Как отремонтировать радиоприемник своими руками

Как быстро и просто самому отремонтировать радиоаппаратуру?

Ремонт аппаратуры своими руками

Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.

Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.

Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.

Часто найти неисправный конденсатор можно даже без специальных приборов. Заменить неисправный конденсатор можно имея только один паяльник.

Смотрите картинку фото:

Негодные вздутые электролитические конденсаторы

У неисправного конденсатора часто вздувается верх, иногда вытекает электролит, он теряет свою ёмкость, возрастает его сопротивление (ESR).

Часто приносят на ремонт спутниковые ресиверы, приставки-приёмники цифрового телевизионного вещания.

Телевизор выключают, а они постоянно включены в розетку и мало кто их выключает. Происходит постоянный нагрев деталей внутри прибора, в том числе и конденсаторов в БП.

По этой причине часто выходят из строя компьютерные блоки питания и материнские платы.

Ремонт материнской платы

Из за неисправных конденсаторов происходит зависание компьютера, самопроизвольное выключение, а иногда компьютер просто перестает включаться.

Ремонт БП компьютера

Чем заменить неисправный конденсатор?

Найти годный конденсатор можно в таких же неисправной по другой причине аппаратуре. Конечно, можно купить новый в магазине, мастерской или у радиолюбителя. Если нет именно с такими же параметрами, можно поставить с напряжением больше, ниже напряжением ставить НЕЛЬЗЯ! Например, нужен конденсатор на 2200 мкф на 16В можно поставить 2200мкф на 25 или 35 Вольт. Нужную ёмкость можно составить из двух конденсаторов. Например, нужен 2200мкф 16В можно поставить два по 1000мкф на 16 В., включенных параллельно — плюс первого к плюсу второго, минус первого к минусу второго.

Если не хватает на плате места, можно сделать вывода по-больше и положить конденсатор на плату между деталей. Следите чтобы ни что ни где НЕ ЗАМКНУТЬ!

Перед выпаиванием негодного конденсатора запомните как он был припаян, посмотрите где у него был + и -. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

Перед ремонтом неисправный девайс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧЕН из розетки!

Данная статья написана подробно для начинающих радиолюбителей, не имеющих опыта в ремонте радиоаппаратуре, но желающих «оживить» неисправный девайс!

Имея приборы легче и точнее определить неисправность. Негодный конденсатор хорошо определяет прибор из статьи: Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR) не выпаивая его из платы.

Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR)

Удачи в ремонте!

Автор: Анатолий Зотов.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Arduino Mini, Nano, Uno и Mega.

Общие сведения, анализ и программирование

Arduino — это интересный электронный конструктор, с помощью которого можно создавать различные электронные устройства как для начинающих, так и профессионалов. Модули пользуются огромной популярностью благодаря удобству построения схем и простоте языка программирования. Модуль программируется через обычный USB разъём, без использования специальных программаторов. Ранее мы рассматривали несколько простых схем на основе Ардуино.

Как перепаять micro usb разъем на планшете, телефоне, нетбуке, ноутбуке своими руками?

Сейчас в устройствах можно часто встретить разъёмы usb (ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина»). Из за случайного механического повреждения, например, во время нахождения устройства в режиме зарядки часто встречается такая неисправность — как обрыв micro usb разъема. О том, как перепаять micro usb разъем самостоятельно вы узнаете в статье ниже.

Схема простого ВЧ генератора 0,4 — 30 MHz

Представленная ниже, схема компактного ВЧ генератора покрывает весь диапазон частот от 0,4 до 30 MHz в одну шкалу.

Выход 50 Ом, напряжение 300mV по всему диапазону частот.

Источник

РЕМОНТ СТАРОГО РАДИОПРИЕМНИКА

Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты. При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник «Океан-209», возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно. Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение. Первое, что нужно усвоить и на протяжении всего мероприятия помнить, так это то, что «за один присест» ремонт можно не осилить, поэтому всё делать основательно и по ходу ремонта, не очень-то рассчитывать на свою прекрасную память, а делать записи и даже фото того, что придётся в его процессе делать. Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.

Монтажная схема радиоприёмника

После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.

Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.

Блок питания

Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться 🙂

Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме. Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление. Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В. Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.

