Как обшить входную дверь изнутри своими руками

Как обшить входную дверь дермантином: подробная инструкция и советы

Любой материал изнашивается; разница лишь в интенсивности процесса. Даже двери из металла, установленные на входе в дом, под воздействием осадков, ультрафиолета постепенно теряют свою привлекательность; а деревянные – еще быстрее. Обивка дверей дермантином при грамотном подходе позволяет одновременно с декорированием полотна повысить его звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому такой способ отделки часто рассматривается как один из пунктов всего комплекса мероприятий по утеплению жилища.

Особенности выбора материалов

Правильно обшить створку – этого еще недостаточно, чтобы добиться желаемого эффекта. Нужно еще понимать – чем именно. Дермантин в обиходе называют по-разному: дерматин, гранитоль, эко-, амидис- или винилискожа. Новейшие технологии позволяют поставлять на рынок материал в различных модификациях, отличающихся фактурой, оттенками и рядом свойств. Поэтому дермантин постепенно стал термином обобщенным. Но обивка дверей кожей (натуральной или ее синтетическими аналогами) производится по одной технологии, лишь с небольшими вариациями, в зависимости от того, какие цели преследует мастер (только лишь декорирование или еще и утепление), и из чего сделано полотно (металл, древесина).

Этап подготовки

При выборе материала для обивки нужно обратить внимание на его свойства.

Дермантин

• Эластичность. Качественная продукция должна лишь слегка пружинить, но не тянуться, как резина.
• Плотность. Слишком тонкий дермантин для обивки входной двери, учитывая специфику пользования ею, интенсивность, покупать нецелесообразно. А вот для межкомнатной он вполне подходит.
• Внешний вид. Наличие хотя бы небольших разводов на окрашенном материале, малейших пятен – явный признак низкосортного товара.
• Запах. Если он явственно ощущается, можно не надеяться, что скоро выветрится. Такой дерматин, даже подходящий по всем другим критериям, пригоден лишь для наружной отделки входных дверей. Использовать его в помещении однозначно не стоит.

• Приобретать обивочный материал следует с небольшим запасом, порядка 15% от расчетной величины. Во-первых, если замеры сделаны неточно, то не придется ломать голову, как выйти из положения. Во-вторых, в процессе обивки дверей своими руками полоски дермантина часто используются как элементы декора створки. Следовательно, небольшой запас лишним точно не будет.
• При выборе материала следует учитывать специфику его использования. Например, винилис- и экокожа отлично подходят для наружной отделки входных створок, так как характеризуются инертностью к низким температурам. Но последняя имеет пористую структуру, а потому необходимо принимать во внимание такой фактор, как влажность в месте установки двери. Если же определяющим критерием является прочность обивки, то предпочтение лучше отдать амилискоже.

Утеплитель

• Поролон. Плюсы – большой выбор по толщине, простота раскроя и укладки, низкая стоимость. Примерный срок эксплуатации – 10 лет. Но все изоляционные характеристики на уровне средних значений.

• Ватин. Данный утеплитель прослужит примерно в 3 раза дольше. Но есть значимые минусы: постепенно проседает, накапливает влагу, при горении выделяются токсичные компоненты и едкий дым.

• Изолон (разновидность ППЭ). Одна из современных версий рулонных изоляционных материалов. Отличается повышенным шумопоглощением и низкой теплопроводностью. Обивка деревянных дверей с использованием такой подложки – один из лучших вариантов их утепления.

Дополнительные материалы

• Элементы крепежа. Для деревянных полотен нужны обивочные гвоздики с большими шляпками. Сортамент изделий значительный, и подобрать под цвет, фактуру искусственной кожи несложно. Плюс – скобы к строительному степлеру, для утеплителя. А вот для обшивки железной двери понадобится специальный (полимерный) клей, которым производится фиксация теплоизолятора и дермантина.
• Декоративный шнур (или тесьма). Варианты – стальные струны или самостоятельно приготовленные полосы из обивочного материала.
• Табличка с номером. Если отделывается дверь в квартиру, то обязательно понадобится.

