Как отремонтировать тормозной шланг своими руками

Содержание

Как починить армированный тормозной шланг?
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
Лопнул тормозной шланг: что делать?
Тормозной шланг ремонт
Земляк
Ремонт тормозной трубки
Ремонт тормозных шлангов своими руками

Как починить армированный тормозной шланг?

Имеется армированный шланг для мотарда, на 25см длиннее, чем нужен..Проблема в том, что он ударенный в нескольких местах. Слышал, что есть какие-то соединительные фитинги. Можно ли как-то плохие куски вырезать и соединить заново?

На самом деле такие штуцера или наконечники имеются в продаже, конечно не в свободном доступе, а только на специализированных фирмах, где именно этими работами и занимаются.

Вот только есть одна особенность — руками качественно такую работу не произвести, понадобятся специальные механизмы для опрессовки.

Итак по порядку, что нужно делать:

1 этап

Тщательно осматриваем ваш шланг, ищем следы удара и в следствии повреждение шланга, отмечаем эти повреждения.

2 этап

Острым ножом или специальными ножницами вырезаем повреждённые куски и смотрим на оставшуюся длину, прикидываем как можно соединить эти куски так, чтобы получилась необходимая длина, а соединитель не мешал при эксплуатации шланга.

3 этап

Подбираем необходимые штуцера для соединения двух кусков шланга, учитывая что надо два разных штуцера для соединения — «мама» и «папа», а также исходя из диаметра самой трубки.

4 этап

Вставляем штуцера в отрезанный конец шланга и опрессовываем на специальном оборудовании.

5 этап

Получилось два шланга с вот примерно такими штуцерами на концах:

6 этап

Соединяем два куска шланга в одно целое и проверяем место соединения под давлением, если всё в норме, то можно эксплуатировать.

Источник

Лопнул тормозной шланг: что делать?

Конечно же менять лопнувший тормозной шланг на новый — либо самостоятельно (это не настолько сложный процесс), либо обратиться за помощью в автосервис.

Но бывает такая ситуация на дороге, что нет в наличии ни нового шланга, ни автосервиса поблизости. Что ж, и здесь можно выйти из затруднительного положения.

1.Снимаем переднее колесо со стороны повреждения. Выворачиваем руль в сторону до упора, давая лучший доступ к тормозному шлангу.

2.Ищем место разрыва. Выше места разрыва нам необходимо полностью пережать шланг (пинцетом, струбциной, на худой конец, пассатижами крепко связав ручки бечёвкой или не мудрствуя, заткнуть отверстие шланга подходящим по диаметру предметом).

3.Долить в бачок тормозной жидкости. Прокачать тормоз колеса на неповреждённой стороне.

Всё. Можно ехать (аккуратно) до места ремонта.

Да. Тормозить будет лишь один контур колёс, но это всё же выход.

Тормозной шланг надо менять и это однозначно.

Ремонтировать в дороге сложно, да и для прокачки тормозов нужна и тормозная жидкость (редко её возят с собой просто так) и людей должно быть как минимум двое, один качает педаль тормоза, другой под машиной травит воздух и закручивает штуцер.

То есть если Вы в дороге один, вызывайте эвакуатор.

В Советские времена эвакуаторов не было, добирались на ручнике, но не по городу со светофорами.

Если в городе, то дождитесь глубокой ночи, на первой передачи не спеша притормаживая (но без фанатизма) ручником, доезжайте до гаража, СТО и.т.п.

Вот это всё правильные действия, хотите пробуйте «труба в трубе» зажали хомутами, прокачали тормоза, но всё это должно быть в машине что практически мало вероятно.

Буксировка машины тоже вариант, но сцепка должна быть только жёсткой,

Машина «буксировщик» и жёсткая сцепка, она будет тормозить за Вас, так доедете до СТО.

При буксировки, включите аварийку.

Если тормозной шланг лопнул в дороге, то по данным правил дорожного движения любой страны вы должны остановиться и вызвать эвакуатор, так как продолжать движение уже нельзя, не только вы сами подвергаете себя опасности, но также и подвергаете опасности всех окружающих по причине, что остановить автомобиль с повреждённым тормозным шлангом уже навряд ли удастся!