Усилитель звука

Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней.

Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.

Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.

Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.

У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.

Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении. Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка. На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.

Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было. На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы. Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.

Источник

Как отремонтировать радиоприемник своими руками

1. ЧТО В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ?

Рано или поздно выходит из строя любая аппаратура — будь то сложная или простая. Во многих случаях вы сможете и сами обеспечить простой ремонт. Обычно сразу встает вопрос — что в нем может быть? Из-за чего он не работает?

Если вы посмотрите технические условия на радиоэлементы, входящие в состав вашего приемника, то очень часто удивитесь — как он так долго работал без ремонта.

Завод-изготовитель гарантирует работоспособность обычных бытовых радиоламп пальчиковой серии обычно только в течение 5 — 10 лет, при этом к тому же оговаривая срок службы — около 500 — 1000 часов. Для военных ламп работоспособность гарантируется иногда в течении 15 — 25 лет при сроке службы более 2000 — 3000 часов. Даже срок службы ламп, стоявших в кабельном усилителе трансатлантического кабеля между Европой и Америкой, был установлен в 40 лет! Конечно, после истечения срока годности лампа не самораспадается — но уже вполне возможна частичная разгерметизация, ослабление эмиссии, «болтанка» сеток и прочие неприятные явления.

Для транзисторов срок службы и срок годности обычно равны и составляют 10 — 15 лет для транзисторов старых выпусков (германиевых) и 25 — лет для современных транзисторов, что тоже в общем случае немного.

Для электролитических конденсаторов, в зависимости от типа, срок годности составляет не более 10 лет.

Кстати, как и человек, радиодетали в работе сохраняются часто лучше, чем лежащие без употребления. Лампы, лежащие без употребления постепенно развакуумируются за счет того, что газы проникают через микротрещины и выделяются материалами, из которого сделана лампа. Геттер, служащий для поглощения газов, активен при температуре выше 100 градусов, и в холодной лампе газы часто не поглощаются. В результате этого часто «новая» лампа, пролежавшая без дела 5 — 10 лет, работает хуже старой, отработавшей 20 — 30 лет. И только спустя время когда газы поглотятся геттером, она начинает работать нормально, конечно, если раньше не случится пробой лампы из-за ионизации газов или не произойдет деградация сеток.

В электролитических конденсаторах, долго бывших без работы, присутствует значительный ток утечки, который может даже привести к разрыву таких конденсаторов из-за закипания электролита. Если это переходной конденсатор, он может сместить режим каскада.

Многим полупроводникам все равно, были ли они включены или нет, параметры их остаются без изменений.

Можно еще добавить, что со временем некачественная пайка «разваливается» и в пропаянном на внешний вид соединении отсутствует контакт. Особенно это относится к современным печатным платам, которые начиная где-то с 70 годов паяют «волной». Ни на одном радиозаводе я не видел, чтобы выводы радиоэлементов предварительно залуживали при такой пайке. Завод-изготовитель радиоэлементов гарантирует пайку без предварительного лужения только в течение шести месяцев после их изготовления, а многие детали лежали на складах по году и более. Модные разъемы типа МРН с начала 80-х годов изготовляют практически без серебра и как результат этого — их контакты со временем окисляются и электрический контакт в таких разъемах нарушается.

Деградация изоляции проводов ведет со временем к появлению короткого замыкания в различных трансформаторах и контурных катушках, что тоже может вывести приемник из строя.

Надеюсь, вы уже начали приходить к выводу, что приемник, проработавший свыше 10-15 лет после своего изготовления, можно рассматривать как своеобразное чудо. Приведу список деталей, которые меня подводили особенно часто.

Радиолампы: 6А1П, 6А2П, 6И1П, 6К4П, 6П14П.

Транзисторы: ГТ309, ГТ105, П411. С подозрением необходимо относиться ко всем электролитическим конденсаторам, проработавшим более 5 лет, а при возможности вообще менять их все разом, не разбираясь какой именно вышел из строя сегодня.

