Центровка колеса своими руками
Для центрирования колеса в велосипеде используются специальные приспособления — центра. Они дают возможность правильно установить обод в каждой плоскости. Но если под рукой нет такого устройства и колесо в вашем велосипеде выписывает кривые линии вместо прямой, то можно выпрямить их даже обычными плоскогубцами или гаечным ключом. Центрирующее колесо может тереться о раму (тормозные колодки или ноги) и, таким образом, замедлять движение или стирать шину. Вот почему об этом стоит позаботиться. Вот как это делают:
1. Переверните велосипед колесами наверх.
2. Открутите колесо так, чтобы оно само поворачивалось и постепенно зажимало тормозные кулачки. Попытаемся найти место, где обруч будет тереться. Вы можете услышать это по шороху или увидеть это. Если у велосипеда были дисковые тормоза, прикрепите отвертку к раме и подведите конец колеса к вращающемуся колесу, ища момент заворачивания.
3. Как только определим место деформации, приступим к корректировке. Если ободок трется о правый тормозной суппорт одновременно удаляясь от левого, то ближайшая спица, расположенная с правой стороны обода, ослабляется, поворачивая ниппель влево. Ниппель — это небольшая гайка, которая соединяет спицы с ободом колеса.
Нужно помнить, что следующая спица, расположенная чуть с левой стороны обода, должна быть слегка растянута, поворачивая ниппель вправо чтобы минимизировать напряжение, а не вывести его из круга овала. Затягивание и ослабление следует выполнять осторожно, то есть поверните каждый ниппель на четверть оборота, снова поверните колесо и проверьте наличие дальнейших отклонений.
Повторяйте операцию пока велосипедное колесо не будет полностью отцентрировано. Поначалу это может занять некоторое время, но скоро процесс центровки уже не вызовет никаких проблем. Для завинчивания можно поставить специальный ниппельный ключ. Вам нужно только измерить ширину его с помощью штангенциркуля, чтобы купить правильный ключ.
4. Бывает что колесо криво установлено на раме или имеет плотно затянутые винты. Тогда регулировка спиц не поможет. Сначала придется выровнять все колесо на вилке, потянув его до конца канавок и крепко затянув. Только тогда вы сможете браться за нипеля.
5. Если круг был овальным, его также можно сформировать в нужную геометрию с помощью нипеля. В местах выпуклостей тянем спицы (как правые, так и левые), а в местах выпрямления — ослабляем.
6. Центрирование прекращается когда вращающееся колесо при постепенном закрытии тормоза останавливается без видимого и слышимого шороха. Замедление должно быть плавным и непрерывным, пока не прекратится полностью. На этом центровка велосипедного колеса окончена.
Источник
Центровочные ступичные кольца: почему они бесполезны?
Нередко мы ставим на автомобиль не оригинальные, а универсальные колесные диски, или подходящие от других моделей и марок. Но иногда параметры крепежных отверстий, вылета, ширины и прочего совпадают, а вот центральное отверстие, «дырка» – больше, чем надо. Многие пребывают в уверенности, что диаметр ступицы и «дырки» в диске должны строго совпадать и покупают так называемые «центровочные кольца» – совершенно бессмысленный аксессуар.
П ри вдумчивом изучении вживую крепления колесного диска к ступице конусными болтами (или конусными или полусферическими гайками — неважно) почти любой технарь понимает, что центровочные кольца — совершенно бессмысленная деталь. Но не всегда это удается объяснить на словах, без «наглядной демонстрации». Поэтому давайте посмотрим на несколько простейших, но вполне доходчивых схематичных картинок.
Поскольку у штатного оригинального диска центральное отверстие обычно совпадает по диаметру с выступающей частью ступицы, многие думают, что равенство этих диаметров — обязательный и необходимый фактор. Но это не так! Центральное отверстие и его диаметр не играют совершенно никакой роли в центровке и фиксации колеса. Колесо центрируется и фиксируется только конусной частью болтов, и ничем иным.