Но так как в нашей стране люди даже и не думают об эвакуаторе, так как его стоимость обойдётся неизмеримо дорого по сравнению с нашей зарплатой, поэтому водители идут на разные хитрости.

Принципиально при лопнувшем тормозном шланге вся тормозная жидкость будет вытекать наружу через появившуюся дыру, но чтобы продолжить движение можно загерметизировать это отверстие путём пережатия шланга и долив тормозную жидкость продолжить движение на маленькой скорости.

Из тормозов будут работать только три колеса и то только немного притормаживая, поэтому необходимо помнить об этом и не увеличивать скорость движения, а в момент опасности пользоваться кроме ножного тормоза ещё и торможением двигателем и ручником.

Источник

Тормозной шланг ремонт

Земляк

Если порвался тормозной шланг, не беда. Нужно купить GOODRIDGE Фитинг (к примеру: http://sttuning.ru/category/fitingi-goodridge/ ).

1. вариант позволяет устанавливать и менять по мере износа тормозные шланги от китайского квадра.
Разрезаем шланг в месте где он статичен (не изгибается) и соединяем с помощью фитинга мама-папа с китайским шлангом. Шланг должен быть не толще 7,5 мм и штуцер, который соединяется с суппортом, должен быть изогнут так как у вашего квадроцикла, ну или почти так. Для БРП Г2 длинна китайского шланга не должна быть менее 55 см. Я сделал так, фотки прилагаю.

2. вариант позволит установить разъемный штуцер непосредственно на место обрыва шланга. Тут так же очень важно подобрать штуцер максимально похожий по изгибу к родному. Этот вариант сработает в том случае, если вы придумаете как подтянуть ставший короче шланг до суппорта.

Самое главное в монтаже фитинга на шланг это правильность установки, смотрите инструкцию http://depoanalgin.com/tyuning/armirovanny-e-tormozny-e-shlangi-goodridge

Если вы одеваете оливку на шланг от CF-moto, как в моем случае, то оливка не налазит на внутр.шланг. Я сильно стучал ключем по оливке и она одевалась на шланг до конца. Потом на оливку натягиваете оплетку шланга так, что бы оливка была закрыта распушённой оплеткой и затягиваете фитинг.

Прокладывать тормозной шланг необходимо так же как был проложен родной. В любом случае, прежде чем собирать квадр, установите колесо и убедитесь, что шланг не трёт об диск колеса.

Предполагаю, что не совсем идентичный фитинг можно подогнуть, предварительно закрепив в тисках, и к примеру одев на другой конец рычаг.

Если Вам пригодилась моя информация, будь благодарным, нажми «спасибо».

Источник

Ремонт тормозной трубки

Добрый день. Случилась ситуация такая неприятная. Доехал до работы. Почти. Последние 50 метров перед складом. На бетонке лед. Ну педаль в пол несколько раз. Хех. Обманываем абс) Остановился. Пока парковался педаль, чувствую проваливаться начинает. И точно. Не держит. Довольно быстро в пол уходит. Ну и на приборке индикатор загорелся. Ну приехали. Хорошо у работы а не на каде где нибудь. Загнал машину на склад. Поднял погрузчиком. Снял колесо. Вокруг все в тормозхе, хрен проссыш откуда ссыш. Позвал соседа. Нажал на тормоз и бл…ятъ. Надеялся на плохие соединения штуцеров (наивный. Было такое, на опеле, что помогла протяжка шланга) трубка прогнила. Как из дуршлага. Вот японцы молодцы. Одели ее в пластик. Но спрашивается какого х, оставили небольшой конец до штуцера голым. Причем этот конец голый больше, чем нужно для посадки штуцера. Заглянул, куда идет трубка. Ууууу, ну ее. Далековато куда то. Глянул в интернете, что есть. В первых строках новые за 100 рублей не вылезли. Да и не горело под машиной ползать на холодном полу. Думаю в идеале соединить бы у пластика и довести до шланга. Начал смотреть что к чему. До этого выше тормозных суппортов не лазил, что с этими трубками делать хз. В голове вертится слово развальцовка. Ну думаю надо купить кусок трубки, пару наконечников или еще чего там. и развальцовку. Дай думаю сразу от шланга откручу, мало ли чего. А вот и хренушки. Все штуцера слизаны и сидят мертво.