2. ШАГИ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ

Приемник вообще не работает. Первым делом необходимо проверить предохранители. Если они исправны — проверить блок питания н наличие анодного напряжения и напряжения накала для лампового приемника и напряжения питания для транзисторного приемника. При наличии необходимых по схеме напряжений необходимо проверить усилитель низкой частоты. При исправности УНЧ проверяют детектор. При исправности детектора проверяют покаскадно усилитель промежуточной Частоты. Если УПЧ исправен — проверяют смеситель и гетеродин. Восстановив работоспособность гетеродина и смесителя, можно считать работу почти законченной, так как приемник уже работоспособен и при присоединении антенны к смесителю он способен принимать и даже в некоторых случаях лучше на слух, чем с УВЧ! Но если все же УВЧ необходим, конечно, его работоспособность должна быть восстановлена. После восстановления работоспособности приемника рекомендую сразу же вставить в него элементы защиты УВЧ от грозовых разрядов и мощных сигналов.

3. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ?

Если у вас сгорает сетевой предохранитель, необходимо выяснить, будет ли он сгорать при отключении питающих напряжений от приемника. В старых ламповых приемниках отключить высокое напряжение можно вынув кенотрон, в современных необходимо отключить провод, идущий от трансформатора к блоку АВС или диодному мосту. При перегорании предохранителя и в этом случае очевидна неисправность сетевого трансформатора. При вставке «жучка» вместо предохранителя трансформатор сильно гудит и нагревается. Иногда нагрев локализован в точке короткого замыкания. Ремонт в этом случае заключается или в замене, или в ремонте трансформатора.

Если предохранитель не перегорает при отключении выпрямителя от трансформатора, то он исправен. Далее отключают анодные цепи в ламповом и напряжение питания — в транзисторном приемнике от плат. Если в этом случае блок питания работает, то неисправность нужно искать вне его. Если напряжение не восстановилось — виноват блок питания. Часто неисправные детали видны — это почерневшие диоды и транзисторы, протекшие электролиты, вздутые и с запахом гари АВС. Если этого не видно, то омметром проверяют исправность электролитических конденсаторов, а также полупроводников.

Иногда причиной неработоспособности транзисторного стабилизатора служит плохой контакт переменного резистора. Если вы обнаружили неисправный элемент и заменили его, необходимо включить блок питания без нагрузки н проверить напряжение на его выходе. В ламповых приемниках напряжение не нагруженного блока питания может превышать на 20-30% напряжение под нагрузкой. В транзисторном блоке питания такое превышение обычно составляет не более 10 %.

4. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Проверку начинают с динамика. Легкое шипение его говорит о том, что он цел. Можно его проверить и с помощью омметра — при подключении наблюдается щелчок н сопротивление динамика должно быть около 4 — 20 Ом.

Для того чтобы судить о его качестве, на динамик нужно подать сигнал или от радиосети через понижающий трансформатор или от другого источника сигнала. Далее, при наличии схемы, промеряют напряжение на электродах ламп и транзисторов. Отклонение напряжения от номинала свыше 10-20% говорит о сомнительной годности радиоэлемента. В этом случае надо или заменить лампу, или, если это транзисторная схема, разобраться в причинах ее неисправности. Часто в этом виноваты переходные электролитические конденсаторы, которые дают дополнительное смещение.

Если напряжения на электродах нормальные, подают сигнал низкой частоты или от генератора, иди от накала ламп дня лампового и от низковольтной обмотки для транзисторного приемника через цепочку, составленную последовательно из резистора 10 кОм — 1 МОм и конденсатора 0,1—0,01мкФ. Сигнал подают покаскадно в цепь баз транзисторов или сеток ламп. Каскад где усиления нет, или наоборот, есть ослабление сигнала, очевидно, неисправен. Часто причиной слабого усиления являются высохшие электролитические конденсаторы и переходных и блокировочных цепях. Часто высохшие конденсаторы электролитического фильтра служат и причиной фона в приемнике.

В современных приемниках иногда выходит из строя микросхема 174УН7 или подобная eй. К сожалению, замена микросхемы — дело хлопотное, даже если она есть в наличии. Часто наиболее простои вариант заключается в установке новой отдельной платы УНЧ.