Вот мы ставим штатный диск (диаметр его центрального отверстия совпадает с диаметром выступающей части ступицы) на ступицу и затягиваем болты с конусами (с конусными гайками все обстоит точно так же). Колесо село на свое место безупречно, тут никаких вопросов нет.
Теперь для сравнения на одной картинке рядом — диск с «дыркой» штатного диаметра и диск с увеличенной «дыркой»:
Вот центровочное кольцо на своем месте, и создается иллюзия, что это необходимая деталь.
Теперь берем диск с отверстием нештатного, увеличенного размера, и ставим на ступицу без центровочного кольца. Неидеально, со смещением:
Затягиваем болты спокойно, равномерно, крест-накрест ручным ключом — без пневмогайковерта, способного иногда перекосить диск. Конусы болтов входят в конусы отверстий, и колесо автоматически встает строго по центру ступицы вне зависимости от наличия или отсутствия центровочного кольца и вне зависимости от диаметра центральной «дырки» в диске, которая может быть любой!
Важно отметить, что центровка конусами (или полусферами) — это старый, проверенный и очень часто применяемый в самых разнообразных механизмах прием, и в случае c колесами он использован в полной мере. Центровка диска центральным отверстием не дополняет конусный крепеж, она просто не предусмотрена инженерами, которые проектировали автомобиль!
Впрочем, помимо центровки «сферически в вакууме» популярный миф о центровочных колечках затрагивает поведение колеса в движении. Многим кажется, что из-за пустоты в том месте, где якобы должно находиться центровочное кольцо, диск может сместиться относительно ступицы от воздействия массы машины и езды по неровностям. Что появится дисбаланс, биение. И, соответственно, они ошибочно считают, что кольцо выполняет не только центрирующую, но и опорную роль.
Это еще более чудовищное заблуждение, которое легко развеивается, стоит только представить себе воздействующие (теоретически!) на центровочное кольцо силы, если бы оно выполняло опорную роль.
Из чего изготавливаются кольца? Из тоненького пластика или алюминия. То есть, из чрезвычайно мягких и пластичных материалов, категорически неспособных держать нагрузки, даже отдаленно сходные с теми, которые испытывает колесный диск в движении!
Теперь, помня о мягкости материала центровочного кольца, посмотрим на колесный диск в его естественном положении и предположим, что на кольцо воздействуют обозначенные стрелками силы.
Это чудовищные силы, приложенные к очень небольшой площади. Если бы проставка из пластикового колечка на самом деле выполняла хоть малейшую опорную роль, она должна была быть выполнена из прочной стали. А пластик или алюминий на первых же нескольких кочках серьезно бы деформировало — так, что повреждения нельзя было бы не заметить невооруженным глазом.
Однако после любого пробега даже хилая полиэтиленовая проставка не несет на себе никаких следов давления и ударов! Причина (вынуждены повторить в очередной раз) в том, что центруют и держат колесо исключительно конусные поверхности болтов, и не что иное. Роль кольца равна нулю, оно не влияет ни на биения колеса, ни на прочность крепления.
Поэтому смело приобретайте и ставьте нештатные колеса, если они устраивают вас по цене и подходят по всем размерным параметрам, кроме диаметра центрального отверстия. Никакие «центровочные кольца» для компенсации увеличенного отверстия вам не нужны!
А когда центровочные кольца все же нужны?
Упс… Вот так вот – внезапно…
Да, как ни странно, бывают ситуации, при которых центровочные кольца все же имеют пользу. Роль они все равно играют не несущую, но в процессе монтажа колеса важны.
К примеру, нельзя не отметить специфический крепеж дисков без конусов. Не сказать, что такое часто встречается, но самый простой и лежащий на поверхности пример – штатные штамповки Газели.
Поверхность диска с отверстиями под крепеж – плоская, гайки – плоские, а центровка – по ступице… Вряд ли кто-то встанет перед проблемой поиска нештатных аналогичных штамповок на «Газель», ибо ее диски недефицитны, но теоретически, при установке колес с увеличенной «дыркой» центрующая проставка была бы необходима.
