Как обработать доски антисептиком своими руками

Пропитка дерева антисептиком в домашних условиях

Дерево – один из самых недорогих и простых в использовании строительных материалов, благодаря чему именно пиломатериалы пользуются наибольшей популярностью в частном строительстве. Но кроме положительных качеств, дерево обладает и недостатками, такими как: подверженность гниению, разрушение из-за появления плесени или насекомых, возможность возгорания. Решит эти проблемы, поможет обработка древесины антисептиком, позволяющим существенно продлить срок службы этого материала.

Какие элементы дома или квартиры стоит обрабатывать?

В группу риска попадают деревянные элементы, расположенные в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, стенами здания и средой с повышенным уровнем влажности, а значит, обработка антисептиком потребуется для следующих элементов:

• части деревянного несущего каркаса;
• половые перекрытия, лаги;
• стенные перегородки, межэтажные и потолочные перекрытия;
• нижние венцы бревенчатых зданий;
• любые другие скрытые деревянные элементы;

Как выбрать хороший антисептик?

На рынке представлено большое количество антибактериальных химических продуктов различного действия, отличных друг от друга по составу. В целом, все антисептики можно разделить на три группы:

• средства на водной основе;
• средства на масляной основе;
• комбинированные смеси на основе современных химических соединений;

Наибольшей популярностью пользуется средство для обработки древесины на водной основе, так как помимо уничтожения плесени и насекомых, подобные составы обеспечивают надежную огнезащиту. Также всю защитную химию можно разделить на составы для пропитки или покрытия древесины. Пропитка проникает максимально глубоко в древесный массив, обеспечивая высокий антибактериальный уровень защиты, в то время как средства для нанесения создают защитный слой, ограждающий поверхность материала от контакта с водой и сыростью.

Для более надежного эффекта стоит использовать пропитывающие и покрывающие вещества вместе, либо отдавать предпочтение антисептиками смешанного типа, сочетающим в себе оба этих эффекта. Перед покупкой стоит внимательно изучить инструкцию для средства антисептической и огнезащитной обработки древесины и узнать насколько действие препаратов соответствует вашим нуждам.

Как производится обработка дерева антисептиком своими руками

Подготовительные работы – залог успеха

Обработка дерева, независимо от того строганый ли это брус, или обычное бревно для сруба, производиться только в том случае, если древесина имеет необходимый уровень влажности, соответствующий цифрам указанным на упаковке антисептического средства. Перед тем, как начать обработку древесины антисептиком, необходимо произвести все сверлильные и распилочные работы, так как препараты действуют на поверхность древесины и все свежие сколы и распилы, появившиеся после обработки, станут потенциальными очагами появления плесени и грибка. Также крайне важно очистить поверхность древесины от возможных загрязнений и обезжирить поверхность, что можно сделать при помощи специальных химических препаратов.

Технология обработки

После того, как произведены все подготовительные работы, можно приступать к обработке дерева. Технология обработки зависит от имеющихся у вас средств и возможностей. Наиболее эффективным способом является вымачивание древесины в разведенном препарате, однако это вариант потребует больших затрат и в домашних условиях подобным методом практически невозможно обработать массивные элементы, такие как стропила и лаги пола. Второй метод сводиться к нанесению антисептика на поверхность дерева при помощи обычной кисти или валика. Наносить антисептик необходимо равномерно, прокрашивая всю поверхность дерева. Обработка производиться в несколько слоев, обычно требуется от 2 до 4-5 слоев, более подробную информацию можно найти в инструкции, приложенной к выбранному вами химическому препарату.

После того как произведена антисептическая и огнезащитная обработка древесины, материал должен просохнуть, в естественных условиях, в сухом проветриваемом повешении или на улице под навесом. Для сушки, в зависимости от выбранного состава и количества нанесенных слоев будет достаточно от 48 до 72 часов, после чего элементы готовы к использованию. Обработка антисептиком своими руками – достаточно простой процесс, который, однако, потребует внимания и сосредоточенности.

Необходимо помнить, что некоторые антисептические средства, могут быть токсичными и работать с ними, надо соблюдая меры предосторожности. Перед тем как начать обработку деревянного дома изучите инструкцию, приложенную к препарату. После нанесения и просыхания древесины химикаты выветриваются и обработанный пиломатериал становиться полностью безопасным.

