Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео
Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.
Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.
Подготовленный металл
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста 
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Практически готовы
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Самодельные засовы
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Источник
Видео сборки откатных и раздвижных ворот из профнастила
Откатные ворота внешне напоминают конструкцию прямоугольной формы, которая при открытии отъезжает в сторону вдоль забора, а не распахивается как обычные двери. Снаружи они закрыты профнастилом. Полотно может открываться в одну или две стороны. Вторая разновидность называется секционной и состоит из двух створок.
Существуют два типа, в первом случае полотно двигается на роликах по балке, установленной чуть выше уровня земли. Этот вариант называется консольным, его преимущество – это то, что ворота открываются полностью и на участок может въехать транспорт любой высоты. Второй вид – с верхним подвесом, здесь они передвигаются на роликах по балке, прикрепленной к стойкам. Он стоит дешевле, но из-за направляющей высота заезжающего транспорта ограничена.
- Длительный срок службы. Так как вся конструкция выполнена из металла, то она способна проработать не одно десятилетие.
- Надежность. Механизм расположен внутри направляющей. На него не попадает вода и грязь, благодаря чему он прослужит длительное время.
- Практичность. Для установки и эксплуатации требуется намного меньше места.
- Невысокая стоимость. Для создания откатных ворот используется профнастил, а он является одним из наиболее дешевых стройматериалов, что и делает их доступными.
- Удобство пользования. Легко и плавно отодвигается, не издавая при этом шумов.
- Можно открыть в любую погоду, в том числе и при снегопадах, так как не требуется расчищать большую территорию.
Какой материал используется?
Для раздвижного полотна чаще всего используется профлист, так как он мало весит, легко устанавливается и способен прослужить длительный срок. Он не боится атмосферных осадков и устойчив к перепадам температур. Наилучшими для изготовления ворот и заборов считаются варианты толщиной 0,5-0,8 мм.
- Прочный, так как произведен из оцинкованной стали.
- Благодаря ребристой поверхности он устойчив к механическим нагрузкам и не гнется.
- Не ржавеет. Покрыт полимерным грунтом и краской, поэтому не боится воды.
- Длительное время сохраняет свой первоначальный вид.
- Не требует сезонного окрашивания и технического обслуживания.
- Имеет небольшой вес, благодаря чему его удобно перевозить и устанавливать.
Подбирая материал, в первую очередь следует обращать внимание на его качество, а не на стоимость. Все детали нужно проверять на соответствие, чтобы подходили друг к другу.
Чтобы сделать ворота своими руками, потребуется такие элементы:
- профлисты;
- монтажный комплект;
- профильные трубы;
- крепежные детали;
- грунтовка и эмаль.
Профнастил используется марок С15-С10. Благодаря высокой волне, он обладает хорошей прочностью и жесткостью, поэтому устойчив к сильным ветровым нагрузкам, имеет невысокую стоимость. В монтажный комплект входят заглушки, уловитель, крепежная каретка, ролики и направляющая рельса. Каждый набор рассчитан на определенный вес.
Трубы понадобятся двух видов – 60х30 и 40х20. Первые – для сбора внешней рамы, вторые – для внутренней. Их количество вычисляется путем определения периметра всей конструкции, а также перегородок. В качестве крепежей применяются саморезы для крыш диаметром 4,5 мм и длиной 2 см. Если столбы сделаны из бетона или кирпича, то дополнительно нужно купить анкерные болты диаметром 10 мм и длиной от 5,5 до 8 см. Чтобы защитить каркас из металлических труб от коррозии, все элементы покрывают грунтовкой и окрашивают.
Этапы монтажа по шагам своими силами
Сначала необходимо сделать подробный чертеж, в нем учитываются все размеры и детали. После этого приступают к обустройству фундамента. Для откатной системы потребуется две опоры и основание. Выкапываются ямы глубиной на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. В них вставляются и выравниваются по вертикали столбы. Если конструкции будут кирпичными, то также заливается бетон, но с арматурным каркасом, чтобы все надежно зафиксировать.
Фундамент под ворота делается по тому же принципу, что и для строительства зданий. Выкапывается траншея, по длине равная половине полотна, шириной 40-50, глубиной 40 см. По ее краям вырывают две ямы ниже уровня промерзания на 40-60 см, они тоже будут играть роль бетонных опор.
После этого изготавливается и устанавливается в яму для основания П-образная арматурная обрешетка. Сверху к нему приваривается швеллер так, чтобы он находился на одном уровне с землей и лежал абсолютно ровно. Именно по нему будут передвигаться створки из профнастила. После монтажа каркаса траншею заливают бетонным раствором и ждут затвердевания (примерно 1-2 недели). Как только прошел срок, приступают к креплению полотен.
Стоимость и что на нее влияет
Цена откатных ворот из профнастила с установкой зависит от нескольких факторов: размеров, качества материалов, из которого они изготовлены, обшивки, сложности монтажа и обустройства фундамента, а также их автоматизации. Чтобы точно узнать стоимость, лучше всего вызвать инженера-замерщика. Он поможет определить следующие параметры:
- Высота и ширина.
- Тип краски для рамы: грунтовка, грунт и эмаль, грунт и эмаль Тиккурила по RAL.
- Обшивка – без нее, используется профлист с односторонним покрытием, двусторонним или оцинкованный.
- Размер внутренней обрешетки для крепления профнастила. Применяются трубы сечением 40х20 мм.
- Цвет листов.
- Обшивка рамы с одной или двух сторон.
- Материал для изготовления рамы. Зависит от длины откатных ворот. До 4 м достаточно выбрать профилированную трубу сечением 40х40 мм, до 6 – 30х60, до 10 – 80х40.
- Комплектующие. В наборе находится балка, ролики и удерживающие ролики, ловители. Для конструкций длиной до 4 м следует купить комплект, способный выдержать вес 400 кг, до 6 м – 600, до 10-12 м – 1000.
- Наличие удерживающего столба. Он необходим для того, чтобы вся система не опрокинулась. Ставят его либо отдельно, либо крепят к уже имеющимся.
- Монтаж приемной опоры. Держит ворота в закрытом состоянии. Точно так же, как и предыдущий, может стоять отдельно либо крепиться к уже имеющимся столбам.
Установка и обустройство фундамента оплачивается отдельно. Если провести эти работы самостоятельно, то выйдет сэкономить больше половины от полной стоимости всего сооружения. К приобретенной готовой системе обязательно должна прилагаться инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
Таблица с ценами, по которым можно купить откатные ворота:
| Размер, м | Цена, рубли |
| 4х1,7 | 32 000 |
| 2х4 | 34 000 |
| 4,5х1,7 | 37 000 |
| 2х4,5 | 39 000 |
| 1,7х5 | 42 000 |
| 2х5 | 44 500 |
На расценки значительно влияет наличие основания, если его нет, то стоимость таких ворот сильно возрастает. Например, створки размером 3,5х1,5 м с неокрашенной рамой, без листов и удерживающих и приемных столбов, но с монтажом можно приобрести за 30000 рублей. Если требуется обустройство фундамента, то стоимость возрастает до 65000 рублей (входят все необходимые стройматериалы – арматурные прутья, изготовление каркаса, выкапывание ямы, бетонный раствор, заливка).
Следует покупать только новые комплектующие детали, в том числе профлисты, причем наилучшего качества. Лишь в этом случае они прослужат максимально долгое время. Не стоит применять для обшивки рамы старый профнастил, так как он будет деформированным, из-за чего быстро начнет ржаветь.
Источник