Так в попытках отвинтить что то добрался до тормозного цилиндра. Пришлось и его снимать. Трубки соответственно кусачками порезал. Из тормозного в тисках только смог вывинтить штуцер. Заодно пока удобно разобрался со штуцерем прокачки. Но с ним слава яйцам все нормально относительно. Так вырисовалась картина, того, что нужно сделать. Соединить магистраль со шлангом, новый шланг, соединить шланг трубкой с цилиндром. Поехал на маршал, благо рабочий микроавтобус рядом стоит. Нашел нужную секцию. (Хотя кто бывал на авторынках знает, что это секция нашла меня=) Обрисовал ситуацию, вывалил снятые куски тормозной системы. Продавец посоветовал не тратить деньги на дешевую развальцовку, ибо одноразовая (ну и конечно наверное ему выгоднее было самому сделать)и предложил безразвальцовочную муфту и готовые трубки прям на месте сделать. По цене не знаю, адекватно или нет, но меня устроило. За все 950 руб + 150 тормозуха.

В итоге 1 трубка с развальцовкой с одной стороны и концом под соединитель с другой, шланг, трубка со штуцерами и развальцовкой с 2 сторон и соединитель. Думаю, если бы самому все делать не намного дешевле бы было при учете отсутствия развальцовывателя. Приехал на работу. Отпилил гнилой кусок до пластика. Зачистил пластик, начал ставить соединитель.

На самом деле было немного стремно. Как тянуть, как подготовить, как себя поведет. Ни когда этого не делал. Но села вроде плотно. Сложность была при затяжке. Нужно держать, затягивать и при этом смотреть что бы всю магистраль не скрутило.
Потом кусок трубки сразу ввинтил в шланг и выгнул, что бы подогнать по месту. Пилил болгаркой, потом напильником подравнивал торцы. Старался, что бы внутрь радость не попала. Получилось как то так:

Поставил на место тормозной цилиндр, вкрутил в него трубку. Выгнул как надо, ну или почти как надо и затянул в шланге. Старый шланг не получилось освободить от старых штуцеров.

Почти все собрал, приехала машина на разгрузку. А моя на погрузчике висит и закрывает въезд на склад. По быстрому все протягиваю, водилу попросил помочь прокачать, накинул колесо и выехал. После разгрузки снова задрал, скинул колесо, понажимал педаль и полез смотреть. Все соединения вытер салфеткой насухо, еще пожамкал педаль. Вроде сухо. Надо наблюдать.

Потом для самоуспокоения и надежды, что в следующий раз будет легче замазал соединения синей хренью, ну смазкой всмысле. Я хз, надо это или нет. Поможет или нет, но во всяком случае какое то время вода и грязь на резьбу попадать не будут. А потом это все залипнет грязью, но хотя бы на металле останется часть смазки и в дальнейшем открутить будет легче. Надеюсь)

Вот собственно и все. На все часа 4-5 с поездкой в магазин за 10 км по городу и промежуточной паузой на разгрузку клиента. По деньгам 1100 руб, но тормозухи хватило из личного запаса, так что купленную не трогал. Хотелось бы услышать мнение по поводу соединителей этих. Ну и в общем какие замечания, советы, что бы было поле для размышления и совершенствования)

Это ни в коем случае не инструкция , а личный опыт. Все, что связано с тормозами напрямую влияет на безопасность дорожного движения и доверять такие работы лучше профессионалам. Ну а про то, как их распознать ходит много легенд. Я по прошествию времени понаблюдал, везде сухо. Тормозная жидкость на месте. Сканер показал, что при удержании педали тормоза давление не падает. И на будущее знаю, что делал сам и в своей работе уверен)

Источник

Ремонт тормозных шлангов своими руками

Подробно: ремонт тормозных шлангов своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

На дороге может поджидать все, что угодно…

История с обрывом тормозного шланга произошла около 10 дней назад.