Источник

Обработка досок антисептиком

Александр Турковский сам строит каркасный дом на участке. По профессии он не строитель и многим вещам обучается сам. Так произошло и с обработкой досок антисептиком. И его опыт может пригодиться другим умельцам.

Несмотря на призыв не строить из доски естественной влажности, следовать ему не получается, так как другой доски купить не получается. На рынке часто представлена доска из «санитарных рубок». Она бывает чёрная уже при продаже или чернеющая после покупки. Такой материал надо обязательно обрабатывать антисептиком.

Пришлось учиться самому и собирать практических советов по антисептированию досок

Когда пришло время стройки, я обнаружил, что не могу найти практических советов по антисептированию досок. Общие рекомендации о том, что это можно делать обмакиванием, кистью или опрыскивателем, мало что проясняли. Пришлось учиться самому. Обмакивание — процесс сложный и тяжело реализуемый. Из прошлого опыта было известно, что при использовании кисти антисептик плохо ложится на сухую древесину, к тому же процесс этот крайне медленный. Остаётся садовый опрыскиватель.

Немного об антисептике

Любительское строительное сообщество рекомендует «Неомид», но в ближайших магазинах его не оказалось. Помню, что когда-то у сырых, быстро темнеющих досок остановить процесс стремительной порчи удалось с помощью «Сенеж Огнебио Проф». Этот антисептик был в продаже. Его розовый цвет позволял удобно контролировать процесс нанесения.

Чтобы антисептик не утекал понапрасну в землю, я решил, что доски для обработки должны лежать сверху штабеля. Первый опыт показал, что я превысил норму расхода в несколько раз. Это меня задело, ведь раствор недёшев, и я стал анализировать свои действия. Выяснились две вещи. Первое: я экономил светлое время суток, а в сумерках плохо видел, как ложится антисептик. Второе: при нанесении я ждал изменения цвета сразу, прямо под струёй, а это неправильно. Пришлось вырабатывать методику.

— штабель досок
— верх оприскан

Несколько правил по обработке древесины

При работе следует внимательно следить, чтобы факел распыления был правильным.

При нанесении не следует ждать, когда изменится цвет древесины: признаки достаточного увлажнения становятся видны как небольшое изменение опенка. Надо пройти по всей доске, а затем оглянуться и посмотреть: окажется, что жидкость впиталась и цвет стал заметен. Более светлые места опрыскать дополнительно, а чёрные места — по второму разу. Если торцы досок уже готовы (отпилены), их сразу же надо опрыскать.

ПОВЕРХНОСТЬ ДЕРЕВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ОТ ОПИЛОК. ДОСКУ МОЖНО УРОНИТЬ НА ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ-БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОПИЛОК ОСЫПЛЕТСЯ, А ОСТАЛЬНОЕ ТЩАТЕЛЬНО СМЕСТИ ВЕНИКОМ.

При нанесении кисточкой антисептик не желает растекаться на сухой древесине — собирается в капли. Приходится долго втирать его. Для лучшего смачивания поверхность дерева следует предварительно увлажнить из опрыскивателя.

Работать с штабелем

Доски я складирую за строящимся домом в небольшой штабель. Дело в том, что я привозил доски на верхнем багажнике своего автомобиля по 8 штук за один рейс, делая обычно три рейса в день покупки, итого -24 доски. Получался штабель шириной 4 и высотой 6 досок. Верхний слой я тщательно прометал веником туда и обратно, удивляясь, сколько же много опилок, хотя их не всегда видно. Затем сдвигал доски, чтобы щель была меньше, и брался за опрыскиватель. Обработав верх, поворачивал доски на торец и сдвигал, чтобы все торцы опрыскать как одну доску. И так далее, не забывая при каждом повороте обметать веником. Затем верхний ряд откладывал в сторону и обрабатывал следующие четыре доски. В конце все восемь досок на ребре оставлял для просушки.

Листы шифера сбоку штабеля защищают от антисептика малину, растущую рядом. Трава, на которую попадал раствор, вянет, но на следующий год она опять вырастает. Это говорит о том, что почва не отравлена окончательно.

Этот антисептик относится к виду вымываемых, что я видел по цвету досок в каркасе, который долго был под дождём. Но на год, до появления крыши, защиты хватило.

