Как обустроить подвал своими руками

Погреб на собственном участке: этапы строительства, обустройство внутреннего пространства

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В нашу редакцию обращаются читатели, планирующие строительство погреба на собственном участке. Вот что написал наш постоянный подписчик:

«Давно мечтал построить хороший погреб возле загородного дома. На участке есть большой сад и огород, просторная теплица. Поэтому мы каждый год собираем хороший урожай фруктов и овощей. Раньше мы делали консервацию и хранили ее в доме. Часть банок перевозили в город. Держать заготовки гораздо удобнее в погребе, освободив пространство в нашем и так небольшом загородном домике. Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при строительстве и как лучше обустроить пространство внутри хранилища».

Мы тщательно изучили эту тему, посоветовались с экспертами и готовы поделиться со своими читателями всеми тонкостями строительства погреба.

Содержание

• Этап планирования
• Выбор материалов
• Создание котлована
• Фундамент
• Бетонный пол
• Стены из бетона
• Кирпичная кладка
• Перекрытие
• Утепление
• Обустройство внутреннего пространства
• Стеллажи и ящики

Этап планирования

На начальном этапе нужно определить, какой именно погреб вам нужен. Он может быть подземным, наземным или полузаглубленным. Важно знать, какая почва на вашем участке и как близко могут подходить к поверхности грунтовые воды. Если в весенний период они находятся практически у поверхности, нужно строить погреб наземный. Некоторым хозяевам подойдет полузаглубленная конструкция.

Поэтому строительство погреба начинают с проведения разведывательных работ. Определив, какой тип почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, можно принять решение о выборе типа хранилища. Если существует вероятность подтопления строения в весенний период, лучше строить погреб на естественной возвышенности. Если холма на участке нет, его можно сделать самостоятельно.

Если грунтовые воды находятся глубоко, можно построить подземный погреб. Хранилище можно будет построить под гаражом или под домом. Важно оценить тип грунта на участке. От этого зависит выбор гидроизоляции и утеплителя. Если частный дом построен на глинистых грунтах, в хранилище установится оптимальный микроклимат. Такая почва не пропустит влагу в погреб, а заготовки будут храниться максимально долго.

Песчаные грунты сыпучие, поэтому стены и дно придется уплотнять. Лучше в этом случае залить их бетоном.

Выбор материалов

Есть несколько вариантов создания стен и пола в погребе:

Земляной погреб. Если на участке плотный грунт, можно утрамбовать стены и пол. Яму копают по специальной технологии. Стены должны быть сделаны под небольшим уклоном, чтобы грунт не осыпался со временем. Пол трамбуют при помощи специального строительного инструмента, а затем засыпают его слоем (12-16 мм) битого щебня. Потолок в такой конструкции укрепляют подпорками. Его делают из глиняной смеси. В таком хранилище клубни и корнеплоды дольше остаются свежими, не вянут.

Кирпич или камень. Стены и пол можно выложить из блоков. Это самая долговечная конструкция. Но для возведения таких стен и пола нужно иметь определенные навыки. Неподготовленному мастеру будет сложно создать ровную кладку.

Бетонные стены и пол. Этот вариант проще, чем применение кирпича. Бетонные стены не будут осыпаться. Но для такого хранилища важно обустроить качественную вентиляцию. В противном случае здесь будет сыро, а заготовки будут портиться.

Создание котлована

Определившись с месторасположением и материалами для погреба, нужно вырыть котлован или яму для фундамента. Проще построить хранилище на улице, которое не будет примыкать к дому. Но зимой комфортнее в эксплуатации погреб, который находится в доме. Не нужно в снег и дождь выходить на улицу, чтобы принести припасы в дом.

Если погреб будет построен на некотором расстоянии от коттеджа или дачи, можно вырыть яму при помощи спецтехники. Для нее должен иметься подъезд на участок. Можно вырыть котлован лопатами. Но это долгий и трудоемкий процесс. Лучше попросить кого-то помочь в этом деле.

Если погреб будет строиться под домом, пол придется разобрать в одной или нескольких комнатах. В этом случае выкопать яму можно только лопатами. Эксперты утверждают, что процесс создания котлована под одной комнатой занимает минимум неделю. Если работать с помощником, можно справиться с этой задачей в течение нескольких дней. Один человек копает, ссыпая землю в ведро, а второй пересыпает ее в тачку и увозит из дома.

Котлован в доме должен иметь глубину минимум 3 м, а на улице – минимум 4 м, если хранилище будет подземным. Готовый котлован уплотняется, грунт трамбуется.

Фундамент

Не зависимо от типа погреба, он строится на фундаменте. Для этого глубину ямы изначально увеличивают на 70 см. Дно трамбуют и засыпают его слоем щебня 10 см. Утрамбовав его, сверху насыпают еще столько же мелкой гравийной крошки или песка. Тщательно выровняв поверхность и уплотнив ее, нужно выстелить слой гидроизоляции. Пленку укладывают по всему полу. Она выходит на стены. В местах пересечения полос материала гидроизоляцию укладывают внахлест 15 см, скрепляя ее скотчем.

Затем пол заливают несколькими слоями жирной глины. Ее смешивают с водой, а затем густую однородную смесь выливают на гидроизоляцию. Если на участке есть грызуны, лучше сделать бетонную стяжку.

Бетонный пол

Строители рекомендуют делать пол не из глины, а из бетона. Это долговечный, прочный материал. Нужно купить цемент с соответствующим набором добавок (армировка, пластификаторы, песок и т. д.). Раствор готовят в бетономешалке.