Решил было ночью покататься по городу ввиду хорошей погоды, водители были резвые, гонялись, я тоже присоединился.
Проезжая трамвайные пути на пересечение Энгельса и Светлановского — педаль ушла в пол и чтобы не причалить в стоящие на светофоре машины, пришлось пролетать перекресток на красный по встречке 🙂
После чего успешно от тормозился, не прибегая к шлифовке бордюра дисками.

Когда не работает один контур — автоматически перестает работать ABS и при резком торможении машину разворачивает) Немного приловчившись, научился заходить в заносе в повороты, используя лишь педаль тормоза 🙂

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.

Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.

Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Последовательность действий:

1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.

В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.

2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.

Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.

3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.

Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.

4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.

Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.

5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.

Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.
Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.

6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.

Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.

7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозной систем:

1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.

Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.

2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.

Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.

3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.

Откручиваем ключиком штуцер прокачки.

Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы.
4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.
Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.

Как видите, в замене тормозного шланга нет ничего сложного. Но и эта работа требует к себе серьезного и ответственного отношения. Ведь от качества ее выполнение зависит не только ваша жизнь, но и окружающих.
В ходе выполнения работы нужно задействовать внимательность и осторожность. Но личностных качеств будет недостаточно – необходимо обладать еще и определенными навыками. Если вы неуверенны в своих силах, то обратитесь за помощью на СТО.

Бывает, что в процессе эксплуатации автомобиля в силу различных причин требуется замена тормозных трубок. Иногда ремонт и замена этих частей должны осуществляться даже не из-за поломки, а в профилактических целях. Почему это происходит и как самостоятельно провести ремонт тормозной магистрали, постараемся развернуто рассказать чуть ниже.

Трубки и шланги тормозной системы служат для передачи усилия, идущего при помощи жидкости от педали на главный цилиндр, и далее к рабочим, которые установлены на опорных дисках. Соединяются трубки с цилиндрами и распределительными узлами при помощи конусных муфт.

Необходимо заметить, что внешний осмотр состояния тормозной системы вполне возможно провести самостоятельно, однако в случае возникновения какой-либо неисправности лучше обратиться за помощью в специализированный центр, где проводится диагностика и квалифицированный ремонт системы автомобиля, а также замена жидкости.

Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.

Основные неисправности системы тормозов:

существенное увеличение пути торможения автомобиля;
при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип;
большой свободный ход педали торможения;
утечка жидкости;
перегрев тормозных барабанов;
при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону;
растрескивание тормозных шлангов;
неравномерный износ колодок.

Как самостоятельно восстановить поврежденную магистраль? Ремонт тормозных трубок требует от водителя определенного опыта и умения пользоваться слесарными инструментами. Но не все так сложно. Далее поэтапно изложен процесс реставрации поврежденной системы.

Вначале необходимо открутить трубку от тормозного цилиндра или суппорта.
При помощи трубореза производится разрез трубопровода в нужном месте.
Удаляется поврежденный участок.
Край трубки обезжиривается бензином.
Зажимают трубку клещами так, чтобы ее край выступал примерно на 50 мм.
При помощи дрели внутри трубки на краю снимается фаска.
По окончании нужно удалить остатки стружки.
Далее на трубку насаживается штуцер.
Край трубки вставляется в специальное приспособление и проводится ее развальцовка.

Отремонтированный трубопровод продувают сжатым воздухом и соединяют с магистралью при помощи специального переходника. Теперь осталось только прокачать тормозную систему, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

На что необходимо обращать особое внимание во время проведения визуального осмотра тормозной системы:

металлические трубки не должны иметь явных механических повреждений и различных деформаций;
прорезиненные шланги должны быть эластичными без трещин и разрывов. Следует особое внимание уделять качеству заделки шлангов в наконечниках. Не допускать попадания на них горючего и смазочных материалов;
крепежные скобы должны быть в удовлетворительном состоянии;
в местах соединения трубок с главным цилиндром, бачком и магистралью не допускается просачивание жидкости.