— доски поставленные на ребро для опрыскивания кромок.
— оставлены для просушки

Работа с опрыскивателем при обработке древесины

При пользовании садовым опрыскивателем стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
— необходимо работать при хорошем освещении, чтобы видеть, как ложится раствор:
— следует хорошо накачать насос опрыскивателя и подкачивать его по мере расхода. При низком давлении капли образуются слишком крупные и факел распыления сужается;
— надо следить за чистотой форсунки. Как только факел делается кривым — сразу прочищать. Мусора в форсунке часто не видно, тем не менее простукивание отвинченного колпачка хорошо помогает.

Когда я стал соблюдать эти правила, расход антисептика упал в разы и приблизился к паспортному. Согласно инструкции, в зависимости от класса огнезащиты расход должен быть 300 или 600 г/м2. Когда я постепенно приспособился, в среднем выходило 450 г/м2.

Под конец достиг даже цифры 220 г/м2, но это уже перебор с экономией, хотя, честно говоря, я не видел, где ещё можно было обрабатывать.

Когда постигаешь эту науку, можно работать и в сумерках, так как примерно помнишь, с какой скоростью надо перемещать форсунку опрыскивателя.

Стоимость материала от такой обработки заметно повышается, но не в разы, а скорее на несколько десятков процентов. Зато сохранность от плесени гарантирована.

Источник

Обработка древесины антисептиком: технология и особенности

Обрабатывать дерево специальным средством в процессе строительства крыши или пола в доме нужно по той причине, что при всех своих достоинствах, изначально материал является очень уязвимым и неустойчивым к влажности.

Среди методов защиты деревянного материала выделяется обработка древесины антисептиком. Это позволит не только оградить дерево от негативного влияния влаги, грибка и плесени, но и значительно продлить ее срок службы.

Есть разные способы обработки древесины антисептиком, но обработка дерева должна организовываться в соответствии с установленной технологией, иначе должного результата это не принесет.

Почему древесина начинает гнить?

В первую очередь речь идет о неправильном хранении материала – это приводит к тому, что на поверхности древесины начинает появляться так называемая синева.

Обычно после распила доски складывают на улицу, редко когда они хранятся внутри помещения. Если процесс происходит в минусовую температуру, то брусья будут копить влагу с осадков, а когда они складываются плотно друг к другу, то о вентиляции и говорить не стоит.

Естественный процесс гниения начинается в теплое время, когда накопленная влага начнет испаряться, создавая уже указанные синие пятна.

Для сруба или бруса грибок является серьезной опасностью в том смысле, что он очень быстро распространяется, соответственно, если вовремя не предпринять мер, то из материала не получиться создать стропильную систему внутри дома или деревянный пол, так как вид пиломатериала, как и его свойства, будут утеряны.

Как правильно хранить пиломатериал

Еще до нанесения антисептического средства на бревна, следует знать, как правильно хранятся пиломатериалы. Хранятся в виде сруба или бруса достаточно просто.

Правильное хранение пиломатериала снижает вероятность появления грибка и плесени

Складывать их нужно через проложки, что обеспечить качественный прогон воздуха по всей поверхности. Это обеспечит нормальный режим испарения влаги внутри вагонки, тем самым сырую вагонку можно будет увидеть редко.

Но даже если выбрать наиболее оптимальный вариант хранения деревянного оцилиндрованного материала, на нем могут появиться явные признаки его порчи. Чтобы спасти будущую стропильную систему для дома, следует начинать действовать.

Какой план спасения? Первым делом очищать нужно не внутри сруба, а снаружи, так как первое время грибок не проникает внутрь. Грубой наждачкой или скребком снимается пораженный слой, после чего можно нанести антисептик.

Когда грибок зашел вглубь деревянного бревна, то следует использовать более сильное средство, как раствор Снежок или белизну, но выбрать последний вариант пропитки нужно только тогда, когда появление ярких пятен на поверхности сруба не будет является критичным. То есть, для установки пола, крыши или для стропильной системы это может быть проблемой, так как пятна будут заметны. Пораженный участок
оцилиндрованного бруса можно и выпилить – с помощью фуганка допускается уменьшить размер цельной доски.

Какой выбрать способ пропитки?

Существует несколько основных способов нанесения состава, каждый из которых лучше себя проявляет в конкретных областях – для крыши, для пола, для стропильной системы в доме.