Перед заливкой на дно подготовленного котлована укладывают арматуру. На нее выливают слой цементного раствора толщиной около 13-20 см. Его разравнивают, удаляют воздух при помощи специального оборудования. Если в составе достаточно пластификатора, масса получится однородная, без воздушных карманов.

Бетон накрывают пленкой и дают ему высохнуть в течение 3-4 недель. Периодически нужно поливать поверхность водой. Если бетон сохнет слишком быстро, он теряет прочность, может растрескаться. Ходить по такому полу можно уже через неделю. Стены возводят не раньше, чем через месяц. Такое основание является одновременно фундаментом и черновым полом.

Стены из бетона

Чтобы сделать стены из цементного раствора, землю качественно выравнивают. На них выстилается слой рубероида. Далее делают опалубку из досок. Щиты дополнительно укрепляют подпорками.

После этого снова готовят раствор, который заливают в подготовленное пространство между стеной и опалубкой слоями. За один раз можно залить цемент на высоту максимум 70 см. Бетон качественно трамбуют, постукивая молотком по доскам. Затем в него вставляется проволока с поперечным сечением 6 мм. Она выполняет функцию армировки. Раствор оставляют на неделю для высыхания. Затем щиты из досок переставляют выше и повторяют процедуру. Это действие выполняют до тех пор, пока из цементного раствора не будут залиты все стены.

На этапе заливки необходимо создать вентиляционную систему. В противном случае после заливки ее уже будет сделать сложно. Для этого одну трубу устанавливают в стене на уровне 15 см от пола. Вторая труба должна выходить на уровне 15 см от потолка с противоположной стороны.

Кирпичная кладка

Стены в хранилище лучше всего возводить из красного кирпича. Его укладывают в шахматном порядке: нижний ряд начинается с целого кирпича, а второй над ним – с половины блока. Ширина кладки составляет полтора кирпича, если погреб наполовину заглублен или находится на поверхности. Этого достаточно, чтобы стены были прочными. Для подземных хранилищ кладку делают в один кирпич.

Раствор для кладки делают из цемента и песка. Также нужно приготовить полужидкий раствор из жирной глины. Его заливают между кирпичной кладкой и стеной из грунта. Этот слой называется «глиняный замок». Он защитит кладку от влаги. Раствор из глины закладывается за кирпичи по мере возведения стен.

Перекрытие

Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.

На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.

Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.

Утепление

Сверху перекрытие нужно утеплить. Для этого применяется керамзит, грунт или глина. Люк или дверь нужно отделать теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет пенопласт или пенополистирол.

Если погреб находится над поверхностью, его стены и крышу обязательно утепляют. Для этого также можно использовать пенополистирол. Кровлю лучше всего утеплить минеральной ватой. После отделки внешних стен утеплителем, их обшивают фанерой или отделывают цементной штукатуркой. Полузаглубленный погреб часто приваливают со всех сторон грунтом.

Внутри стены также желательно утеплить. Для этого применяется каменная вата. Это экологически чистый материал, который не выделяет в атмосферу токсинов. Ее укладывают вместе с пароизоляцией. Сверху утеплитель можно обшить фанерой или панелями из древесины.

На черновой пол выстилают лаги. Между ними прокладывают керамзит. Сверху лаги обшивают досками, пропитанными антисептиком.

Обустройство внутреннего пространства

Дверь в погребе может быть сделана в виде люка или обычной двери. Лестница может быть простой деревянной, можно использовать стремянку. При желании на этапе строительства пола можно залить ступени из бетона. Но это довольно трудоемкий процесс. Лестницу также можно собрать из древесины, пропитанной антисептиком.

Дверь должна быть утепленной. Ее делают с северной стороны погреба, если есть такая возможность. Благодаря такому расположению, летом здесь можно будет хранить продукты. В хранилище будет прохладно даже в жаркую погоду.

В погребе обязательно проводят свет. Электрика проводится открытым способом. Нужно выбирать провода с качественной изоляцией. Лучше всего отдавать предпочтение самозатухающим проводам. Можно поставить датчик движения. В этом случае свет будет включаться автоматически, когда вы зайдете в хранилище.

Стеллажи и ящики

Важным атрибутом хранилища являются стеллажи и ящики. Их изготавливают из досок или бруса. Дно контейнеров не должно стоять на полу, а нижние полки должны находиться на расстоянии от основания минимум 15 см. Это позволит сохранить заготовки в течение длительного времени.

Древесину нужно обработать антисептиком. Желательно покрасить ее лаком на водной основе. Это сохранит ящики и стеллажи от преждевременного разрушения, а припасы будут храниться дольше.

Следуя этим советам можно построить долговечный погреб, в котором установится оптимальный микроклимат. Заготовки будут храниться до самой весны.

Почитайте полезную статью о том, что можно хранить в погребе. Еще у нас есть поучительный материал о том, как зарыть в землю 3 миллиона рублей, понять, что цокольный этаж — зло и сделать вывод, что выгоднее возвести дом на УШП. В нашем видео — погреб на. балконе.

Источник

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

• Площадь 4-6 кв.м;
• Высота помещения 1200 — 1900 мм;
• Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

• Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
• Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
• Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
2. Залить бетонный пол;

1. Обшить остальные стены;
2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
3. Залить верхнее перекрытие;
4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

• Площадь погреба 2х2,2 м;
• Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
• Ширина тамбура — 50 см.

Технология изготовления

1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление — 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Источник