Простейшие ремонтные работы можно провести даже в домашних условиях. Например, замена передних тормозных шлангов осуществляется в такой последовательности:

Установить автомобиль на ровную площадку.
Снять переднее колесо.
Отвернуть штуцер тормозной магистрали, при этом ключом следует удерживать шланг, чтобы он не провернулся.
Снять скобу и вынуть наконечник из кронштейна.
Открутить штуцер шланга от рабочего цилиндра.
Отвернуть поврежденный шланг от тормозной трубки.
Ввернуть новый шланг.

Дальнейшая сборка системы проводится в обратном порядке. Необходимо следить, чтобы шланг не перекручивался. Для контроля за этим на него нанесена продольная цветная полоска. Таким же образом проводится замена шлангов на заднем мосту.

Последние модели КIA ceed страдают болезнью тормозных шлангов по причине их преждевременной кончины.
Банально наехал на сугроб, тормозной шланг изогнулся и стал сопливить. Оригинал цена вопроса пять рублей/шт. и ждать 2 недели. Праздники НГ.

Далее просто процесс восстановления старых на новый РВД и заодно причину почему он вышел из строя.

Собственно вот он оригинальный тормозной рукав, потом их будет пара.

На фото 2 то что зажато в тисках имеет не разборную конструкцию Climp, то есть одноразовую, где фитинг является неотъемлемой частью обжимной муфты.
Что представляет собой одноразовую конструкцию!
Но в нашем царстве-государстве все что одноразовое- переходит в разряд многоразового, но при грамотном исполнении, и на хорошем оборудовании не зря же технический вуз заканчивал.
Сразу скажу что на коленке так не сделать.

Можно отпилить женой болгарина, а можно и на ленточной пиле, в последнем случае детали не надо будет подгонять перед Аргоной сваркой.

Почему нельзя варить электродом:при сварки шлак образует микро-раковины которые становятся маслеными каналами и под давлением гидравлическую жидкость будет выдавливать, на фото он в масле, постоянно течет будучи лежачим и пиленным- что бы было наглядно:

Далее свариваем две половины: фитинг с ниппелем имеющим хвостовик с замком под стандартную гидравлическую муфту

Подбираем гидравлический рукав высокого давления, в нашем случае подойдет РВД 1SN-6мм рассчитанный на Pраб=225bar, что в полне будет достаточно для тормозной системы автомобиля. Принимая во внимание что разрывное давление имеет 4-х кратный запас.

Затем подготовленные фитинги обжимаем в гидравлическом прессе и проверяем калибрами процесс обжатия изделия

На выходе получаем вот такое изделие которое соответствует требованиям по давлению, эластичности, не должно быть жесткой конструкцией. Ко всему мы получаем возможность повторной замены РВД без сварных операций, о чем я сомневаюсь стальной корд прочнее куска толстой резины оригинального рукава.
Из минусов мы имеем более длинный рукав по сравнению с оригиналом, в виду конструктивных особенностей гидравлических муфт и фитингов стандартного образца, с учетом сварочных работ. Длина его регулируется в сторону уменьшения путем подгибания стальных трубок.

Эксплуатация автомобиля с трещинами на тормозных шлангах не допускается. Пренебрежение данным правилом способно привести к отказу тормозов и тяжелому ДТП. Однако что делать в ситуациях, когда неисправность обнаружилась вдали от дома? Найти подходящие тормозные шланги в ближайшем магазине автозапчастей возможно далеко не для каждого автомобиля.
Стоит заметить, что описанный ниже ремонт позволяет «своим ходом» добраться до дома или места ремонта. Однако рассмотренная методика не позволяет полностью восстановить необходимые характеристики детали. Поэтому замена отремонтированного шланга должна быть осуществлена в максимально короткие сроки.

