Как обшить сруб внутри вагонкой своими руками

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

• Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
• После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

• Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
• Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
• Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

• Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Источник

Разбираемся, как обшить баню вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева — это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать — об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером — металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно — все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу — где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно — чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой — в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости — каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление — стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью — «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего — недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать — все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная — это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке — покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное — отделить фольгу от других материалов воздушным пространством — это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух — очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

• утеплитель;
• гидрозащита;
• парозащита;
• рейки обрешетки;
• вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола — можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая — 10 см чаще всего хватает. 10 см — это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте здесь.

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там — вода?

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная — довольно дорогая.

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки — 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм — чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой — даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка — это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла — она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет — если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

1. Обшить стены гидрозащитой.
2. Закрепить на стене «держатели» для минваты — рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом — финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры — кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь. Рекомендуем также прочитать статью об обработке вагонки или посмотреть ее видеоверсию ниже.

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях — что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

Источник