5. ПРОВЕРКА ДЕТЕКТОРА

Обычно детектор очень редко выходит из строя, по возможно и такое. Лучший вариант для проверки детектора — это использовать сигнал ПЧ от генератора, по если его нет, то можно подключить антенну к диоду или к контуру, к которому он подключен. Обычно слышен шум эфира и иногда — 1-2 местные вещательные станции. Если этого нет — необходимо проверить диод. У меня были случаи, когда диод серии Д9 вел себя при измерении тестером как исправный, но не работал в детекторе. Детектор для приема телеграфных сигналов так просто не проверишь. Тут уже необходимо подключить генератор и, настроив его частоту на частоту ПЧ, прослушать тон биений.

б. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Убедившись в соответствии напряжении на электродах ламп и транзисторов с принципиальной схемой, начинают регулировку УПЧ. Для этого необходим сигнал-генератор. Напряжение ВЧ подают сначала на последний каскад УПЧ. При отсутствии сигнала на выходе расстраивают генератор сначала выше, затем ниже частоты ПЧ. При восстановлении приема на частоте выше ПЧ вероятно или замыкание витков в контурной катушке, или то, что отпаялся контурный конденсатор. Если прием восстановится на частоте ниже ПЧ, то вероятно, что феррит отклеился от пластмассового винта и упал в катушку. В этом случае ремонт УПЧ заключается в настройке его контуров на частоту ПЧ. Так же проверяют и все последующие каскады. Совет — не крутите без надобности сердечники катушек УПЧ. Их легко повредить, расколоть. Только будучи твердо уверенными в том что они расстроены, подстраивайте их.

Проверка полосы пропускания фильтра — дело сложное, и без приборов речь может идти только о качественной проверке, по обычно ЭМФ служат очень долю если вы не сожжете их катушки. Пьезофильтры выходят из строя гораздо чаще. Так же часто нарушается АЧХ кварцевых фильтров из-за потерн активности кварцем, их составляющих. В крайнем случае, и сгоревший ЭМФ, и вышедший из строя пьезофильтр можно заменить фильтром на контурах (ФСС).

Иногда УПЧ плохо работает из-за неисправности системы АРУ. Эта неисправность, которая обычно заключается в выходе из строя электролитических или керамических конденсаторов в цепи АРУ, может привести к возбуждению УПЧ или к сильной потере чувствительности. При настройке УПЧ можно порекомендовать отключить АРУ. Если ваш приемник построен на октальных лампах, можно из малогабаритной панельки и негодной октальной лампы сделать переходник для ламп пальчиковой серии. Если у вас использовались специализированные лампы типа 2Ж27Л, 1Ж24Б, дело обстоит сложнее. Первый — самый простой вариант — замкнуть сетку и анод на панельке сгоревшей лампы конденсатором 100 — 200 пФ. В этом случае вы исключите из работы в приемнике этот каскад УПЧ и приемник, потеряв часть своей чувствительности, все же будет работать. Можно заменить ламповый каскад па транзисторный. Транзистор типа КП303-КП307 запаивают согласно рис. 1 на панельке вышедшей из строя лампы.

Резистор R1 выбирают исходя из напряжения на стоке 9-12 В. Для этого необходимо при напряжении 9-12В замерить ток, потребляемый каскадом, и с помощью резистора R2 выставить его в пределах 1-3 мА. Затем следует измерить напряжение ив аноде заменяемой лампы. Предположим, составляет 80 В. Находят напряжение, которое необходимо погасить: 80-10=70 В. Находят сопротивление резистора, необходимое для погашения этого напряжения: R=70/10 =70 кОм и наиболее близкое значение сопротивления — 68 кОм. Цепочка из диода и стабилитрона служит для защиты транзистора от перенапряжения в первый момент включения. С помощью резисторов, отмеченных звездочкой, подбирается напряжение АРУ.

Если у вас вышла из строя микросхема в УПЧ, се можно заменить самодельной «микросхемой» из дискретных элементов. На рис. 2 приведена схема такой «микросхемы». Используя ее, я успешно заменил вышедшую из строя микросхему УПЧ в зарубежном приемнике. Недостаток — некоторые сложности с введением АРУ, но в данном случае важен сам факт восстановления работоспособности приемника.

По крайней мере, можно попробовать поэкспериментировать с резисторами, отмеченными звездочкой, для работы АРУ. Наладка этого УПЧ заканчивается установке половины напряжения от напряжения на коллекторе на эмиттере VT2 с помощью резистора R4. Данная схема хорошо работает в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц.