Для восстановления целостности тормозного шланга необходимо иметь определенное количество сырой резины, несколько литров бензина, доступ к духовой печи или открытому огню, запас тормозной жидкости. Помимо этого, в наличии должен иметься набор инструментов, необходимых для снятия поврежденной детали. Как правило, оказывается достаточно домкрата, колесного ключа, а также ключей на 13 и на 10 мм. Однако конкретный набор необходимых ключей зависит от модели неисправного автомобиля.
Ремонт начинают с вывешивания и снятия колеса автомобиля на стороне неисправности. Снятое колесо, как правило, подкладывают под порог или тормозной диск. Данная мера позволяет избежать травм при падении транспортного средства с домкрата. После этого откручиваются штуцеры тормозного шланга, а сам шланг полностью снимается с автомобиля. Отверстия тормозных трубок необходимо закрыть во избежание значительной потери тормозной жидкости и полного завоздушивания системы.

Демонтированный шланг тщательно промывают в отдельной емкости с бензином, вымывают из трещин посторонние включения (песок, грязь) . После этого шланг просушивают, с помощью мелкой наждачной бумаги создают риску, обезжиривают бензином или ацетоном.
Ремонтный раствор изготавливают посредством растворения кусочков сырой резины в емкости с бензином. При этом состав должен быть достаточно густым. Шланг обрабатывается полученным веществом трижды. При этом между наложением слоев резины следует просушивать деталь в течение 20-30 минут.
Полностью обработанный и предварительно просушенный шланг помещают в духовую печь, прогретую до 120 градусов. Время экспозиции составляет около получаса, что позволит осуществиться процессу вулканизации нанесенного состава.
В случае отсутствия печи можно воспользоваться обыкновенным металлическим ведром. Для этого на дно ведра укладывают прокладку, позволяющую несколько отделить шланг от нагреваемой поверхности (любой металлический предмет или предмет из жаростойких материалов подходящего размера). После этого разводят костер и устанавливают на него ведро. Время, необходимое для вулканизации, в данном случае составит около одного часа.

В результате ремонта поврежденный шланг должен иметь гладкую резиновую поверхность без трещин. Деталь необходимо остудить, после чего установить ее на прежнее место. После установки тормозного шланга тормоза необходимо «прокачать» (выдавить воздух из тормозной системы). Обычно данную манипуляцию проводят вдвоем. Однако, при отсутствии напарника, восстановить работоспособность тормозов можно и самостоятельно.
Для самостоятельной «прокачки» тормозов необходимо при снятом колесе открутить прокачной штуцер тормозного цилиндра и сжать поршень до момента появления из штуцера капли тормозной жидкости. После этого, удерживая поршень, штуцер закручивают. Процедуру повторяют несколько раз, до достижения необходимого результата. Оценить качество манипуляции можно по следующим признакам:

Педаль тормоза при нажатии проходит примерно половину расстояния до пола и замирает.
При продолжительном давлении на педаль не происходит ее плавного утапливания ниже нормального положения.
Автомобиль нормально тормозит, при торможении его не уводит в сторону.
Отсутствуют потеки тормозной жидкости в области шланга и цилиндра (потеки, возникшие в процессе прокачивания, следует вытереть).

Тормозная система с восстановленным шлангом не способна выдержать полноценных нагрузок. При движении следует соблюдать усиленные меры предосторожности, избегать резких торможений, держать значительную дистанцию перед впередиидущим транспортным средством, быть готовым применить экстренное торможение с использованием вспомогательных методик.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ.

Здравствуйте друзья. Нужна ваша помощь. Занимался подвеской ам и была необходимость снять тормозной суппорт. Ремонт был долгий, несколько дней, поэтому акб разрядился и я решил чуть погонять двигатель, а потом прекратить пользоваться энергией акб ( музыка, лампочка ). Завел я ее без задней мысли и ремнем приводным протер резиновый шланг у тормозного суппорта до оплетки. С виду она не сильно пострадало, но все же. Замена шланга может дорого обойтись в худшем случае, поэтому хочу оценить данную ситуацию и по возможности принять какие либо меры. Были мысли заляпать герметиком протертое место и потуже обмотать чем-нибудь, а потом еще и хомутик нацепить. В общем если есть какие-то варианты, то с радостью их прослушаю.