Еще один, но не последний пример. В природе существуют хитрые болты крепления колес – со скользящими эксцентрическими конусами. Это тюнинговый аксессуар, позволяющий совместить ступицу и колесо с разной разболтовкой без заваривания и пересверливания отверстий и без «блинов», меняющих вылет. Например, поставить на ступицы 4х98 колеса 4х100. Такие хитрые болты – не самое лучше техническое решение, но, тем не менее, оно существует и иногда используется. Чтобы с такими болтами смонтировать без перекоса колесо, диаметр центрального отверстия которого больше ступицы, крайне желательно использовать центрирующее кольцо.
Источник
Центровка колеса своими руками
Для центрирования колеса в велосипеде используются специальные приспособления — центра. Они дают возможность правильно установить обод в каждой плоскости. Но если под рукой нет такого устройства и колесо в вашем велосипеде выписывает кривые линии вместо прямой, то можно выпрямить их даже обычными плоскогубцами или гаечным ключом. Центрирующее колесо может тереться о раму (тормозные колодки или ноги) и, таким образом, замедлять движение или стирать шину. Вот почему об этом стоит позаботиться. Вот как это делают:
1. Переверните велосипед колесами наверх.
2. Открутите колесо так, чтобы оно само поворачивалось и постепенно зажимало тормозные кулачки. Попытаемся найти место, где обруч будет тереться. Вы можете услышать это по шороху или увидеть это. Если у велосипеда были дисковые тормоза, прикрепите отвертку к раме и подведите конец колеса к вращающемуся колесу, ища момент заворачивания.
3. Как только определим место деформации, приступим к корректировке. Если ободок трется о правый тормозной суппорт одновременно удаляясь от левого, то ближайшая спица, расположенная с правой стороны обода, ослабляется, поворачивая ниппель влево. Ниппель — это небольшая гайка, которая соединяет спицы с ободом колеса.
Нужно помнить, что следующая спица, расположенная чуть с левой стороны обода, должна быть слегка растянута, поворачивая ниппель вправо чтобы минимизировать напряжение, а не вывести его из круга овала. Затягивание и ослабление следует выполнять осторожно, то есть поверните каждый ниппель на четверть оборота, снова поверните колесо и проверьте наличие дальнейших отклонений.
Повторяйте операцию пока велосипедное колесо не будет полностью отцентрировано. Поначалу это может занять некоторое время, но скоро процесс центровки уже не вызовет никаких проблем. Для завинчивания можно поставить специальный ниппельный ключ. Вам нужно только измерить ширину его с помощью штангенциркуля, чтобы купить правильный ключ.
4. Бывает что колесо криво установлено на раме или имеет плотно затянутые винты. Тогда регулировка спиц не поможет. Сначала придется выровнять все колесо на вилке, потянув его до конца канавок и крепко затянув. Только тогда вы сможете браться за нипеля.
5. Если круг был овальным, его также можно сформировать в нужную геометрию с помощью нипеля. В местах выпуклостей тянем спицы (как правые, так и левые), а в местах выпрямления — ослабляем.
6. Центрирование прекращается когда вращающееся колесо при постепенном закрытии тормоза останавливается без видимого и слышимого шороха. Замедление должно быть плавным и непрерывным, пока не прекратится полностью. На этом центровка велосипедного колеса окончена.
Источник
Центровка колес
Центровка производится в специальном приспособлении (см. рис. 39), а при его отсутствии — в передней вилке любого велосипеда, зажатой за стержень в тиски перьями вверх.
Центровку обода начинают с вращения собранного колеса, укрепленного в приспособлении при помощи гаек или барашков, навернутых на ось втулки (втулка должна легко и без качки вращаться на шарикоподшипниках). Обод неотцентрованного колеса, приведенного в движение, то удаляется, то приближается краями к стойке приспособления.
