Как обжать трос ручника своими руками

Трос ручного тормоза: замена, регулировка

Ручной тормоз, он же стояночный тормоз, он же ручник — устройство торможения задних колес, которое обязательно устанавливается на все автомобили. Со временем ручник работает слабее, тросик растягивается, ослабевает, и когда уже некуда его натягивать, эффект ручных тормозов постепенно уменьшается.

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

гидравлический;

электромеханический (он же электронный);

• пневматическийПневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Самый распространенный вид ручного тормоза — это механический. Вообще, легковые машин оснащаются или механическим, или электронным стояночным тормозом.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Регулировка стояночного тормоза

Если колодки в норме, то есть накладки на них до конца не стерты, то регулировка осуществляется только натяжением троса ручного тормоза.
Как правило, регулировка тросика тормоза осуществляется прямо в салоне. Кронштейн натяжения закрыт декор панелью в районе рукоятки ручника.
Если есть возможность, надо поставить автомобиль надо смотровой ямой или на эстакаду и осмотреть целостность всех механизмов тормозной системы.
Если при осмотре не выявлено проблем, таких как залом тросика и т.д., то дальше действуем мы в таком порядке:

1. Рукоять ручника поднимаем до упора. Это обычно 4-5 щелчков фиксатора.
2. Снимаем декоративную накладку, закрывающую регулирующий узел натяжения стояночного тормоза.
3. Ключом на 12 крутим центральную гайку по часовой стрелке — это процесс натяжки троса. При этом проверяем вращение задних колес, вращаются ли они при таком натяжении. Если все еще колесо можно вращать, то крутим гайку дальше.
4. Отпускаем рукоять тормоза. Если при этом колодки не ослабили колеса, на пол оборота отворачиваем гайку.

После регулировки стояночного тормоза проверку его работоспособности надо проводить на уклоне 10-15 градусов.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.

Видео

В этом видео показывается, как надо менять трос ручника.

Замена троса на авто Nissan X-Trail (Ниссан Х трейл).

Регулировка ручника Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай).

Как работает стояночный тормоз автомобиля.

Источник

Тросы ручного тормоза для Фольксваген Гольф Country (изготовление своими руками. Описание и фото)

Fritz

Красный командир

Сегодня мы исправим досадное упущение концерна VAG и изготовим своими руками с применением минимума инструментов тросы ручного тормоза для Golf Country. Процедура применима к любым тросам подобной конструкции.

Начну с того, что у меня не работал ручной тормоз. Ну не работал, и ладно. Но поставив сигнализацию с удаленным запуском в преддверии зимы, я озадачился починкой оного. В противном случае пришлось бы постоянно возить с собой кирпич и на стоянках подкладывать его под колесо, что не всегда удобно.

Изучение предмета показало, что один из тросов потерял свою целостность на входе в тормозной барабан. Плюс пружина тоже лопнула примерно посередине.

ETKA услужливо подсказала номер троса для Country: 191 609 721 J, длина 1641 мм, а Экзист негуманно выкатил стоимость в 1550 рублей. Заказ, естественно, был снят. Очередная атака на местного дилера VW окончилась тем, что мне перезвонили и с огорчением сообщили: интересующий меня товар давно снят с производства и на складах отсутствует.

Ожидая чего-то подобного, я принялся изучать снятую с машины деталь. Осмотр показал, что оболочка троса вполне работоспособна еще на 20 лет. Более того, второй трос также жив и работоспособен. Осталось найти трос необходимой длины и собрать из двух деталей одну.

После недолгих поисков подходящим для экспериментов по всем параметрам (от смешной цены в 200 рублей до срока доставки в 2 дня) был назначен и закуплен трос Jp Group 609255001 общей длиной 1690 мм в количестве двух штук:

Сравнение показало незначительную разницу в номерах старого оригинала и нового заменителя.

Оба конца троса оказались совершенно идентичными, что радовало.

Вот только длина оболочки отличалась сантиметров на 10, а длина самого троса — на 5. С целью приведения к единому знаменателю у одного нового и одного старого троса были отрублены зубилом обжатые концы, предназначенные для фиксации внутри тормозного барабана, и произведено сравнение.

Отличие в длине оболочек:

Разница в длине оболочек и тросов:

То же, только с отрубленным кончиком старого троса:

После сравнительных процедур новый трос был укорочен до необходимой длины, оболочка старого троса промыта бензином и пролита маслом с целью продления его будущей жизни. Кстати, оригинальный трос был в тонкой пластиковой изоляции, новый же такого излишества лишен.

Пока происходила мойка-сушка-смазка оболочки, токарь изготовил по образу и подобию оригинальных две втулки для последующего обжатия на концах тросов:

Если под рукой нет знакомого токаря — не беда, всякие-разные детали подобного вида продаются в строительных магазинах, подобрать подходящую не составит труда. Внимание! Главное условие — после обжатия на тросах эти втулки должны проходить сквозь отверстие в тормозном щите. Иначе воссозданные тросы не удастся установить!

Пружины и шайбы также были взяты от нового троса, ибо старые, хоть и оригинал, вид имели весьма непотребный, что и неудивительно, за двадцать-то лет.

Собираем все как положено, примеряем еще раз:

А теперь направляемся к чудесному гидравлическому устройству, позволяющему обжать втулки на концах троса:

Обжимаем поочередно сначала в большем, левом гнезде, затем в меньшем правом:

В итоге получаем вот такую красивую картину:

Трос надежно обжат, не хуже, чем на заводе. При отсутствии пресса для обжима можно найти похожий инструмент, на крайний случай — заплющить втулку небольшой кувалдой. Нам важен функционал, а не красота исполнения — внутри тормозного барабана все равно не видно.

Повторяем процедуру со вторым тросом, и получаем:

В работе использовалось:

1. Два новых троса ручного тормоза по 200 рублей штука.
2. Зубило и молоток.
3. Немного бензина и масла.
4. Пресс для обжима.
5. Помощь токаря!
6. Помощь папы.

Оболочки новых тросов по причине ненужности оставлены в папиной мастерской для опытов.

Спасибо за внимание, надеюсь, мой скромный отчет будет небесполезен

Источник

Трос ручника — обмен опытом

#1 Jonson

Я люблю свою лошадку… ( из детского стишка)

Старенькие у нас машинки, что и говорить… Ничего на них найти невозможно, если живете не в Москве или Питере. Вот трос ручника дохлый. Вернее, не дохлый. Работает, но страшный, заломленный, пластик облез от старости. Пока занимаюсь тормозами, дай, думаю, заменю. Лезу в Exist и волосы (остатки) встают дыбом.

Цену прошептать невозможно, не то, что сказать. А по дороге домой магазин жигулевско-волговских запчастей. Захожу. Трос ручника 9ок-10ок — 150 рублей. Беру. Приезжаю домой, меряю. Рубашка троса длиннее родной, сам трос короче, плюс заделка другая. Но мы-же колхозники, да еще и с большим стажем, и опыта нам не занимать…

Берем в руки болгарку. Сначала отрезаем заделку нового троса с одной стороны, выдергиваем трос. С одной стороны пластмассовый наконечник соскакивает сам, с другой стороны пришлось распилить, чтобы снять.

Освободившуюся рубашку троса откладываем в сторону.

Теперь беремся за родной трос. Отрезаем болгаркой заделку троса со стороны колодок вплотную к заделке. Снимаем пружину, снимаем дефектную рубашку. Я даже не снимал второй конец троса, он так и висел под машиной, пока я занимался подготовкой. Теперь самое время замерить длину рубашки. Замеряем. Записываем на стене гаража для потомков.

Аккуратно зажимаем наконечник троса в тиски, так это, с чувством меры, не со всей дури, помять его нельзя. Для вытаскивания рубашки я воспользовался подвернувшимися бокорезами, виток за витком выковыривая ее из заделки. Сидит плотно, но ввиду наличия пластикового покрытия рубашки, процесс этот не сложный. Повторяем его еще раз (для запоминания) со вторым наконечником. Рубашку, естественно, в утиль.

Поскольку наконечники на заводе были обжаты, новая рубашка троса в них не лезет. Вопрос решился с помощью подходящего по диаметру отрезка прута. На наждаке чуть стачиваем фаску. Чтоб легко заходил в отверстие, смазываем литолом. Аккуратно забиваем штырь в наконечник. Туда, куда должна вставляться рубашка. Стенка трубки там не толстая, раздалась легко. Второй наконечник имеет резьбовую часть, поэтому с ним нужно работать более аккуратно, чтобы не повредить резьбу. Готово! Снова берем новую рубашку. Сверившись с записями на стене, отрезаем болгаркой лишнее, на наждаке снимаем фаску. Рубашку зажимаем в тиски вдоль губок, оставляя сантима 3-4 на набивку наконечника.

Зажимаем не слишком, чтобы не повредить оболочку.Набиваем. У меня получилось очень плотно, штырь был чуть меньше диаметром. Повторяем процесс с другой стороны.Теперь нужно обжать.

Есть у электриков очень хороший инструмент. Ручной гидравлический пресс. Фамилия его — ПГР-70. Используется для обжима наконечников на провода и кабели сечением от 4 до 70 мм квадратных. Вот им мы дальше и будем работать.

Вставляем матрицу для 70мм2 кабеля и обжимаем наконечники. Обжимаем не сильно, тоже нужно смотреть, на сколько обжать. В принципе, там не важно, на сколько, лишь бы не выскакивала рубашка, она все равно работает на сжатие. Сделали. Переходим к последнему этапу.

Для окончательной заделки троса нам понадобится металлическая втулка с отверстием под трос. Родной трос в пластиковой оболочке, для измерения диаметра и последующей опрессовки срезаем оболочку на кончике троса, с которого мы срезали заделку, на длину 10-12 мм. Замеряем диаметр троса. У меня он оказался 3 мм. Теперь втулка. Из подручных средств лучшим вариантом оказался болт на 8 длиной около 50мм с резьбой до половины длины. Зажимаем в тиски, срезаем голову. В торец сверлим отверстие диаметром 3 мм и на глубину около 12-15 мм.

Отрезаем 10-12 мм, втулка готова.

В прессе меняем матрицу на другую, для обжима проводов сечением 10мм2.И еще. Если вы сняли трос с машины полностью — нужно выковырнуть пластиковые колесики — держатели из упоров кузова, надеть их на трос перед последующими операциями.

Теперь самое главное. Вставляем трос в оболочку обращая внимание на то, какой наконечник куда идет. Помните. Резьбовой наконечник должен быть у вас в руках при последующих операциях. На свободный конец троса одеваем пружину и втулку на кончик, ранее очищенный от пластикового покрытия. Поскольку рубашка троса не сидит еще в своем гнезде, трос не натянут и имеет слабину, это делается не сложно. Аккуратно обжимаем втулку, следя за тем, чтобы трос не выскочил из нее в процессе работы прессом.

Конечно, кто-то скажет — да нафига так заморачиваться — тут мне ответить нечего… Учитывая, что я — пенсионер с размером пенсии 14 т.р. — читайте первое предложение…

Я не описываю процесс снятия-установки самих тросов. Если вы обслуживаете свою машинку сами — вы знаете, как это сделать.

Работа по времени заняла около двух часов. Инструмент весь свой. руки и голова — тоже.

Если у кого возникнут вопросы — с удовольствием отвечу.

Источник