2014-05-10 18.52.27.jpg 154,28К 1 Количество загрузок:

Судя по разрезу шланга, запас, как мне кажется, еще есть

zavodksie-tormoznye-shlangi-v-razreze.jpg 198,37К 1 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Витялий: 10 Май 2014 – 19:37

Толковый вариант только 1 – купить новый шланг. 20 с лишним лет работаю водителем, ни разу не слышал, чтоб гидравлические тормозные шланги клеили, даже на сцеплении.

Судя по разрезу шланга, запас, как мне кажется, еще есть zavodksie-tormoznye-shlangi-v-razreze.jpg

Парочку пословиц вспомнил: “где тонко, там и рвется” и “кроилово ведет к попадалову” меняй шланг и спи спокойно,

Шлангов склеиных я тоже не видел, а вот расколотый на две части распредвал, а потом сваренный и установленный на место, лично видел( братец мой двоюродый любитель или на сварку или на поксипол все посадить:-) )

Поменяю если восстановление будет нецелесообразным манёвров. Во мне идет борьба. Вроде и не так глубоко протер, а вроде и как-то глупо восстанавливать шланг.

если хочешь когда-нибудь влететь кому-нибудь в жопу или чего доброго в стену, по причине внезапно порвавшегося шланга, то клей.

Сообщение отредактировал pjv: 10 Май 2014 – 20:18

Здравствуйте друзья. Нужна ваша помощь. Занимался подвеской ам и была необходимость снять тормозной суппорт. .

Тема переименована- п 2.7 правил

По теме, топикстартер- уже сам наверно понял , что чепуху спросил- простите за прямоту- меняй шланг, до его замены судя по фото можно доездить, но надо живьем смотреть так не определишь- если корд потерт хоть чуть чуть- то шланг опасен- экстренное торможение он может не выдержать

зы- недавно порвался у меня шланг на копейке 75 года- ушел в обочину- так был он трестнутый- те чисто внешняя резиновая оплетка была порвана- торможение в пол- педаль провалилась- успел еще сделать несколько качков и дабы не войти в рав4 сослуживца, поехал в сосны))))))) думай сам- помоему жизнь и здоровья свое и близких безценно, а тут какой-то шланг, уж тем более в питере можно найти шланг в магазе в наличии и не ждать его 2 недели , как на переферии

Сообщение отредактировал niv26: 10 Май 2014 – 21:28

Решено. Меняю шланг. Не судите строго за глупый вопрос. Корд потерт и на фото видны ворсинки. Надеюсь, что он отойдет без проблем с двух концов. Всем спасибо.

Сравнительно дешевые резиновые тормозные шланги надежны, долговечны, но давление находящейся внутри жидкости «раздувает» их во время торможения. И выходит, что гидросистема «тратит силы» не по назначению, еще и «отнимает» драгоценные мгновения на дурную работу. Ход тормозного рычага удлиняется, реакция тормозного механизма на нажатие на рычаг замедляется. Надо ли говорить, что при энергичной езде нужна моментальная реакция тормозов.

Армированная трубка, болты, штуцеры, изогнутые под
разными углами: 20°; 45°; 90° или прямые.

Ее обеспечивают армированные тормозные шланги. Они – из жесткого пластика с оплеткой из прочной стальной проволоки. Эта пара выдерживает давление до 600 атмосфер, не раздуваясь. Кроме того, стальная оплетка защищает пластиковую трубку и от внешних повреждений.

Сборка шланга: А – наденьте на шланг гайку; Б – коническим концом натяните на трубку «оливку» до упора. Оплетка трубки должна оставаться поверх «оливки»; В – вставьте в трубку штуцер; Г – наживите гайку и, повернув штуцер по месту, затяните ее.

Британская компания Goodridge уже более 35 лет выпускает тормозные шланги, армированные стальной оплеткой.

Нынче в продаже два их вида: с уже установленными фитингами (соединительными наконечниками) и в виде набора. Первый вариант более удобен – с ним никакой возни: установил, прокачал тормоза – и поехал. Но иногда, например при тюнинге, шланг нужно укоротить или удлинить. Случается, что фитинг установлен не под тем углом, как нужно владельцу. А наконечники завальцованы на заводе, и их положение изменить невозможно. В этом случае незаменим комплект из шланга и наконечников, которые можно скомпоновать самостоятельно.