Для определения максимального отклонения обода пользуются указательной планкой, укрепленной на стойке. Если центровку обода за отсутствием станка производят в передней вилке, или цепных перьях рамы велосипеда, отклонения обода определяют при помощи какого-либо красящего вещества, оставляющего после соприкосновения с ободом на его боковых поверхностях заметный след (мел, цветные карандаши и пр.). На участке обода, соприкасающегося с ограничительной планкой станка или получившего след от красящего вещества, считают количество ниппелей, спицы которых помещаются в противоположном фланце втулки. Эти ниппели с помощью ключа завертывают на 1—2 оборота, чтобы натянуть спицы, а ниппели, находящиеся с другой стороны, необходимо отвернуть на 1—1,5 оборота. Так же поступают со следующим участком обода, который так же, как предыдущий, задевает краем за ограничительную планку. Таким образом, при подтягивании ниппеля с одного края обода и отпускании с другого устраняется боковое биение обода.
Радиальное биение обода устраняется следующим образом. К наружной поверхности вращающегося обода подводят указательную планку, которой пользовались при выверке биения обода, и по задеванию за планку определяют места, выступающие за пределы правильной окружности обода. На всех выступающих участках обода оба ряда ниппелей нужно подтянуть на 1—2 оборота, предварительно отвернув на 1—2 оборота ниппели на спицах на том участке обода, который имеет впадину. Подтягивая спицы на всех выступающих участках обода и отпуская их на участках, имеющих впадины, добиваются радиальной центровки обода. После этого приступают к окончательной боковой центровке обода. Боковое и радиальное биение у отцентрованного обода не должно превышать 1 мм.
Встречаются случаи, когда у дорожного велосипеда наружные края ободов находятся не в одной плоскости или имеют другие подобные дефекты. Такие дефекты обода плохо поддаются исправлению центровкой, и их исправляют специально сделанным для этого металлическим крючком. Если, например, один из краев обода имеет выпуклость, то крючок пропускают между спицами со стороны противоположного края обода загнутым концом вверх. Этим концом зацепляют за край обода, имеющего выпуклость, и повертывают крючок на несколько градусов вокруг поперечной оси обода (рис. 44 а). В случае если на поверхности обода имеется впадина, крючком, наложенным в поверхности обода, захватывают его край и производят поворот на несколько градусов также вокруг поперечной оси обода (рис. 44 6). Оставшееся после правки обода биение исправляется путем подтягивания спиц. На опорной части крючка делается мягкая подкладка, чтобы крючок не мял поверхности обода.
Рис. 44. Выправление обода колеса специальным крючком
Рис. 45. Проверка шнуром смещения втулки колеса относительно средней плоскости обода
Отцентрированный обод должен иметь равномерное и достаточное натяжение спиц, которые не должны прогибаться от давления пальцев руки. Концы спиц, выступающие над головками ниппелей, спиливают при помощи полукруглого напильника.
Обод отцентрированного колеса не должен быть смещен более чем на 2 мм по отношению к торцам втулки, т. е. должен находиться строго в центре между торцами втулки, благодаря чему достигается соосность обоих колес в раме велосипеда. Центральное расположение обода между торцами втулки проверяют в условиях мастерских следующим образом. Берут шнур 2—3 мм толщиной и 1,5 м длиной, складывают его вдвое и образовавшимся перегибом помещают на поверхность обода (рис. 45). Свободные концы шнура 2 продевают между спицами с внутренней стороны каждого фланца втулки и соединяют на противоположной стороне обода 1, а затем измеряют расстояния от натянутого шнура до обоих торцов втулки. В условиях завода для такой проверки применяют специальный шаблон. Если имеется смещение обода, то его устраняют путем подтягивания всех спиц с той стороны, где обод более удален от фланца; противоположную же сторону спиц в этом случае отпускают. После перемещения обода в сторону центра производят еще раз замер и, если обод оказался в центре втулки, его центруют с целью устранения биения.
Источник