Речь идет о следующем:

1. Для большой поверхности следует использовать краскопульт, который является оборудованием для профессионалов. Для разового использования в доме смысла в нем мало, но если речь идет о частой работе, то в его покупке есть резон.
2. Для ровной поверхности подойдет валик, вместе с которым желательно приобрести и ванночку. С его помощью можно будет легко проходиться по всему пространству оцилиндрованного сруба.
3. Для стропильной системы деревянного дома, которая имеет несколько труднодоступных участков, следует выбрать кисть, обрабатывать материал которой будет очень просто.
4. Есть вариант полностью окунуть вагонку в яму с составом, и даже большие бревна реально защитить от влажности очень быстро, так как средство быстро проникнет во все поры.

Чтобы обработка древесины антисептиком прошла качественно, отталкиваться следует не от инструмента или способа, а от состава.

Видео: Технология нанесения пропиток и финишных покрытий для дерева

Существующие варианты растворов-антисептиков

Все пропитки для деревянного материала создаются на основе воды, так как масляные растворы перестали соответствовать стандартам экологичности, которые им предъявляются сейчас.

Выбор антисептика зависит от условий его применения

Все составы делятся по ценовой категории, что, в свою очередь, влияет на область использования. Наиболее дешевые составы не подойдут для пропитки пола внутри дома или для оцилиндрованного бруса, но их можно применять для защиты от влаги лавочек или заборов.

Вторая категория, так называемый средний класс, подходит для обработки предметов, которые производятся вручную – то есть, это двери или окна. Предполагается, что они будут контактировать с различными атмосферными условиями.

Для пола, для крыши и для стропильной системы можно приобрести и состав бизнес-класса, стоимость которой будет соответствующей. Взамен этого мастер получит уверенность, что материал всегда будет защищен от влажности, а сырую вагонку он никогда не увидит.

Защита бревна или сруба может осуществляться или универсальным составом или антисептиками прямого назначения, но тогда обработка будет происходить в несколько этапов. На материал наносится состав, который покрывает его тонкой корочкой, вследствие чего, он не будет бояться нагрева прямых солнечных лучей. Для крыши это делать обязательно иначе от естественного нагревания могут быть проблемы. Защищать от насекомых нужно все бревна внутри дома, то же самое относится и к биологической защите.

Составы имеют четкую направленность – для внутренних работ, то есть, для стропил и пола, и для наружных работ в доме, которые характеризуются очень долгим сроком сохранения своих основных свойств, соответственно, для оцилиндрованного бруса или вагонки будут некритичными перепады температуры или влияние ультрафиолетового излучения.

Еще нужно говорить о характере впитываемости. Глубокое проникновение предполагает, что бревна будут дополнительно декорироваться.

Есть растворы, которые создают пленку очень плотной структуры, тем самым после естественного нагревания на поверхности бруса образуется покрытие, не пропускающее кислород. Этот вариант лучше использовать для той же крыши.

Наиболее эффективные варианты нанесения антисептика

Как и в других подобных работах, рабочие поверхности сруба, бревна, вагонки или оцилиндрованного бруса нужно подготовить, прежде чем защищать их от негативного воздействия влажности.

На сырую поверхность ничего наносить нельзя, соответственно, она должна быть высушена. В противном случае стропильная система из этой древесины может потрескаться как внутри, так и снаружи, что поставит под удар целостность всей конструкции. Грязь и пыль также подлежат удалению.

Выбрать желательно погоду не более 30 градусов, также будет лучше, если осадков в этот день не будет, причем неважно – какой готовить материал надо для крыши или пола. Далее состав готовиться к использованию, а как именно это выполняется, производители указывают на своих изделиях. Обычно, инструкции подробные, и доходчиво объясняют, что нужно делать.

Поверхность сруба или оцилиндрованного бруса будет гораздо лучше защищена, если состав наносить в несколько последовательных слоев. Это значит, что разумнее будет подождать, пока предыдущий слой полностью не засохнет, и после этого только переходить к нанесению нового. Любые способы нанесения раствора предполагают обработку полностью всей поверхности древесины во избежание создания естественного условия для появления грибка как внутри, так и снаружи.

Если поверхность пола будет обрабатываться лаком, то делать это нужно сразу после нанесения раствора – тогда воздействие влажности в будущем не будет так опасно.

Видео: Обработка древесины антисептиком

Источник