Шланг вам отрежут в магазине (с запасом по длине). Разборный фитинг допускает многократные разборки и сборки. Он состоит из штуцера, гайки и «оливки». В комплекте также специальный болт и медные прокладки. «Оливки» при сборке деформируются, а при разборке – будьте внимательны! – иногда теряются. Поэтому их продают и отдельно, как расходный материал. Штуцеры выпускаются прямыми или изогнутыми под разными углами – 20, 45, 90 градусов. Аккуратно отрезайте шланг – оплетка изготовлена из жесткой стальной проволоки, и, если ее разлохматите, снова обжать ее сложно.

При сборке сначала наденьте на шланг гайку. Между пластиковой трубкой и оплёткой вставьте «оливку» конической частью вперед, до упора. Затем вставьте в шлаг трубку штуцера – она войдет с небольшим усилием. И, наконец, закрутите гайку. При этом мягкая «оливка» немного сомнется и обожмет шланг на трубке штуцера, а гайка притянет к ней оплетку. Не торопитесь затягивать гайку до упора: деформированная «оливка» затруднит установку штуцера в нужном положении. Предварительно, не затягивая болтов из комплекта на суппорте и главном тормозном цилиндре до конца, установите шланг на место и лишь тогда затяните на нем гайки. А затем затяните болты. Не забудьте с обеих сторон штуцера установить медные шайбы. Они одноразовые, так что при каждой переборке узла используйте новые.

Наконечник: 1 – гайка; 2 – «оливка»; 3 – штуцер.

С недавнего времени комплекты продаются у официальных представителей Goodridge в России – компаний «Мистер Мото» и «Мирный Атом мотоспорт».

Бывает, что в процессе эксплуатации автомобиля в силу различных причин требуется замена тормозных трубок. Иногда ремонт и замена этих частей должны осуществляться даже не из-за поломки, а в профилактических целях. Почему это происходит и как самостоятельно провести ремонт тормозной магистрали, постараемся развернуто рассказать чуть ниже.

1 Когда нужна замена тормозных трубок и прочий ремонт системы?
2 Как сделать ремонт тормозных трубок?
3 Замена передних тормозных шлангов своими руками

Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.

Основные неисправности системы тормозов:

существенное увеличение пути торможения автомобиля;
при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип;
большой свободный ход педали торможения;
утечка жидкости;
перегрев тормозных барабанов;
при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону;
растрескивание тормозных шлангов;
неравномерный износ колодок.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вначале необходимо открутить трубку от тормозного цилиндра или суппорта.

При помощи трубореза производится разрез трубопровода в нужном месте.

Удаляется поврежденный участок.

Край трубки обезжиривается бензином.

Зажимают трубку клещами так, чтобы ее край выступал примерно на 50 мм.

При помощи дрели внутри трубки на краю снимается фаска.

По окончании нужно удалить остатки стружки.

Далее на трубку насаживается штуцер.

Край трубки вставляется в специальное приспособление и проводится ее развальцовка.

На что необходимо обращать особое внимание во время проведения визуального осмотра тормозной системы:

металлические трубки не должны иметь явных механических повреждений и различных деформаций;
прорезиненные шланги должны быть эластичными без трещин и разрывов. Следует особое внимание уделять качеству заделки шлангов в наконечниках. Не допускать попадания на них горючего и смазочных материалов;
крепежные скобы должны быть в удовлетворительном состоянии;
в местах соединения трубок с главным цилиндром, бачком и магистралью не допускается просачивание жидкости.

Простейшие ремонтные работы можно провести даже в домашних условиях. Например, замена передних тормозных шлангов осуществляется в такой последовательности:

Установить автомобиль на ровную площадку.

Снять переднее колесо.

Отвернуть штуцер тормозной магистрали, при этом ключом следует удерживать шланг, чтобы он не провернулся.

Снять скобу и вынуть наконечник из кронштейна.

Открутить штуцер шланга от рабочего цилиндра.

Отвернуть поврежденный шланг от тормозной трубки.

Ввернуть новый шланг.

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник