Как открыть светодиодную лампу
Как открыть светодиодную лампу? В статье ниже будет рассмотрен вопрос о вскрытии без поломок корпуса и ремонте нескольких типов светодиодных ламп.
Фитолампа YP -1713.
Если Вы решили отремонтировать не работающую светодиодную лампу, то первым делом нужно добраться до её внутренностей, где располагается «сердце» — драйвер питания, а для этого нужно подумать, как открыть светодиодную лампочку. Корпуса светодиодных ламп закрываются несколькими методами. Самый распространённый — на защёлках. Так же есть на клею и резьбе. Перед началом открытия корпуса, необходимо определиться, каким методом нужно открывать лампу. Попробовать открутить не прилагая больших усилий. Если не поддаётся, то этот метод не верный. Если корпус жёсткий, то велика вероятность клеевого соединения, а если мягкий, то скорее всего на защёлках. Рассмотрим все примеры.
На фотографии вверху фитолампа YP -1713. Корпус на резьбе и откручивается легко.
Фитолампа YP -1713. Вскрытие корпуса.
Драйвер питания внутри цоколя слегка приклеен, вытаскивать его нужно осторожно, чтобы не оторвать провода, немного покачивая.
Фитолампа YP -1713. Драйвер.
Ремонтировать драйвер фитолампы YP -1713 можно частично, например если Вы просмотрите качество пайки и обнаружите не пропаянные участки, то это и может быть неисправностью. Оборванные провода припаять. Вздутые конденсаторы тоже возможно заменить аналогичными. Можно «прозвонить» мультиметром выпрямительные диоды и если пробитые, то заменить подобными. На этом возможности ремонта драйвера светодиода заканчиваются. Если неисправны микро компоненты схемы, то ремонт этого драйвера в домашних условиях без специального оборудования не представляется возможным и его лучше заменить или всю лампочку оставить как донора запасных частей для следующих ремонтов. Светодиоды проверяются тоже мультиметром. Здесь подробно как проверить светодиоды. Если у Вас есть подобные светодиоды, то их можно заменить.
elektrostandard 3 w светодиодная лампочка.
Следующий тип корпуса светодиодных ламп, это лампы собранные на клею. Клей не очень прочный и достаточно легко отрывается при помощи плоской отвёртки, вставленной в зазор между корпусом и светорассеивателем. Отвёртку нужно осторожно поворачивать, как при откручивании шурупа, в ту или другую сторону.
elektrostandard 3 w вскрытие корпуса.
Печатная плата с припаянными светодиодами, так же приклеена к корпусу и отрывается аналогично, при помощи отвёртки для доступа к драйверу.
elektrostandard 3 w вскрытие светоизлучающей панели elektrostandard 3 w драйвер питания.
Такой драйвер является очень простым и полностью поддаётся ремонту. Большинство подобных драйверов однотипны и различаются между собой незначительно. Ниже будет дана типичная схема драйвера светодиодной лампы и рекомендации по ремонту. А пока подумаем как вскрыть светодиодную лампу следующего типа.
Светодиодная лампа 201504.
Корпус такой лампы выполнен из мягкого пластика и открыть его без поломок проблематично. Но воспользуемся его мягкостью и своими мозгами. Я взял две полоски тонкого и чистого металла, любого но только не алюминия. Алюминий очень сильно мажется и лампа после их соприкосновения будет выглядеть лет на 200. Полоски металла выгибаем по окружности лампы.
Приспособление для вскрытия светодиодной лампы.
Вставляем сначала одну, а потом вторую полоски в зазор между корпусом и светорассеивателем.
Приспособление для вскрытия светодиодной лампы
Когда вторая полоска будет вставлена немного больше половины периметра лампы, светорассеиватель сам выпрыгнет из зажимов корпуса.
Открытая светодиодная лампа.
Печатная плата крепится к корпусу так же на защёлках. На плате находится сразу и драйвер питания и светодиоды.
Драйвер светодиодной лампы.
Такую светодиодную лампу можно и отремонтировать. Схема драйвера питания для таких светодиодных ламп однотипная и различается только номиналом используемых деталей, но для этой у меня есть точная. Схема простейшая.
Схема светодиодной лампы.
R 1 — 470 ком. R 2 — 470 ком. R 3 и R 4 — по 51 ом.
C 1 — Керамический. 1. 5 мкф. 400 вольт обозначается на корпусе 155 J 400 v . C 2 — полярный 47 мкф. 100 вольт. Некоторые добросовестные производители ставят конденсатор C 3 высоковольтный керамический для защиты от радио помех. Ремонт такой лампы заключается в проверке всех деталей мультиметром, если по внешнему виду деталей не видно, что они вышли из строя.
Например, если светодиод имеет чёрные точки на излучающей поверхности, то он с большой вероятностью «умер». Если конденсатор вздутый — он точно не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Любое повреждение корпуса стоит рассматривать как «приговор» для детали. Такие детали необходимо заменить аналогами.
Внимательно нужно проверить качество пайки деталей на печатной плате, если есть какие то сомнения, то лучше перепаять заново. Проверять лучше всего при помощи лупы и обращать внимание на целость дорожек на печатной плате. Порой небольшая трещина поперёк дорожки приводит к полному отказу работы всей схемы.
Источник
Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?
Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.
Вот только стоят они при этом совсем других денег.
Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.
Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.
Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.
Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.
Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.
Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?
Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.
Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.
Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.
Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.
Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.
Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.
Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.
Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места 😉.
Добираетесь до светодиодов.
90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.
На желтой поверхности будет четко видна черная точка.
Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.
Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.
После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.
У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.
Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.
Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.
Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.
Но все это сложнее и менее надежно.
Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.
А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?
Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.
Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.
Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.
Особой разницы в свечении вы даже не заметите.
А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.
Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.
Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.
Поврежденный светодиод светиться не будет.
При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).
Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.
Как долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.
Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.
Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.
Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.
Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.
В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.
А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?
Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.
Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.
Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.
Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.
Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.
Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.
Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.
Источник