Пошаговая инструкция

Подготовка

• Демонтаж. Обшить дверь дермантином, к тому же качественно, с утеплением, не снимая ее с петель, не получится. Она укладывается на любую основу или опоры, которые обеспечат ее устойчивость. Для удобства обивки створку целесообразно уложить на 4 табурета.
• Зачистка поверхности. В зависимости от оформления полотна, с него удаляется вся фурнитура, замки, старая обшивка.
• Внешний осмотр основы. Мелкие дефекты значения не имеют: их скроет дермантин. Но если на деревянной двери выявлены признаки гнили, грибка, небольшие трещины, то следует принять необходимые меры: обработать древесину препаратами, заделать мелкие расколы клеящим герметиком.

Крепление утеплителя

• О целесообразности его укладки мнения разные, и большинство пользователей ссылаются на специфику проема и сторону полотна. И все-таки его желательно использовать, пусть и небольшой толщины. Любой рулонный теплоизоляционный материал характеризуется эластичностью, а потому станет отличной подложкой под дермантин или его модификацию – будет проще натянуть полотно, придать фактурность всей отделке, да и появление со временем морщин на обивке исключается.
• Фиксация производится клеем или скобами, в зависимости от материалов створки и теплоизолятора.

Специфика укладки утеплителя в том, чтобы между ним и краями (по периметру полотна) оставался зазор порядка 10 мм.

Установка валиков

Стоит этим заниматься или нет, решает мастер. Но если это дверь на входе в дом (да и квартиру тоже), желательно их закрепить. Необходимо лишь учесть, в какую сторону распахивается створка. Самый распространенный вариант – наружу.

Внешняя сторона полотна

• Нарезаются полосы из обивочного материала в количестве 3-х штук. Примерная ширина – 100 мм. Две – для установки сверху и снизу полотна, одна – сбоку (более длинная). С той стороны, где располагаются навесы, валики крепятся позже.
• Так как при их формировании они заворачиваются, фиксация краев полос на основе производится с расчетом, чтобы они смотрели наружу изнаночной стороной.
• Укладка приготовленных «жгутов» теплоизолятора в эти фрагменты обивки.
• Остается лишь завернуть края, сформировать валик и закрепить его вторую кромку на створке.
• Боковая часть полотна (где установлены петли) утепляется по-другому. Здесь понадобится 5 валиков. Три из них укладываются по ее длине так, чтобы в местах расположения навесов оставался проем. Все остальное идентично, за исключением нюанса. Там, где они установлены, крепятся небольшие валики, но не на самой двери, а на косяке, чтобы не мешать свободному ходу створки.

Остается лишь обить дверь дермантином по всей площади, заранее подготовленным куском или отдельными фрагментами.

Внутренняя сторона полотна

Способы фиксации валиков те же самые. Меняются лишь места их крепления.

• Створка – только внизу, на расстоянии 10 – 15 мм от уровня пола (или его покрытия – ковровая дорожка, палас и тому подобное).
• Блок – специфика крепления зависит от его конструктивной части. Сверху валик должен немного прикрывать зазор между косяком и створкой (хватит и заступа в 5 мм). Это же относится и к замкам. А вот со стороны навесов утеплительный валик устанавливается точно вровень с плоскостью полотна, чтобы не стать помехой в процессе его открывания/закрывания.

• При отделке двери рулонным материалом его края (по периметру) подворачиваются. Это повысит прочность обшивки на разрыв в местах крепления гвоздиками.
• Так как устанавливаются валики, дермантин на них желательно немного завернуть, то есть сделать небольшой перехлест.
• Фиксация начинается сверху. Сначала 2 крайних метиза, после чего контролируется правильность укладки обивочного материала. При небольших перекосах это несложно устранить. Далее крепится полотно по боковой стороне (внутренней).
• Заканчивается обшивка натягиванием дерматина в направлении вниз и вбок. Послу удаления воздуха из-под него производится жесткая фиксация на второй боковой стороне и нижней части.

Декорирование обивки

Вариант художественного оформления, схема, необходимые принадлежности – целиком на усмотрение мастера. Собственную фантазию легко дополнят многочисленные примеры.

Остается, добавить, что кроме возможности реставрировать полотно, привести его внешний вид в соответствие с новой отделкой помещения (фасада), обивка двери дермантином своими руками дает и неплохую экономию не только на отоплении, но и на самой работе. За нее специалисты берут в среднем 1 600±200 рублей, в зависимости от размеров. И это без стоимости материалов. Художественное же оформление полотна, утепление, установка валиков и тому подобное оплачивается по отдельному тарифу. Так что есть смысл заняться этим самостоятельно.

