металле плёнку, мешающую работать — слои пасты на притире и на стали трут друг друга и только, и кпд близится к нулю. Пробы с разбавлением тоже не принесли плодов — затачиваемая поверхность слишком шероховата, чтобы имело смысл свободное зерно. Крупные алмазные пасты просто «застревали» в зубчиках и кавернах. Нитку я не пробовал, но пробовал, уже впоследствии, в попытках улучшить результат, сгиб плотной ткани и край твёрдой кожи, срезанный под нужным углом. Практически все вышеперечисленные проблемы остались. Способы хорошие наверное, но не для настолько грубой поверхности.
Думал, что использование проволоки с алмазным напылением окажется наилучшим подходом для предварительной зачистки и приведению глубин между зубцами к одному знаменателю, но к сожалению под рукой не оказалось достаточно тонкой, а в первой приближении интернет не дал подходящих вариантов.
Но какой-то опыт я получил, по крайней мере теперь есть хотя бы общее представление, с какой стороны браться за подобные работы.
Другую сторону я не стану без крайней необходимости, и в будущем обрабатывать наждачкой — зачем, если есть хорошие профилированные камни, к тому же позволяющие лучше удержать геометрию, работать куда быстрее шкурки, оставляющей сравнимую чистоту поверхности, и притом, вполне щадяще для весьма мягкой стали.

P.S.
Наверное, одной из причин, почему я не стал рыть глубже в плане бработки зубцов и канавок между ними в том, что форма зубцов на данном серпе достаточно прихотлива. Я по случаю поглядел на те, что нонче продают — там всё несколько по-иному и выглядит иначе.
Если бы мне нужно было просто «пропилить» зубцы, это одно. Но в идеале мне хотелось прийти к способу сохранить имеющуюся форму зубцов и канавок. Потому и идеи насечь поверх новые, меня не вдохновила.
Конечно многие скажут, что это чрезмерно, и ковыряться с таким серпом — не имеет смысла, и в чисто практическом смысле — будут правы. Но я хотел рассматривать не только «серп который надо заставить опять работать», но «задача, которую интересно решить, достигнув максимальной приближенности к изначальному состоянию инструмента» вне зависимости от его практической ценности или стоимости.
Не вышло. Поднаберу опыта — ещё с чем-нибудь таким попробую.

SerDUKE
А ты автору этот способ напомнил выше? Тогда извини, я просто не увидел.

Если ты, не сторонник, то я обязан не предлагать автору полезную на мой взгляд идею? Не вижу ни малейшей связи.
А я вот не сторонник твоих каментов чужих идей, без прдложения тобою своего лучшего варианта.
Зачем провоцируешь флуд? Какова вообще твоя роль в разговоре между мной и автором сообщения? Никакой? Я так и думал. Твои каменты от флуда вообще ничем не отличаются, потому просьба больше этим разговором лично меня не утомлять.

oldTor: мы можем чистить в данном случае металл чем? Правильно, нструмент у нас алмазный порошок. Сам по себе порошок беполезен, без носителя на который он напылен или на котором он закреплен. В данном случае нам нет разницы что будет носителем, стальная основа натфиля, на который нанесен алмаз, матрица бруска, или нитка/шнур нужного нам в данном случае диаметра.
Способ нанесения и удержания тоже не очень важен. Не хочешь убедиться в этом способе и заранее подозреваешь, что нужная тебе паста с маслом не будет держаться на шнурке? А куда она денется, собственно? Слесаря так регулярно заполировывают детали, прорези в них, отверстия (например детали швейной машыны, где швейную нитку будет просто рвать без полировки при ремонте).
Советую проверить сначала, потом отбрасывать )))
Но ели все же скепсис не позволяет, ОК, предлагаю второй способ изготовления нужного тебе натфиля. Та же алмазная паста, смешанная с клеем и этим пропитан носитель. Такими натфилями затачивается инструмент для для радиусного срезания кромок с края кожи, я честно потратил немного времени, чтобы найти видео, но так навскидку не смог вспомнить где это было показано, потому лови саму сусть идеи и пользуйся ))) Сам носитель можно клеить на тонкую полоску дерева (в оригинале на деревянной пластине наклеивают, но тебе же ребро надо) или по прежнему лук, но тогда желательно или клей элластичный, или лук негнущийс, чтобы полотно не ломать.
Удач в общем.

пс: найду таки видео, докину сюда ссылку.

Учитывая, что серпы это прошлое. и прикинув доступный им тогда распространенный инструмент, видится похожим на правду следующий текст

«Если острота лезвия ножа притупилась, но зубцы сохранились, заточку лезвия производят мелким абразивным оселком с гладкой, не вызубренной, стороны полотна или же с помощью зубила с водой.

Если насечки износились и исчезли, после предварительной заточки на механическом точиле с водой зубцы насекают зубилом со стороны без фаски. Работу эту проводят с помощником. Зарубки делают зубилом под углом 45-55. к кромке лезвия с таким расчетом, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. Важно, чтобы расстояние между насечками по всему полотну было одинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.»
Источник: http://freeworld.com.ua/articl. i-zernovih.html

Но! При восстановлении и без опыта — зубилом. я бы не стал.

не могу согласиться, что » В данном случае нам нет разницы что будет носителем, стальная основа натфиля, на который нанесен алмаз, матрица бруска, или нитка/шнур нужного нам в данном случае диаметра.»
Мой опыт в заточке и вообще работе в т.ч. алмазными пастами, говорит об обратном. От носителя зависит очень многое. Равно как и от характеристик обрабатываемого материала.
Скепсиса никакого нет, есть собственное мнение, подкреплённое собственными же пробами. Что, разумеется, не отменяет того, что многому надо ещё учиться и учиться. При случае я попробую предложенные варианты, я всегда стремлюсь на практике «покачать» свою точку зрения. Но мнение-то высказать по-моему не запрещено, тем более против корректности и вежливости я кажется нигде не погрешил, так что мне неясны упрёки в скепсисе)) и кстати, не помню, чтобы мы с Вами были на «ты».

А Вы сами серпы обрабатывали указанным Вами способом? Было бы интересно поглядеть фотки, если можно. Или схожих по характеру работ с режущим инструментом, на Ваше усмотрение. А уж если есть фото в увеличении и после разных абразивов и носителей — так вообще было бы шикарно и очень познавательно взглянуть!

Ну так тем более тогда есть смысл ипользовать весь этот опыт и применить его с использованием новой / хорошо забытой старой возможности )))
Синергия — это большая сила в умелых руках, правда?
В данном же случае задача не создать. а обновить, я ведь верно все понял?

Вот нашел видеоиллюстрацию. Поверь, затачиваемый на ЭТОМ «точиле» инструмент для работы с кожей обязан быть не менее острым, чем все остальное, что затачивается. http://www.youtube.com/watch?v. =endscreen&NR=1
И еще. клей с пастой никто не запрещает нанести на диск-носитель, который врашается с нужной скоростью.

Еще варинт наведения тонких канав всплыл: это натфиль, сточенный с одной стороны. Позволяет создать/обработать очень узкие резы на материалле, изначально поддающемся обработке этим натфилем.

пс: А вот мой опыт говорит, что одни ищут возможность решить задачу, другие способ отвлечся на что-то еще.
Я ж и не навязываю. Уже с пяток способов от меня решить данную задачу не нужен?
Тогда ничем более помочь не могу, а тратить время на кому-то что-то даказывание мне уже дааавно не интересно.

На ты, ибо к Богу в молитве обращаются на ТЫ, а врагам говорят: » Иду на Вы!» (что значит: «атакую», древнерусское.)

Источник