7. РЕМОНТ ГЕТЕРОДИНА И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

После проверки напряжений питания и отсутствия повреждений необходимо убедиться в наличии генерации. Это можно сделать несколькими способами.

Конечно, самый простой способ — измерить ВЧ напряжение на катушке гетеродина ВЧ вольтметром. Если его нет, можно попытаться прослушать сигнал гетеродина с помощью другого исправного приемника. Для этого на частоте, которая выше или ниже частоты настройки неисправного приемника на частоту ПЧ, прослушивают сигнал гетеродина. Срыв генерации на высокочастотных диапазонах, неустойчивая генерация кварцованных гетеродинов говорят о том, что лампа или транзистор деградированы. Транзистор необходимо заменить, в случае же с лампой — или заменить ее, или попытаться повысить напряжение на ее аноде закоротив соответствующий анодный резистор. Можно попытаться повысить величину обратной связи путем увеличения положительной связи — это можно сделать увеличив соответствующие емкости или количество витков катушек связи.

Полезно еще произвести проверку стабильности работы гетеродина. Подключив ВЧ вольтметр к катушке гетеродина, необходимо убедиться в том, что напряжение ВЧ в пределах диапазона не отличается больше чем на 20-30%. Можно также включить миллиамперметр в анод или коллектор гетеродина. Ток не должен меняться скачкообразно по диапазону. При замыкании катушки гетеродина ток должен резко меняться, и в динамке приемника должен быть слышен резкий щелчок. Если гетеродин не работает, то при замыкании его катушки ток не изменяется и щелчка в динамике не будет, будут просто шорох и трески, такие же, как если вы касаетесь отверткой или пинцетом шасси приемника. Смеситель наладки не требует, необходимо лишь убедиться в правильности монтажа смесителя. Если монтаж нормален, а смеситель не работает — необходимо заменить смесительный элемент — лампу, транзистор или диод.

Если до вас приемник кто-то уже «покрутил» и сбил настройку гетеродинных контуров и контуров ВЧ, дело сложней. В этом случае, восстановив работоспособность гетеродина, настраивают его с помощью контрольного приемника на нужные частоты. Затем в трех точках диапазона — в начале, конце и середине — настращают контуры усилителя ВЧ. Можно для такой настройки использовать и сигнал-генератор.

Если в гетеродине и смесителе использована специализированная микросхема и в данный момент установлено, что в приемнике не работает именно она, ее необходимо заменить. В случае ее отсутствия придется собрать на дискретных элементах гетеродин и смеситель. Обычно это возможно, хотя является творческим и не всегда легким процессом. При замене неисправной микросхемы исправной или ее аналогом на дискретных элементах обычно требуется подстройка контуров гетеродина и УВЧ.

8. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Убедившись в наличии необходимых напряжений на электродах ламп или транзисторов, внимательно осматривают монтаж УВЧ. Плохие контакты переключателя могут служить причиной возбуждения УВЧ. Выход из строя блокировочных конденсаторов в цепи второй сетки может привести лампу к возбуждению на НЧ или ультразвуке. Это звуковое напряжение модулирует принятый сигнал и прием станции сопровождается свистом или шипением и бульканьем. Найти эту неисправность при наличии осциллограф а легко — стоит только посмотреть эпюры напряжения на аноде.

Такую же неисправность я встречал и в транзисторных УВЧ, и реже — в УПЧ.

Устранение ее заключается в установке электролитических танталовых конденсаторов емкостью 5-20 мкФ в цепь эмиттера или истока и в установке таких же конденсаторов параллельно блокировочным керамическим конденсаторам в цепи коллектора или стока.

Возникшее самовозбуждение на УКВ, в результате которого могут наблюдаться даже помехи телевидению, может быть вызвано еще обрывом в контурных катушках или замыканием пластин конденсатора переменной емкости. Эти неисправности сопровождаются и резким падением чувствительности приемника.

В некоторых случаях устранить самовозбуждение можно уменьшив напряжение питания УВЧ.

Григоров И. Простейший ремонт радиоприемника. — Радиолюбитель, 1995. — #4. — С.30-32.

Источник