Источник

Чем и как отделать откосы входной двери изнутри?

В процессе установки входной двери возникает необходимость отделки проема. Заделка откосов требуется как снаружи дверного проема, так и внутри.

Требование установки откосов на входную дверь обусловлено следующими причинами:

• для декоративной заделки мест крепления двери;
• для обеспечения дополнительной звуко- и теплоизоляции входной группы;
• для формирования плавного эстетического перехода от полотна двери к внутренней отделке прихожей;
• для маскировки элементов крепления коробки;
• для устранения мелких дефектов (трещин, сколов), появившихся в процессе установки двери.

Плюсы и минусы отделки откосов

Отделка дверных откосов может производиться различными материалами. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно рассмотреть положительные и отрицательные качества каждого из них.

Ламинатом. Нестандартное решение для отделки откосов – ламинат.

К плюсам этого решения относят:

• прочность конструкции из ламината;
• широкий выбор расцветок и фактур. Легко подобрать материал, вписывающий в общий дизайн прихожей;
• ламинат хорошо удерживает тепло;
• простота очистки поверхности ламината от загрязнений.

К минусам относят:

• слабые звукоизоляционные характеристики;
• ламинат теряет свои прочностные характеристики при повышенной влажности и резких перепадах температуры;
• ограниченный срок эксплуатации, не более 15 лет.

Штукатуркой. Оштукатуривание дверных откосов – традиционный метод решения этой задачи, использующийся не одно столетие. Положительные моменты использования штукатурки:

• невысокая стоимость;
• повышенная прочность конструкции откоса, по сравнению с прочими способами отделки проема;
• штукатурный слой является утеплителем;
• штукатурка не меняет своих характеристик при повышенной влажности и изменениях температуры;
• срок эксплуатации не менее 30 лет;
• легко поддается чистке.

Отрицательные моменты использования штукатурки:

• при выполнении работ образуется большой объем пыли и грязи;
• для получения приемлемого результата нужен опыт работы штукатуром;
• облицовка откосов штукатуркой занимает много времени;
• к финишной отделке можно приступать только после окончательного набора прочности раствора (через 28 суток);
• ограниченность вариантов финишной отделки (покраска, оклейка обоями).

В качестве финишного слоя могут применяться декоративные штукатурки, но стоимость этого материала достаточно высока.

Вагонкой. Если заделка откосов выполняется с применением вагонки, обнаруживается только один положительный момент – красота естественного дерева. В остальном вагонка показывает только отрицательные результаты:

• структура материала тяжело вписывается в общий дизайн прихожей;
• для заделки небольших откосов этот материал не подойдет;
• тонкая вагонка с трудом переносит изменения влажности;
• при монтаже вагонки ее обязательно нужно пропитывать антисептическими и противопожарными средствами;
• высокая стоимость вагонки класса А, которая рекомендуется для внутренней отделки.

Учитывая высокую стоимость материала, сопоставимую с массивом дерева или природным камнем, применять вагонку для заделки откосов не рекомендуется.

Камнем. С появлением большого количества отделочных материалов из натурального камня, появилась возможность использовать его для оформления входной группы. На откосах устанавливают не только недорогие плитки из песчаника, но и благородные мрамор, и гранит.

Отделка из камня имеет следующие плюсы:

• для монтажа панелей необходима минимальная подготовка поверхности;
• технология укладки природного камня не вызывает трудностей даже у начинающих отделочников;
• природная фактура прекрасно сочетается с любой внутренней отделкой;
• камень не изменяет форму при изменении температуры и влажности;
• натуральный камень не подвержен горению;
• камень не выделяет вредных испарений;
• поверхности, отделанные камнем, обладают высокой прочностью;
• срок эксплуатации практически не ограничен.

Есть у природного камня и недостатки:

• высокая стоимость;
• обработка камня требует специальных инструментов и опыта.

ПВХ-панелями. Установить откосы на входную дверь своими руками с помощью ПВХ панелей может любой начинающий отделочник, но простота монтажа и невысокая стоимость являются единственными плюсами этого материала.

Недостатки панелей из пластика:

• подобрать подходящую фактуру из панелей ПВХ под массивные металлические двери не просто;
• пластиковые панели не обладают достаточной прочностью, часто деформируются при неосторожном обращении.

МДФ-панелями. В современных квартирах часто можно встретить доборы, выполненные из МДФ-панелей. Этот материал обладает следующими положительными характеристиками:

• панели из МДФ выдерживают среднюю ударную нагрузку;
• изготовители предлагают множество вариантов расцветок этого материала;
• для монтажа панелей не обязательно иметь большой опыт, работу может выполнять один человек;
• МДФ-панели защищают внутреннее пространство от шума и отлично удерживают тепло.

Существуют и отрицательные особенности панельной отделки:

• по стоимости МДФ опережает многие материалы, уступая только натуральному камню и древесине;
• поверхность МД легко повреждается острыми предметами;
• возникают трудности с удалением загрязнений;
• МДФ-панель боится повышенной влажности.

Деревом. Натуральное дерево, обработанное надлежащим образом, смотрится отлично в любом интерьере. Плюсы деревянной отделки откосов:

• длительный срок эксплуатации;
• прочность, мелкие повреждения легко устраняет шпаклевка;
• дерево отличный утеплитель;
• натуральный, чистый материал;
• простой монтаж.

Недостатки деревянной отделки откосов:

• высокая стоимость материала.

Гипсокартоном. Проще и практичней заделать откосы гипсокартоном. Этот материал обладает следующими преимуществами:

• невысокая стоимость материала;
• высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
• монтаж не вызывает трудностей у начинающих отделочников;
• используя гипсокартон, можно закрыть откосы любой конфигурации;
• длительный срок службы.

• гигроскопичность, даже влагозащищенных изделий;
• ГКЛ необходимо закрывать финишной отделкой;
• ГКЛ плохо выдерживают ударные нагрузки.

Инструкция по отделке откосов своими руками

Отделка откосов входной двери изнутри, в зависимости от используемого отделочного материала, производится по различным технологиям. О них — ниже.

Оштукатуриванием

Прежде чем отделать откосы входной двери внутри квартиры с помощью штукатурки, потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:

• цементно-песчаная смесь;
• грунтовка по бетону;
• перфорированный уголок;
• материал для финишной отделки (краска, обои);
• штукатурный шпатель;
• правило;
• емкость для приготовления раствора;
• полутерок.

Работы по отделке откосов штукатурной смесью выполняются по следующему пошаговому алгоритму:

• Проводится зачистка поверхности от грязи, излишков монтажной пены и фрагментов старой штукатурки.
• Подготовленная поверхность пропитывается праймером за два раза.
• На углы откосов на шпатлевку крепят перфорированные уголки, которые, помимо укрепления угла, служат направляющим маяком при оштукатуривании.

• У дверной коробки устанавливают металлический профиль на саморезы. Это вторая направляющая, маяк.
• Дверное полотно и коробку закрывают пленкой.
• На поверхность наносят первый слой – обрызг, толщиной 1-2 мм. Раствор для обрызга готовят в соотношении 1 к 1.
• Следующий слой (грунт) наносят после высыхания первого. Его толщина не должна превышать 30 мм.
• Окончательное выравнивание производится накрывочным слоем, толщиной 2 мм.

• После подсыхания, оштукатуренная поверхность выравнивается полутерком.
• К отделке откосов краской или обоями приступают после полного высыхания штукатурки, спустя 28 суток.

Подробнее про процесс оштукатуривания вы можете почитать в этой статье.

Ламинатом

Ламинат предназначен для организации напольного покрытия, но, в некоторых случаях, мастера решаются применять его и для отделки откосов. Чтобы правильно замаскировать откосы с помощью ламината, потребуются:

• ламинатные доски;
• монтажная пена;
• праймер для бетона;
• ножовка;
• измерительная рулетка;
• кисть для нанесения грунта.

Инструкция по установке ламината при отделке откосов:

1. Основание для монтажа ламината выравнивается с помощью штукатурного раствора.
2. Выровненная поверхность пропитывается праймером дважды. Второй слой наносится только после высыхания первого.
3. Материал нарезается по размеру.
4. Монтажная пена наносится на поверхность ламели, после чего ее фиксируют на основании.
5. Последующие доски устанавливаются таким же образом, но с обязательной фиксацией замка.

Подробнее про крепление ламината на стены вы можете подсмотреть в этом материале.

ПВХ-панелями

Обычно для отделки поверхностей ПВХ-панелями используют специальные профили, но для откосов рекомендуется применять наклеивание панелей на подготовленное основание. Для этого варианта отделки потребуются:

• панели ПВХ;
• клеевой состав;
• праймер по бетону;
• наждачная бумага;
• ножовка с мелким зубом;
• кисть для нанесения грунтовки;
• емкость для приготовления клеевого состава.

Разберем процесс установки ПВХ панелей пошагово:

1. Поверхность, предназначенная для отделки, выравнивается шпатлевкой или штукатурными смесями.
2. Выполняется прирезка материала по размеру. Для установки у панели срезают шип.
3. Поверхность грунтуется праймером по бетону. Пластик с тыльной стороны рекомендуется слегка обработать наждачной бумагой мелкой зернистости.
4. По периметру панели наносится сплошная линия клеевого состава. Посередине панели клей наносят волнистой линией.
5. Панель прижимают к основанию на несколько секунд и удаляют. Таким образом клеем пропитывается основание.
6. Окончательная фиксация панели возможна спустя 5 минут, после окончательной пропитки клеем основания.

Про отделку стены панелями ПВХ мы уже ранее писали здесь.

МДФ-панелями

При работе с МДФ-панелями необходимо устраивать деревянный каркас. Для выполнения работ потребуются:

• панели МДФ;
• брусок деревянный, сечением 25х25 мм;
• праймер по дереву;
• дюбель саморезы для фиксации брусков к основанию;
• саморезы для крепления панелей;
• ножовка;
• перфоратор;
• шуруповерт.

Установка МДФ панелей выполняется в следующем порядке:

• Бруски нарезаются по размеру и обрабатываются праймером.

• С помощью дюбель саморезов бруски крепят к основанию. При монтаже откосов достаточно двух вертикальных брусков.
• Если крепление будет производиться на клеевой состав, потребуется установить дополнительные горизонтальные бруски.
• Производится утепление откосов. Между брусками обрешетки укладывают минераловатный утеплитель.
• Панель МДФ прирезается по размеру.
• С помощью саморезов панель крепится к каркасу.

Гипсокартоном

Самый распространенный способ отделки откосов – монтаж гипсокартона. Для выполнения работ необходимо подготовить:

• гипсокартон, толщиной 12 мм;
• металлический профиль для каркаса;
• шпатлевка;
• клеевой состав, если планируется монтаж без каркаса;
• финишный отделочный материал (краска, обои);
• саморезы для крепления ГКЛ;
• дюбель саморезы для крепления профиля;
• праймер по бетону;
• уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт или отвертка.

Последовательность выполнения работ с гипсокартоном:

• Основание очищают от грязи и пыли. При необходимости, выравнивают.
• Поверхность обрабатывается праймером на два раза.
• Прирезается лист гипсокартона по размеру откоса.
• Если гипсокартон крепится на клеевой состав, клей наносят кучками по поверхности листа. Лист прикладывают к основанию и прижимают, добиваясь необходимого положения, контролируя процесс уровнем. Установленный лист необходимо закрепить с помощью упора.

• Если гипсокартон крепят на саморезы, предварительно готовят каркас из металлического профиля.

• ГКЛ крепят к каркасу с помощью саморезов.
• После полной фиксации всех элементов, производят шпаклевку стыков с проклейкой швов серпянкой.
• Для финишной отделки, поверхность откосов из гипсокартона полностью шпаклюется.

Подробнее технология изложена тут.

Вагонкой

Для установки обшивки из вагонки нужно делать каркас из бруска. Для выполнения работ потребуются:

• вагонка;
• брусок сечением 25х25 мм;
• саморезы по дереву для крепления вагонки;
• дюбель саморезы для фиксации брусков к основанию;
• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Подробный план установки вагонки для отделки откосов:

1. Бруски крепят на основание, формируя обрешетку для крепления вагонки. Для откосов обычно хватает трех вертикальных брусков.
2. Перед тем, как крепить вагонку саморезами к каркасу, в местах крепления на досках просверливают отверстия, диаметром чуть меньше, чем диаметр саморезов.
3. После установки всех досок, места крепления маскируются шпаклевкой по дереву.

Про отделку вагонкой мы уже ранее писали в этом материале.

Источник